В процессе эксплуатации все узлы и детали автомобиля подвергаются естественному износу. Приводы газораспределительного механизма (ГРМ) являются весьма долговечными, но рано или поздно перед владельцем встает задача замена цепи ГРМ Нива Шевроле. Однако эта процедура имеет ряд тонких моментов, о которых мы и расскажем.
[ Скрыть ]
Когда менять?
В заводской инструкции для цепного привода Нивы с двигателем ВАЗ-2123 инжектор не указана периодичность замены. Признаком грядущей смены становится увеличившаяся шумность работы привода и невозможность дальнейшего натяжения цепи. Обычно такая картина начинает проявляться ближе к 100 тыс. пробега. Основная масса владельцев Шеви Нива стараются осуществить переборку привода клапанов своих машин именно на таком пробеге.
Для ременного привода инжекторного двигателя Opel Ecotec Z18XE завод установил срок замены один раз в шесть лет. Или через каждые 120 тыс. км пробега.
Выбор деталей
При покупке новой цепи желательно проверить ее качество. Для этого ее держат в горизонтальном положении боковыми частями звеньев вниз. Если провисание концов цепи превышает 10 мм, то лучше выбрать другую деталь. Также необходимо подобрать остальные элементы привода ГРМ.
Детали производства АвтоВАЗ и артикулы:
- цепь — 21214-1006040-82;
- комплект шестерен — 2123-1006020-86;
- успокоитель — 21214-1006100-01;
- башмак натяжителя цепи — 21214-1006090-01
Не менее распространенным вариантом является готовый комплект деталей производства фирмы «Русмаш» (номер 10–1006001). Одним из отличий такого набора является автоматический натяжитель Пилот, который по своим геометрическим размерам полностью соответствует штатной детали. Конструктивной особенностью натяжителя является возможность автоматической корректировки растяжения цепи. При этом для его работы не нужно подачи масла, все осуществляется при помощи пружин. Натяжитель Пилот поставляется и отдельно от набора (номер детали 21214–1006060).
На очень ранних машинах Нива Шевроле выпуска с 1998 до 2002 года встречается «гибридная» модель двигателя, которая оснащена двухрядной цепью и элементами натяжения цепи от ВАЗовской «классики». На такие машины нужны свои запчасти, которые покупаются только после разборки двигателя и выяснения типа детали.
Для замены ремня на двигателях Opel обычно приобретают оригинальный комплект для замены (артикул 1606306) или его аналог Contitech (CT 975 K3). При замене ремня обязательно ставится новая помпа, наиболее частым выбором являются детали производства SKF (VKPC 85624) или Hepu (PK03270).
Как заменить своими руками?
Замена цепи ГРМ Нива Шевроле является трудоемкой процедурой, которую своими руками может выполнить только достаточно опытный владелец. Для людей, мало знакомых с конструкцией автомобиля и технологиями ремонта двигателей, такая работа может стать неподъемной. Перед началом самостоятельной работы необходимо подготовить инструменты, купить запасные части и найти помещение для проведения работ.
Некоторые владельцы для ускорения процесса замены просто ставят новую цепь без снятия передней крышки, но такая смена недопустима. Необходимо менять шестерни привода, поскольку зубья на них уже имеют износ и будут плохо взаимодействовать с новой цепью. Также должны меняться устройства для натяжения цепи.
Инструменты и материалы
Для проведения ремонта потребуется следующее:
- ключ специальный или головка, для гайки шкива (38 мм). Ряд владельцев делают такую головку самостоятельно, используя в качестве заготовки баллонный ключ для колес грузовиков (32 на 38 мм);
- ключи или головки размеров 8, 10, 13, 17, 22 мм;
- ключ для тормозных трубок;
- свечной ключ;
- пассатижи;
- молоток;
- отвертка с плоским жалом;
- ветошь для протирки;
- чистая тряпка для накрывания головки двигателя.
Для замены цепи ГРМ на Chevrolet Niva 2006 года выпуска понадобятся новые детали:
- цепь и три шестерни для привода валов (на основной вал, на распределительный и на вал масляного насоса);
- натяжитель и успокоитель цепи;
- лобовой сальник на коленчатый вал;
- прокладки крышки привода механизма ГРМ и помпы.
Алгоритм действий при смене цепи
Необходимо предпринять следующие действия:
- Установить автомобиль на яму, поставить на ручной тормоз и подложить под колеса противооткатные упоры.
- Демонтировать защитный экран картера двигателя и коробки передач.
- Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор с установленными на нем вентиляторами. При наличии на машине кондиционера следует слить хладагент из системы. Можно избежать слива жидкостей путем аккуратного отведения блока радиаторов в сторону.
- Отключить привод управления дроссельной заслонкой.
- Убрать корпус воздушного фильтра, сняв его с корпуса дроссельной заслонки.
- Снять датчик положения коленчатого вала, и ослабить крепление генератора.
- Убрать ремень привода вспомогательных агрегатов.
- Демонтировать натяжной и обводной ролики.
- Снять верхнюю крышку распределительного вала и накрыть двигатель сверху чистой тряпкой.
- Отогнуть отверткой стопорную шайбу и сорвать с места 17-мм болт.
- Открутить крепление помпы и снять ее с двигателя.
- Начать снятие лобовой крышки - отвернуть две гайки на верхней части и семь болтов по периметру.
- Выкрутить один болт крепления кронштейна генератора.
- Поставить машину на четвертую или пятую передачу и сдернуть 38-мм гайку на шкиве.
- Выкрутить свечи и выставить метки на коленчатом валу и шестерне распределительного вала.
- Снять шкив и отвернуть три гайки нижнего крепления лобовой крышки. Они расположены на поддоне двигателя.
- Отвернуть два болта крепления успокоителя и снять его.
- Отогнуть фиксаторы шайбы на шестерне масляного насоса и сдернуть 17 мм болт крепления.
- Снять масляные магистрали с натяжителя при помощи ключа для трубок тормозов.
- Открутить из тройника 22-мм гайку датчика низкого давления масла. Эта операция необходима при запланированной установке натяжителя «Пилот».
- Снять при помощи свечного ключа тройник и установить на его место датчик давления.
- Отвернуть две 10-мм гайки крепления натяжителя и убрать его. Снимать верхнюю гайку удобнее всего трубчатым ключом и пассатижами.
- Демонтировать цепь и все три шестерни.
- Вынуть отверткой старый сальник коленчатого вала из лобовой крышки.
- Тщательно протереть крышку и посадочное место для сальника от грязи ветошью.
- Запрессовать новый сальник. Для облегчения задачи его можно смазать маслом и использовать старую деталь в качестве оправки.
- Установить новый башмак натяжителя. При установке необходимо обеспечить минимальный зазор между корпусом и болтом - натяжитель должен легко ходить по болту, но не иметь люфта. Только в этом случае будет обеспечиваться правильная натяжка цепи.
- Надеть шестерни масляного насоса и коленчатого вала. При установке деталей необходимо ставить дистанционные и стопорные шайбы.
- Загнуть шип шайбы фиксатора под прямым углом, и затянуть болты. Если фиксирующий шип плохо входит в отверстие шестерни, то его необходимо немного подточить.
- Одеть шестерню на вал привода клапанов. Метка на шестерне (на задней части) должна располагаться напротив метки на головке.
- Смонтировать успокоитель.
- Выставить коленчатый вал в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Для этого на шестерне есть метка, расположенная напротив шпоночного паза.
- Надеть новую цепь, предварительно смочив ее моторным маслом. Цепь правильно надевать от коленчатого вала, далее через масляный насос к распредвалу. Такой метод позволит равномерно натягивать цепь между шестернями. При этом необходимо следить за соответствием меток на шестернях, вращать можно только вал масляного насоса.
- Поставить натяжитель, смазав привалочные поверхности герметиком. Отверстие в корпусе натяжителя, через которое видна рабочая пружина, должно быть направлено вверх.
- Проверить метки и степень натяга. Выдернуть чеку из натяжителя, установив его в рабочее положение.
- Провернуть вал двигателя на несколько оборотов для проверки меток.
- Затянуть болты шестерен распредвала и насоса, и загнуть стопоры.
- Установить лобовую крышку, предварительно смазав привалочные поверхности и прокладку герметиком.
- Наживить крепежные гайки и установить кронштейн генератора.
- Установить на место шкив и затянуть все болты крепления крышки.
- Установить на место клапанную крышку.
- Параллельно можно отремонтировать привод вспомогательных агрегатов, заменив натяжные ролики и сам ремень.
- Установить помпу с новой прокладкой. Для надежности поверхности нужно промазать герметиком.
- Затянуть 38-мм гайку шкива.
- Надеть ремень агрегатов и присоединить все снятые разъемы.
- Поставить на место радиаторы. При этом рекомендуется проверить состояние шлангов и хомутов. Изношенные детали необходимо заменить новыми.
- Залить охлаждающую жидкость.
- Провести пробный пуск двигателя. Если он завелся нормально, то его необходимо прогреть.
- Заглушить двигатель и убедиться в отсутствии течей через патрубки.
- Установить оставшиеся детали.
- Если автомобиль оснащен кондиционером и был слит хладагент, то его необходимо заправить в специализированном сервисе.
На фото продемонстрированы некоторые моменты при замене цепи на Шевроле Нива.
Сняты гайки и шкив Лобовая крышка демонтирована Снятая крышка с сальником Новый датчик давления масла Разница в длине цепей Установлен новый сальник Фиксатор гайки вставлен в отверстия шестерни Замена ГРМ завершена
При установке шкива необходимо проверить правильность установки зажигания, которое может выставляться по венцу на шкиве. На зубчатом венце шкива имеется участок без одного зуба. При нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ этот участок находится в нижнем положении. При этом двадцатый зуб при отсчете против часовой стрелки должен находиться напротив датчика положения коленчатого вала.
Взаимное положение меток на шкиве
Алгоритм действий при смене ремня
Замена ремня процедура более сложная, поэтому понадобится следующий инструмент:
- полный набор гаечных ключей и головок;
- отвертки с плоским и крестообразным жалом;
- стопор для распределительных валов, хотя эта деталь необязательна. При желании можно приобрести набор фиксаторов валов JTC-4186.
Для мотора Опель нужны свои запчасти:
- оригинальный (или аналог) комплект ГРМ на мотор Z18XE (ремень и три 3 ролика);
- оригинальная (или аналогичная) помпа охлаждающей жидкости.
Сам процесс замены ремня на автомобиле, оснащенном мотором Опель с ГУРом (гидравлический усилитель руля) следующий:
- Осуществить демонтаж радиаторов двигателя и кондиционера с установленными на них вентиляторами. При этом будет слита охлаждающая жидкость.
- Демонтировать корпус воздушного фильтра.
- Убрать ремень привода генератора и компрессора. При этом снимается и механизм натяжения ремня.
- Снять верхнюю часть пластикового кожуха ГРМ.
- Установить метки на шестернях валов - они должны совпасть и находиться напротив. При этом метка на шкиве должна совпадать с засечкой на картере мотора.
- Выкрутить винты и снять датчик положения коленвала, а также ролик натяжения . Крепление ролика обычно легко не откручивается, его часто сбивают зубилом.
- Снять помпу, установленную на трех болтах.
- Очистить привалочные поверхности, смазать их высокотемпературным герметиком и установить новую помпу.
- Установить новый ремень привода и натяжные устройства. Проверить совпадение меток на валах, провернуть двигатель несколько раз и повторно убедиться в соответствии меток.
- Установить снятые детали.
- Залить новую охлаждающую жидкость.
- Обратиться в специализированный сервис и заправить систему кондиционирования.
На фото показаны этапы замены ремня привода ГРМ на Шеви Ниве с мотором Опель.
Подготовка к началу работы - радиатор снят Все готово к установке радиаторов на место
Стоимость замены
Стоимость замены цепи составит 2600 рублей при покупке готового комплекта. При покупке деталей по отдельности стоимость деталей составит — 800 рублей цепь, 1500 рублей за комплект шестерен, 240 рублей за успокоитель и натяжитель и 550 рублей за натяжитель. При покупке комплекта по отдельности владелец должен располагать суммой не менее 3100 рублей. К этому необходимо добавить порядка 300 рублей на новый сальник, около 1 тыс. рублей за жидкость для охлаждения и до 3 тыс. рублей за заправку кондиционера (если он присутствует и есть необходимость).
Покупка ремня для моторов Опель облегчит кошелек владельца на сумму от 3300 до 4 тыс. рублей. Цена помпы находится в пределах от 2800 до 6300 рублей. К этому необходимо добавить еще порядка 1 тыс. рублей на замену охлаждающей жидкости и порядка 2-3 тыс. рублей за заправку системы кондиционирования воздуха в салоне. Итоговая цена будет не менее 10 тыс. рублей. Приобретение набора фиксаторов для распределительных валов обойдется еще в 2500 рублей.
Стоимость выполнения работ на специализированном сервисе зависит от города. В Москве и других крупных городах ценник за работу доходит до 7000 рублей. При этом в небольших областных центрах стоимость замены более гуманная и не превышает 2500-3000 рублей.
Последствия несвоевременной смены
При длительной эксплуатации автомобиля с растянутой цепью неминуем момент, когда она проскочит по зубцам приводных шестерен на одно или несколько звеньев. При этом нарушаются фазы газораспределения и минимальным последствием будет внезапная остановка двигателя. Если цепь проскочит на несколько звеньев, то тарелки клапанов встретятся с днищем поршня. При этом мотор получает сильные повреждения, которые исправляются только путем его переборки. Для ременного привода ситуация более опасная, поскольку ремень просто рвется и происходит встреча клапанов и поршней. В двигателях Опель в каждом цилиндре установлены по 4 клапана, поэтому ремонт такого мотора будет еще более дорогостоящим. Для предотвращения такой проблемы необходимо четко соблюдать регламент замены привода ГРМ.
В зависимости от комплектации автомобиля могут применяться различные схемы и варианты приводов вспомогательных агрегатов.
Ремни могут отличаться по размерам, так как вспомогательные агрегаты, такие как насос гидроусилителя, генератор, компрессор кондиционера могут быть разных производителей.
Поэтому перед тем как проверять и заменять ремни, нужно определиться какой вариант Вам подходит.
На внешней стороне ремней указывается их размер. Нужно покупать ремни в соответствии с их размером.
При замене ремней обязательно нужно проверять состояние натяжных и вспомогательных роликов.
Обязательно нужно возить с собой запасные ремни, особенно в дальнюю поездку. Рассмотрим некоторые вариантные исполнения и технологию замены ремней.
Недостаточное натяжение ремня ухудшает циркуляцию жидкости в системе охлаждения, что приводит к перегреву двигателя. Кроме этого ухудшается подзарядка аккумуляторной батареи и повышенно изнашивается сам ремень. При слишком сильном натяжении могут выйти из строя подшипники водяного насоса и генератора.
Проверяют натяжение ремня привода водяного насоса и генератора сверху в подкапотном пространстве.
Натяжение характеризуется величиной прогиба ремня между шкивами насоса и коленчатого вала (прогиб "В ") (рис. 1) или шкивами генератора и насоса (прогиб А) при приложении усилия 98,1 Н (10 кгс) в середине расстояния между шкивами.
Прогиб А должен быть 10 – 15 мм, прогиб В – 12 – 17 мм.
Удобнее проверять прогиб "А ".
Для проверки натяжения можно использовать пружинные весы-безмен, зацепив их крючком ветвь ремня и оттягивая ее вверх.
Натяжение ремня регулируйте на автомобиле, установленном на подъемнике или смотровой канаве.
Регулировка осуществляется перемещением генератора относительно двигателя.
Вам потребуются: ключ «на 13», монтажная лопатка.
1. Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя.
2. Ослабьте примерно на один оборот гайку крепления генератора к натяжной планке
4. Для увеличения натяжения ремня переместите генератор от двигателя.
Перемещая генератор для увеличения натяжения ремня, усилие прикладывайте только к корпусу генератора. размещая монтажную лопатку между корпусом и двигателем.
5. Для уменьшения натяжения ремня рукой переместите генератор к двигателю.
6. Не меняя положения генератора, затяните гайку крепления генератора к натяжной планке и гайку нижнего крепления генератора.
Моменты затяжки:
гайки крепления генератора к натяжной планке 28,08-45,3 Н м (2,9-4,6 кгсм);
гайки нижнего крепления генератора 57,3-72 Н м (5,95-7,35 кгсм).
7. Установите защиту масляного картера и брызговик двигателя в порядке, обратном снятию.
8. Для замены ремня выверните винт датчика положения коленчатого вала и извлеките датчик из гнезда кронштейна, не отсоединяя провода.
9. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
10. Выполните операции 2 и 3, предусмотренные для регулировки натяжения ремня, и придвиньте генератор к двигателю до упора.
11. Снимите ремень сначала со шкива насоса, затем со шкивов генератора и коленчатого вала.
12. Наденьте новый ремень сначала на шкив коленчатого вала, затем на шкив генератора и затем на шкив насоса.
Если новый ремень туго надевается на шкив насоса, а генератор при этом до упора сдвинут к двигателю, аккуратно проворачивайте шкив насоса рукой или медленно проворачивайте коленчатый вал до полного надевания ремня на шкив. Проворачивать коленчатый вал попросите помощника.
13. Выполните операции 2-6, предусмотренные для регулировки натяжения ремня.
14. Установите на место датчик положения коленчатого вала.
h » под действием сосредоточенной нагрузки «Р
Как вариант на автомобиль может быть установлен один поликлиновой ремень, служащий приводом всех вспомогательных агрегатов (водяного насоса, генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления). При этом генератор установлен слева от двигателя вверху.
В этом случае натяжение ремня проверяют его прогибом между шкивами генератора и водяного насоса. При нормальном натяжении ремня прогиб «h » (рис. 11) под действием сосредоточенной нагрузки «Р » 75 Н (7,6 кгс) должен быть равен (12 ± 1) мм.
Регулируют натяжение ремня перемещением натяжного ролика 3, вращая болт 5 натяжителя при ослабленных гайках 8 крепления кронштейна 4 натяжителя. После регулировки проверните коленчатый вал двигателя на два оборота и вновь проверьте натяжение ремня.
Первые признаки того, что требуется замена ремня генератора Шевроле Нива, можно услышать даже без особого усилия. Свист от его проскальзывания по шкивам ни с чем нельзя спутать. Но если нет желания в дороге дожидаться буксира, то желательно периодически осматривать состояние привода.
Поперечные трещины на материале, появившиеся как изнутри, так и снаружи, говорят о необходимости срочной замены. Производитель рекомендует эту процедуру проводить раз в два года или же после каждых 60 тыс. км пробега.
Ремень генератора шевроле нива имеет более точное название – ремень привода дополнительных агрегатов, ведь кроме ротора он приводит во вращение шкив водяного насоса и шкив гидроусилителя руля. Перед работой потребуется приготовить все необходимые инструменты. Их, кстати, не так уж и много:
Ключ на 10;
Ключ на 13;
Динамометр;
Линейка.
Необходимое натяжение привода обеспечивает специальный ролик с подвижным кронштейном.
Динамометр с линейкой как раз и служат для того, чтобы правильно установить степень его натяжения. Слишком слабое натяжение приведет к проскальзыванию, а сильное – чрезмерному износу как поликлинового ремня, так и подшипника генератора.
Замена ремня генератора Шевроле Нива
Начинать манипуляции необходимо с ослабления ролика (3). Для этого следует отпустить три гайки крепления кронштейна, а затем вращением регулировочного болта (5) добиться такого состояния, при котором ремень снимется с ролика. Далее он снимается со шкивов в произвольной последовательности.
Важно!!! Если автомобиль оборудован кондиционером, то сначала придется снять ремень привода компрессора, ослабив соответствующий натяжной ролик.
Замена ремня генератора не составит труда, если начинать его установку со шкива коленчатого вала, и закончить на натяжном ролике. Финалом манипуляций служит проверка натяжения. Между шкивами генератора и помпы следует произвести нажатие на ремень с силой 80 Н. При этом прогиб (h) должен быть равен 12 мм. После 2 – 3 оборотов
Замена роликов ремня генератора – это стандартная процедура, которую можно провести самостоятельно. В этой статье дана подробная инструкция по тому, как проводится замена на автомобиле Нива Шевроле.
Причины выхода из строя
Прежде чем переходить к признакам и решению поломки, стоит рассказать о возможных причинах выхода из строя, а также в чем они выражаются :
-
Попадание инородного тела.
Вернее всего об этом свидетельствуют следы ударов на корпусе и отметины на плоской стороне ремня. -
Неверная регулировка натяжения ремня – чрезмерно сильное или слабое.
В этом случае ломается указатель натяжения, крышка натяжителя или его ограничитель. К этому может привести неправильная затяжка болтов или неправильный подбор размеров. - Работа в высокой температуре.
-
Перекос детали.
Из-за этого на его поверхности можно увидеть следы от ремня. - Механическое повреждение от инструментов во время монтажа.
По каким признакам распознать неисправность
О потребности замены старых роликов на новые свидетельствует ряд признаков. Они проявляются как непосредственно во время езды, в виде посторонних шумов , так и при визуальном осмотре.
Замена необходима если:
- Механические повреждения на поверхности роликов;
- Заметный люфт;
- Скрежещущие шумы при поворотах. Это – явный признак того, что автомобилю требуется ремонт;
- Поврежденные кронштейн или подшипник;
- Вытекающее масло;
- Высокая температура во время работы;
- Сильная вибрация во время работы;
- Сложность в прокручивании вала.
Не лишним будет также просмотреть исправность ремня. Он не должен иметь трещин, порезов или расслаиваться. Если же он имеет дефекты то его необходимо заменить.
Последовательность работ, 1 — снятие неисправных деталей.
Первый шаг состоит в подготовке генератора к процессу ремонта и замены. Для этого снимается старые детали. Для этого понадобятся гаечные ключи диаметра 10 и 17 .
1. В первую очередь требуется ослабить ремень и снять его, в противном случае у вас не будет доступа к самим подшипникам. Для этого нужно ослабить ролик, который удерживается площадкой с гайками. Гаек три, для них нужен ключ на 10. Как только все они отвинчены, нужно открутить регулировочный винт так, чтобы он отошел вверх от площадки. Благодаря этому участок с роликами и ремнями будет свободно двигаться вверх и вниз. Для того, чтобы скинуть ремень, двигаем площадку вверх. Стоит также отметить, что не обязательно снимать ремень полностью – достаточно спустить его с неисправной детали.
2. Следующий шаг – снятие неисправных роликов:
- Установите авто на первую передачу для того, чтобы не дать коленчатому валу проворачиваться;
- Отвинтите гайку, которая закрепляет деталь
- Вынимайте пружинную шайбу и снимайте деталь.
Процесс снятия роликов генератора на Нива Шевроле идентичен с любым другим автомобилем.
Шаг второй: замена ролика ремня генератора
Замена происходит в несколько шагов:
1. Сначала снимается защитная крышка подшипника;
2. После этого с помощью 17го накидного ключа снимается гайка, которая удерживает конструкцию подшипников;
Установка новых деталей
5. Новое кольцо устанавливается на свое место;
6. На место старого подшипника устанавливается новый ролик. Перед этим следует сверить диаметры обеих деталей, чтобы избежать неработоспособности механизма;
7. Далее подшипник фиксируется при помощи шайбы с пружинным механизмом и гайки;
8. После этого проводится надевание ремня на новый ролик.
Проверка установленных деталей
После этого проводится окончательная проверка всех механизмов и сбор элементов в обратном порядке.
Если ремень идет туго и усилия не достаточно, чтобы ослабить или натянуть его, существует несколько способов:
1. Можно поставить автомобиль на 4ю передачу, накинуть ремень на ролик и толкнуть по направлению вращения коленчатого вала. Когда он начнет проворачиваться – нужно натянуть ремень на шкиф генератора, и он встанет на место сам.
2. Точно также можно не толкать автомобиль, а приподнять колесо и прокрутить его, или же прокрутить сам генератор.
Таким образом легко и быстро осуществить замену роликов ремня генератора нивы шевроле. Следует регулярно проводить диагностику движущих частей автомобиля для того, чтобы вовремя пресекать возможные поломки и проводить замену неисправных деталей.
Приветствую всех автолюбителей. Сегодня речь поведу опять о моем Шевике, который в последнее время стал доставлять мне удовольствие с ним возиться. Поломки посыпались одна за другой, впрочем, они были как бы следствием друг друга. Тут даже можно отследить хронологию:
Как оказалось — заклинило генератор и из-за него ремень и порвался. Почему так все произошло? Скорее всего(моя версия) — в сервисе при замене помпы ремень сильно перетянули, ибо мы такой же натянуть вообще не смогли. В результате при адском «перетяге» крякнул уже старенький гена, подшипники не выдержали таких издевательств. А потому лучше все-таки делать все самому или в проверенном сервисе. Ну и натягивайте правильно, пробы прожать пальцем можно было на 1 см.
Как они вообще смогли натянуть 1885 ремень? Ума не приложу))
И вот сегодня купил еще один ремень генератора(чтобы был на замену), также купил нового «гену» и установил его. В инете даже нету понятной инструкции о замене генератора, как его снять, какой выбрать ремень и как обратно все установить и правильно натянуть ремень на все агрегаты. А потому я сподобился записать для нуждающихся полнейший фото и видео отчет. Поехали:
Сначала расскажу о генераторе
Отнес старый заводской на «переборку», мне его полностью разобрали, посмотрели и сказали, что ему пришел конец. Подшипники порвало, а также ротор износился до такой степени, что ремонт встал бы в 2500 рублей. А новый стоит 3100. Китайский правда, но гарантия 3 месяца, проверили его на стенде — все путем работает.
Единственное — шкиф чуть шире, на 1 ручеек, а значит придется с натягом ремня повозиться — нужно будет смотреть, прижать ремень ближе к генератору или дальше, чтобы он потом встал на канавки и не съезжал. Как оказалось — нужно было прижимать вплотную к гене, вот так:
А вот так было неправильно, ремешок начал съезжать с роликов и дико свистеть, ибо не попал в канавки:
А потому берите лучше родного гену с одинаковой шириной ролика и с правильным количеством ручейков(канавок). Потому ремень и называется ручейковый, ибо канавки должны совпадать, получается что-то типа рельсов.
Хотел купить 100 амперовский Прамо, но нигде в городе не нашел, оригинальные гены стоили 4000 рублей. Так что решил попробовать китайский))
Как снять генератор с Нивы Шевроле
Сначала нужно ослабить ремень, который если натянут — так просто не сбросить. Итак, наша задача — ослабить натяжной ролик, его держит площадка с тремя гайками. Нужен будет ключ на 10, очень желательно иметь вороток-трещотку с такой же головкой, желательно удлиненной, ибо третья гайка находится прямо под ремнем и лучше подобраться к ней сбоку.
Значит — сначала ослабляем 3 гайки, держащие пластинку с натяжным роликом:
Первые 2 гайки легко достать обычным рожковым ключом. А вот третью — гораздо легче трещоткой.
Ослабили — теперь крутим регулировочный винт(ключ на 10), чтобы он отошел максимально вверх площадки, таким образом вся площадка с роликом будет свободно ходить вверх-вниз.
Нам нужно вверх, чтобы скинуть ремень.
Снимаем собственно генератор(в моем случае я его уже ставил обратно) 🙂
Откручиваем 2 болта — вверху и внизу, ключ на 13, если будет проворачиваться, то сзади держим ключом уже на 17 мм.
Сзади на гене будет 2 провода — один штекерный, а второй прикручен гайкой с шайбой к болту.
Алгоритм таков — ослабляем натяжной ролик(3 гайки) — крутим регулировочный винт(чтобы ремень провис) — снимаем сам ремень — снимаем гену.
Как всё это дело поставить обратно?
1 — Ставим гену также как сняли
2- Набрасываем ремень, пропуская через 6 точек натяжения(по порядку):
— Шкиф помпы(лево верх)
— Натяжной ролик(лево середина)
— Основной коленвал(низ лево)
— Шкиф ГУР(низ право)
— Вспомогательный ролик(право середина)
— Генератор(заканчиваем надевать ремешок именно на гене ввиду того, что его шкиф самый малый по диаметру и надеть легче)
Важные нюансы:
Если не можете надеть ремень генератора ни в какую, то ставьте машину на 4 передачу и тихонечко толкните(вперед или назад щас уже не вспомню, смотрите по тому, куда крутится коленвал), тогда при натягивании коленвал будет прокручиваться, одновременно тяните ремень и он залезет на последний шкиф гены. Принцип — как надевать цепь на велосипед, думаю в детстве все это делали))
Или можете поддомкратить колесо и на 4 скорости его также крутить и одновременно ремень натягивать. Это если купленный вами ремешок ни в какую от руки не надевается. В идеале же должон ремешочек от руки надеться с минимальным усилием.
Какой ремень брать?
Вопрос тоже актуальный, ибо я покупал уже 3, сначала взял такой же, . Начали одевать — ни в какую не налазит. Размер — 1885, фирмы Gates. Потом поменял на лузаровский(смотрите ниже)
Пошел купил второй — длиной 1888 мм — идеально встал, но ввиду того, что натягивали его мы на заклинивший генератор, при запуске он начал свистеть и дымится. Почему? А потому что шкиф гены должен по идее крутится, а у нас его заклинило. А мы идиоты и не проверили))И ремень по нему и прокручивался. В итоге ремешок чутка подпалили и решили оставить его как запасной.
Так что лично мне подошел ремень вот такой:
Производитель Luzar, длина 1888 мм! Цена — 380 рублей. Сейчас отлично стоит и работает.
Видео
Это была фото-инструкция, теперь можете глянуть и видео(в нем мы ставили ремень на заклинивший гену), однако суть работы думаю ясна. Надеюсь, что это видео вам поможет.
А вот это видео — работает уже китайский гена, все правильно натянуто и все отлично работает(идет зарядка — работает ГУР — помпа качает — машина не греется). Постучал по дереву))
