Представьте, как круто было бы, если бы все тачки собирались из лего: менять запчасти было бы проще пареной репы. Увы, в реальном мире все не так, и порой, какая-то простенькая процедура выливается в целую историю. При замене двигателя нужно учитывать множество факторов. В принципе, установка двигателя той же марки, что и заводская модель, будет гораздо проще, но не всегда. В этой статье мы разберем с вами процесс замены движка по полочкам.
Прежде всего, вы должны убедиться, что двигатель подойдет для вашего шасси. После этого, убедитесь, что вы покупаете правильную модель, поскольку почти у каждого двигателя есть различные конфигурации для разных нужд. Какие-то легче тюнингуются, какие-то изначально мощнее, а какие-то тупо не влезут в моторный отсек. Почитайте побольше матчасти, посоветуйтесь с продавцами, со знающими людьми, убедитесь, что движок, который вы хотите, идеально подойдет вам. Конечно, засунуть Toyota V12 под капот Калины - отличная идея, но влезет ли он туда? Словом, вам нужно все разузнать. Интернет и знатоки - ваши лучшие друзья.
Пришло время посмотреть на качество сборки. Убедитесь, что подушки и крепления двигателя подходят. Если вы устанавливаете не родную серию в автомобиль, с этим могут возникнуть проблемы. Например, изменится угол наклона коробки, привода начнут работать под неправильным углом, это станет следствием дичайшей вибрации. Такой, что невозможно будет ехать прямо и в поворотах. Даже если серия мотора родная для шасси вашего автомобиля, убедитесь в крепости и надежности подушек и креплений. Двигатель не должен гулять вдоль и поперек, в том числе и при подачи нагрузки (включаете первую скорость, даете газку). Иначе, в случае поломки одного из креплений двигателя, ваш драгоценный мотор рухнет на рулевой механизм и убьет вашу тачку. Опять же, мучаем интернет и знатоков.
Прежде, чем ставить трансмиссию, не забудьте определиться с углом установки приводов, о чем я уже говорил. Идеальный угол составляет менее 3° с каждого конца привода. Это касается и переднего и заднего привода. Делается это для того, чтобы избежать вибрации и значительного изгиба ШРУСов.
В случае, если ваш движок устанавливается на резиновые подушки, как рекомендуется для дорожных автомобилей, убедитесь, что он не будет контактировать с какой-либо другой деталью отсека, особенно при максимальных нагрузках. На высоких оборотах это может плохо закончиться. Если вы не уверены в крепости стоковых резиновых подушек, можете использовать полиуретан. Он значительно жестче резины, ваш двигатель будет меньше "гулять", но вибрации от мотора будут ощущаться сильнее.
Поддон масляного картера частенько приходится изменять, чтобы все нужные детали влезли в отсек. Не забудьте подобрать хороший маслоприемник, датчик давления масла и новый щуп, который позволит измерять уровень масла в новом поддоне правильно. Позабодьтесь о продуманной циркуляции масла в поддоне, сливная дырка должна быть в самом низу, чтобы туда стекало все старое масло при замене. Обратите внимание на место, откуда маслонасос забирает масло в систему. Если маслоприемник сломается, то вы сможете поцеловать в лобик и закопать свой движок, больше он вам не понадобится.
Поговорим о проводке. Если вы ставите обычный карбюраторный движок, то с проводкой для него справится любой доморощенный паяльщик с мультиметром в руках. Но тут есть один момент: заставить все работать и сделать все аккуратно - две разные вещи, поэтому старайтесь, чтобы лишних проводов не было, поскольку это может сильно подпортить вам жизнь. Найти проблему в электрокосе после установки на машину - сущий ад.
Если же вы переделываете электрику во всем автомобиле, я рекомендую прибегнуть к специальным комплектам проводки и блокам предохранителей. Все провода там либо подписаны, либо разделены по цветам, и установить их не составит труда. Теперь осталось лишь убрать отовсюду все торчащие провода, и защитить их медными или резиновыми накладками в особо опасных местах, например в колёсных арках.
Если вы ставите движок с электронным впрыском (EFI), тут все будет посложнее. Я не говорю, что эта работа за пределами знаний рядового энтузиаста, но вам потребуется, как минимум, мануал. Купите стоковый комплект проводки, подсоедините все по электросхеме из родного мануала, и все будет хорошо. В первый раз, вероятно, у вас останется слишком много лишних проводов, но вскоре вы научитесь правильно прятать их. Убедитесь в том, что блок управления двигателем находится в защищенном месте, и какой-нибудь пассажир не пнет его своей шальной ногой. При этом, сохранить к нему доступ желательно, ведь вы же будете его чиповать/прошивать, не так ли?
Теперь обратите внимание на то, каким образом работает ваш двигатель, и дружит ли он с вашей приборной панелью. Тип сигнала спидометра может не совпадать с тем, который принимает ваша приборная панель. На многих современных автомобилях установлены приборки с электронным выходом, но тут можно применить девайс под названием CableX, который сменит электронный выход на механический.
В качестве альтернативы, вы можете поставить цифровую приборную панель, которая будет весьма неплохо смотреться, кстати.
Поговорим о тросах. Вам необходимо убедиться в том, что трос газа идеально подходит под новый движок и полностью открывает дроссельную заслонку. Как вариант, вы можете укоротить его, или же приобрести оригинал для данного двигателя на разборках или в магазине.
Если вы меняете движок на заднеприводном автомобиле с передним расположением двигателя, то вам придется менять и кардан. Специалистов по карданам у нас много, однако помните, всегда измерьте семь раз, а отрежьте лишь однажды, ведь обратного пути уже не будет.
Если вы переходите с карбюратора на EFI, то вам придется позаботиться о подаче топлива. Кроме того, может потребоваться модификация топливоприемника, чтобы он мог работать с насосом высокого давления. В большинстве случаев отлично сработает топливная линия диаметром 90мм, ее будет достаточно для подачи топлива в атмосферный мотор невысокой мощности (до 200л.с.)
Чем больше силы, тем больше жара, соответственно, вам потребуется новая система охлаждения. Стоковый радиатор, скорее всего, не справится с задачей. Замените его на более мощный, размером как минимум такой же, как сток. Устанавливая любую новую деталь для системы охлаждения, проверяйте все трубки и убедитесь, что ничего не прорвется и не протечет, ведь двигатель будет перегреваться, а это чревато искревлением ГБЦ и прочими ужасными последствиями.
Удачи вам в ваших начинаниях, вперед, в гараж!
Владимир Шрамченко
Термин «энджин своп» (engine swap) на сегодня прочно застолбил себе место в умах автомобильных фанатов. Речь идет об очень популярном на Западе, особенно в Америке, виде переработки автомобиля, когда в него «имплантируется» чужеродный двигатель.
В какой-то мере «энджин своп» - это наиболее простой и надежный способ повысить мощность автомобиля. При этом уровень доработки может серьезно разнится - от довольно простой замены на более мощный двигатель той же марки до сложных переработок не только подкапотного пространства, но и полной замены трансмиссии, вплоть до изменения конструкции автомобиля с переднего привода на задний.
Обычно «энджин свопу» подвергаются хоть и классические, но все же бюджетные автомобили. Вместе с тем, бывают и нетривиальные варианты. К примеру, имплантация современного турбированного движка от «Эволюшена» в пусть и не очень молодой, но далеко не медленный 911 Porsche.
Вот еще один яркий пример скрещивания классики с куда более современным и мощным мотором - Alfa Romeo 105 с двигателем Nissan SR20.
Внимательный читатель уже мог заметить, что в обоих случаях при более чем европейском происхождении машин, речь идет о японских двигателях. И не удивительно.
Именно японские моторы являются наиболее популярными для «энджин свопов» и причины тому довольно весомы. Во-первых, доступность, а именно: относительно низкая цена, а также наличие запчастей к ним. Во-вторых, фирменная японская надежность. Это особенно немаловажно, так как обычно для «энджин свопа» используются отнюдь не новые агрегаты. Ну и в-третьих, немалый запас по возможностям в форсировке, причем зачастую не столь сложной и затратной при помощи перепрошивки блока управления или установки турбины.
Довольно представительное издание Super Street Network superstreetonline.com произвело собственное исследование, определив 9 самых популярных двигателей для «энджин свопов» - по крайней мере, в Америке. Особняком тут стоят «хондовские» агрегаты.
1. Honda B-Series VTEC
В свою очередь среди всего разнообразия серии В самыми востребованными являются B16A, B16A2, B16A3, B16B, B17A1, B18C, B18C1 и B18C5. Их популярность объясняется массовостью и долголетием на рынке. К примеру, В16А стоит на огромном количестве Civic 1987–2000 г. в. Аналогичными 1.6 оснащались Integra начала 90-х. Другие варианты чуть более редкие. Так В16В оснащались исключительно японские Civic конца 90-х, тогда как B16A2 и B16A3 в Штатах стояли лишь на Civic Si 1999–2000 г. в., а также на варианте «тарга» именуемой del Soto VTEC в 1994–1997 г. в. Что же до В17А1, то его и вовсе можно найти только на Integra GS-R 1992–1993 г. в., зато более мощный 18С1 стоял под капотом этой модели в период 1994–2001 годов. 18С5 был доступен на Integra Type R 1997–2001 г. в.
Чаще всего эти двигатели перекочевывают под капоты своих же побратимов. Это и Civic - от стареньких 1988 года до куда более современных начала 2000-х годов, СRX, те же del Soto, а также Integra. Бывают случаи установки в еще более пожилые Civic (1984–1987 г. в.) или Integra конца 80-х, однако подобные «энджин свопы» куда меньше распространены.
Следует отметить, что в В-серии VTEC имеются четыре различных архитектуры двигателя. Это 1,6-литровые B16A, B16A2 и B16A3, аналогичного объема В16В с более высоким блоком и большим ходом поршня. 1,7-литровый В17А1 практически полностью идентичен В16А, но также имеет больший ход поршня, тогда как B18C, B18C1 и B18C5 имеют тот же габарит, что и В16В, но обладают самым большим ходом поршня их всех. Их мощность разнится от 160 л. с. для В16А до 200 для некоторых 1,8-литровиков Type R изготовленных для японского рынка.
Главный плюс «энджин свопа» этих двигателей - дешевизна. Так для В16А, включая собственно двигатель, трансмиссию, электронный блок управления, а также присутствующие на рынке в избытке крепежные комплекты может обойтись всего в полторы тысячи долларов, по крайней мере - в Америке. Правда, этого не скажешь об «эрках» - В16В может встать и в 7,5 тысяч долларов.
Еще одним неоспоримым плюсом при выборе серии В является количество готовых «под ключ» монтажных комплектов для таких «энджин свопов». Их производят Hasport, Innovative Mounts и многие другие. Несмотря на то, что они были сняты с производства 15 лет назад, серия В не сдает своих позиций, в том числе и благодаря возможности увеличения мощности. Известен даже случай «разгона» такого двигателя до 1200 л. с., но он не был предназначен для повседневной эксплуатации. Данные двигатели относительно легко форсируются до 400 сил, правда, уже это будет «влетать в копеечку», так как будет требовать серьезных доработок…
2. Honda К-Series
Речь идет о куда более «свежем» двигателе К20А2, предлагавшемся в США на аналоге Integra - Acura RSX Type S 2002–2004 г. в. Позже он был переименован в K20Z1. С этим обозначением его также можно найти на Civic Si 2006–2011 г. в. В самой Японии К20А устанавливали на многие модели этой марки. В данном случае лучше всего искать более мощную версию, которой на протяжении 10 лет, начиная с 2001 г., комплектовался Civic Type R, а также «эрки» Integra и так называемая версия Accord Euro R. В Штатах в 2002–2004 гг.. этот автомобиль продавался как Acura TSX с мотором большего объема (2,4 литра) - К24А2. В самой Японии он именовался как 24S, 24T, 24TL и ставился на «оспортивленные» Accord Type S.
Как и в случае с серией В, чаще всего двигатели К ставят на Civic, CRX и del Soto с годами выпуска от 1988 г. до куда более свежих середины 2000-х. Зачастую эти моторы находят свое место под капотом Integra 1990–2001 г. в., а также Accord и Prelude середины 90-х. По признанию многих специалистов именно К-серия считается чуть ли не эталоном современного 4-цилиндрового двигателя. Изначально задуманные как «мощностные» - с 2-литрового двигателя в стандарте снимается почти 200 л. с., тогда как у «эрок» мощность превышает 220 л. с. Правда, за все нужно платить. Этот двигатель свежий, технологичный и, главное, - самый мощный для данной архитектуры и кубатуры в стандарте - отсюда и цена.
«Энджин своп» самого «простого» К20А2 обойдется около 6 тысяч долларов тогда как любая «Эрка» может «затянуть» и на 10 тысяч. Помимо высокой цены к минусам относятся еще и возможные трудности с установкой. Тем не менее рынок монтажных комплектов в лице таких фирм как Hasport, Innovative Mounts, Hybrid Racing и K-Tuned с этим справляется с лихвой, причем под самые различные шасси.
3. Honda F-Series (DOHC)
Уже сам этот двигатель ставился отнюдь не на прозаичный автомобиль - S2000. 2-литровая версия F20С «жила» под ее капотом с самого начала выпуска в 1999 году и по 2005, после чего ее сменил 2,2-литровый вариант - F22C. В США он маркировался как F20С1, а его сменщик как F22С1. Такой «энджин своп» не из простых, тем не менее распространенный. Эти моторы находят свое место даже под капотом Miata (она же Mazda MX-5). Также очень часто их ставят на классические заднеприводные Toyota, такие как Corolla, Starlet и даже Celica. Более того, именно двигатели F-серии «побуждают» некоторых особо отчаянных индивидуумов конвертировать их Civic (1992–2000 г. в.) и Integra (1994–2001 г. в.) в заднеприводные автомобили!
Неофициально именно двухвальные F"ки считаются предтечей серии К. В них дебютировала система динамического изменения фаз в моторе с цепным приводом распредвалов и ряд других инноваций. Также общепринято мнение, что головка блока этих двигателей считается одной из лучших для серийных 4-цилиндровиков. «В стандарте» оба двигателя (2- и 2,4-литровый) развивают 240 л. с., но более объемный может еще и пощеголять 220 Нм крутящего момента. Однако вместе с этим идет и главный минус - цена.
Дело в том, что S2000 выпускалась в несравнимо меньших количествах, чем вездесущие Civic (хотя больше 100 тысяч тоже не цифры для раритетов) и эти двигатели куда более редки в сравнении с двумя выше указанными сериями. Отсюда и куда большая цена такого «энджин свопа» - в самом лучшем случае отсчет начнется от 6–7 тысяч. На стороне F-серии стоит ее мощность - по сей день этот двигатель является самым мощным 4-цилиндровиком когда-либо выпускавшемся Honda. Ну а при форсировке он составляет достойную конкуренцию таким спорткарам как Ferrari 458 Italia и Porsche 911 GT3 RS 4.0.
Установка этого двигателя даже под капот Honda, не говоря уже о другой марке простой не назовешь, она потребует «самодельщины», в том числе немалой возни с электроникой и вспомогательными системами. Более того, на рынке почти не предлагается китов для подобного «энджин свопа», но, как уже было сказано - показатели этого двигателя стоят того.
4. Honda J-Series
Это относительно свежий двигатель, который увидел свет в 1997 году. Речь идет о семействе V-образных 6-цилиндровиков с развалом блока цилиндров в 60 градусов. В первую очередь J-серия предлагалась на американском рынке, причем в нескольких вариантах рабочего объема. В Штатах она стала одним из самых массовых типов моторов для Honda. Они являются последователями более архаичных V6 с классическим развалом блоков в 90 градусов. Новая «шестерка» довольно мощная и «стартует» с 240 лс закачивая версиями развивающими свыше 300 «лошадей». При этом фирменные системы VTEC и i-VTEC были доступны для всех моделей.
Для «энджин свопа» рекомендуется брать вариант с механическим приводом акселератора, нежели с сенсорной педалью газа, что упростит процесс установки. Эти современные движки часто ставят под капоты Civic 1988–2000 г. в., CRX del Sol, а также на Integra 1994–2001 г. в. и даже на более старые Accord середины 90-х годов. Правда, за «свежесть» двигателя и его мощность нужно платить. Так уже базовая версия обойдется около 4 тысяч долларов, причем при его установке понадобится соответствующая трансмиссия, вся электроника и специфический монтаж с учетом V-образной конфигурации двигателя. Чем моложе и мощнее будет донор, тем больше за него придется выложить. Однако оно того стоит.
Считается, что именно эти двигатели дают максимально выгодный баланс отдачи мощности на затраченные средства при «энджин свопе». В «стандарте» попросту не найти другого 250-сильного двигателя за такую стоимость, правда, присутствуют и минусы. Так афтермаркет не перенасыщен монтажными комплектами под эту серию (предлагают Hasport и Innovative Mounts), да и V"эшка с ее почти 250 кг «живого» веса довольно тяжелая в сравнении с любым из 4-цилиндровиков.
5. Toyota 1JZ/2JZ
Двигатели серии JZ выпускались во многих ипостасях, но для «энджи-свопа» популярностью пользуются более мощные турбированные версии. И тут на первом месте стоит твин-турбо 2JZ-GTE, которым оснащались американские Supra 1993–1998 г. в. и их аналоги-«японки», на которые этот движок ставился вплоть до 2002 года. В самой Японии эта рядная «шестерка» с двойным наддувом ставилась и на другие модели, равно как и версия 1JZ-GTE.
Главным плюсом этого трехлитровика является не только распространенность, но мощный блок цилиндров, который считается не убиваемым. Именно он позволяет серьезно повышать мощность при помощи двойного наддува. Уже в базе этот двигатель выдает 320 л. с. и серьезный крутящий момент в 426 Нм. Более поздняя дефорсированная версия 1JZ-GTE (где при помощи изменения хода поршня рабочий объем был уменьшен до 2,5 литров и применена одна турбина) получила фирменную «тойотовскую» систему VVT-i.
Чаще всего эти двигатели ставят на самые разные Lexus 300-ки, а также под капоты Supra Mark II и III. С учетом одной и той же родословной такие «свопы» относительно просты, но эти двигатели зачастую перекочевывают и под «чужеродные» капоты, в такие автомобили как RX-7 третьего поколения, 240SX и даже S2000!
Данный «энджин своп» не из дешевых - за 3-литровую версию нужно раскошелиться как минимум на 7,5 тысяч отнюдь не йен (правда, это включая турбины и КПП от GETRAG). Именно последняя забирает серьезную сумму бюджета, а без нее можно вложиться и в 4 тысячи. Конечно, 1JZ-GTE несколько дешевле, но не стоит забывать о необходимой электронике к ним, а также монтажные наборы, что будет «тянуть» еще на пару тысяч…
Однако эти двигатели стоят таких затрат, так как по общему признанию, если не считать «ниссановские» RB, JZ считаются самыми надежными. И пусть с установкой под капоты других марок придется повозиться, зато целый ряд фирм, таких как Look to Tech 2 Motorsports, Supra Sport или Zerolift Autolab, не просто содействуют этому, а предлагает готовые под ключ комплекты для «энджи свопов».
6. Nissan SR20DET
Из турбированного семейства SR для «энджин свопа» наибольшей популярностью пользуется именно SR20DET. В свою очередь они бывают в нескольких вариантах, в первую очередь отличающиеся турбиной, а отсутствие буквы D в маркировке будет означать один распредвал, вместо более привычных двух. Немаловажно, что этот 2-литровый 4-цилиндровик в равной степени подходит как для переднеприводных, так и для заднеприводных конфигураций автомобиля. Этот двигатель устанавливался на большое количество Nissan на протяжении 90-х годов, включая 180-ки, 200-ки и Silvia. Самым простым «свопом» будет установка такого двигателя в 240SX 90-х. Довольно часто их ставят на Miata и даже RX-7 и классические Toyota и Datsun.
Обычно они агрегатируются с «родной» 6-ступенчатой КПП и в топ-версиях развивают немалые как для 2-литровика 230 и даже 250 л. с.
Главным плюсом этих двигателей является их бюджетность - всего пара тысяч долларов за полный «энджин своп» и немного больше если устанавливать на «чужое» шасси. Другое огромнейшее преимущество этого двигателя - одинаковая пригодность для продольной и поперечной установки, которая дает возможность для креативности при подборе «жертвы» под «энджин своп». Более того, при довольно не сложных манипуляциях мощность такого двигателя легко повышается до 300 л. с.
Пожалуй, единственным минусом SR20DET является то, что они не выпускаются вот уже как 15 лет. Это означает, что найти такой двигатель в пристойном состоянии крайне непросто, да и с запчастями возможны проблемы. Для установки в «не-ниссановские» шасси придется повозиться, однако McKinney Motorsports предлагает энтузиастам решение практически любой монтажной проблемы.
7. Nissan RB26DETT
Следующим в этом перечне идет еще один ниссановский агрегат серии RB. Эти рядные 6-цилиндровики с рабочим объемом от 2 до 3 литров, начали производиться еще в середине 80-х. Однако речь идет об одном конкретном двигателе - 24-клапанном 2,6-литровике, устанавливавшемся на грациозных Skyline GT-R с 1989 по 2002 годы (R32, 33 и 34). С учетом их прогрессивности и би-турбо, уже первые варианты развивали 280 л. с. Интересно, что в данном случае речь идет о двух турбинах, установленных не последовательно, каждая питает свою «тройку» цилиндров.
Этот двигатель является знаковым для японского автопрома. С учетом «джентльменского соглашения» японских производителей, мощностной показатель оставался неизменным, тогда как последние версии могли похвастать недюжинным крутящим моментом почти в 400 Нм. В реалии не редки варианты «разогнанные», причем без каких-либо внутренних доработок до 600 «лошадей». Этому способствует мощный блок цилиндров, и эти двигатели считаются прямыми конкурентами вышеописанного «тойотовского» 2JZ-GTE.
Их главным минусом является эксклюзивность для японского рынка, по крайней мере, официально. Особенно популярны установки этих «шестерок» в иконостасные Z"ки «Датсуны», а также в побратимы 240SX и 300ZX. Цена такого двигателя составит около 3 тысяч, однако к нему придется приобретать соответствующую КПП под задний привод, что «потянет» еще как минимум на одну тысячу, плюс еще около того за монтажный комплект. Благо в этом помогут McKinney Motorsports и Syko Performance. Затрат больше обычных потребует поддержание его в рабочем состоянии, однако оно того стоит….
8. General Motors LS
Моторы этой серии заслуживают отдельной статьи, но постараемся кратко. Производство LS началось в 1997 году и продлилось 10 лет. Затем в 2007 их сменили LS2, которые выпускаются и поныне. Эти моторы являются одними из самых распространенных «смол-блок» V8 и приводят в движение такие знакомые автомобили как Camaro, Firebird, Corvette. LS2 и вовсе изначально предназначался исключительно под «Корветт», лишь позже найдя свой путь под капоты других моделей GM. LS6 и LS7 являются соответствующими «заряженными» заводскими версиями обоих поколений, которые разрабатывались специально под заряженные версии Corvette Z06.
Являясь настоящим символом мускул-каров и Америки в целом, эти V8, равно как и их предшественники, находят свое место у невероятного количества автомобилей по всему миру. Мало кого останавливает тот факт, что «всандалить» V8 (обычно на 5,7 литра) на место рядной 4-цилиндровой «швейной машинки», мягко говоря, не просто. Не говоря уж о надобности соответствующей трансмиссии (причем в целом, а не только КПП) и всего остального…
Однако настоящих фанаты не останавливаются перед таким «энджин свопом» даже в переднеприводные машины.
Среди всего разнообразия этой серии особняком стоит как раз LS7, который был «разогнан» до впечатляющих 7 литров. Его мощность в «стандарте» составляет 505 л. с. при крутящем моменте в 635 Нм! Правда, с учетом измененного блока цилиндров, упрочненного стального коленвала и его подшипников, титановых толкателей и клапанов назвать этот двигатель стоковым язык не повернется. Соответственной будет и разброс стоимости такого «энджин свопа». «Подуставший» LS1 может обойтись всего в одну тысячу долларов, тогда как 7-литровый монстр «потянет» в 15 тысяч! И это не считая всех необходимых сопутствующих «мелочей» вроде КПП!
Чем же подкупают «американцы»?! Да тем, что только настоящий большой V8 даст тот самый настоящий крутящий момент, который не заменить никакими турбированными «кобылами». Даже в стоке самые простые LS выдают ньютон-метры, которыми не смогут похвастаться большинство даже заряженных японо-европейцев. Правда, опять-таки у всего есть своя цена, и она в данном случае измеряется не только «зелеными», но и весом. Любой «американец» будет выглядеть настоящим борцом сумо в сравнении с любым, даже 3-литровым «японцем». Тем не менее, о популярности таких «энджин свопов» говорит существование немалого количества специализирующихся в данном направлении фирм: Boss Frog, Hinson Supercars, Monster Miata, Samberg Performance или V8 Roadsters - это далеко не полный перечень.
9. Mazda 13B
Наконец, последним в этом хит-параде будет просто эпохальный роторный двигатель от Mazda. С годами он трансформировался от скромного «атмосферника» в твин-турбо 13B-REW. Моторы этой серии выпускались в течение 30 лет, начиная с 1974 года. Причем для «энджин свопа» используют даже самые ранние версии, «вырезаемые» из-под капотов «чисто» японских Cosmo, RX-4 и 5. Куда более продвинутые турбированные 13B-DEI берут из RX-7 второго поколения, тогда как 13B-REW ставились в третье поколение этого спорткара.
Зачастую эти «роторники» ставят в Miata и RX-8, но поклонники двигателя Ванкеля имплантируют их и в другие марки. Нельзя забывать, что именно 13B-REW стал первым в истории серийным мотором, где две турбины (в данном случае производства Hitachi) работали последовательно. При смешных параметрах, особенно в сравнении с джиэмовскими V8 - 1,3 литра и несравнимо меньший вес и габариты, - роторные твин-турбо от Mazda уже в стандарте развивают 255 л. с., а последние версии и вовсе почти 300 «лошадей». При этом такие «энджин-свопы» не будут затратными - даже самая «навернутая» версия 13B-REW обойдется не более чем две тысячи долларов.
Применяемая обычно для таких целей трансмиссия от Eunos Cosmo обойдется всего в пол тысячи. Более того, эти двигатели не только позволяют дополнительно «разогнать» их. При правильном обращении они отличаются надежностью и долговечностью. Правда, все же с учетом не такой большой распространенности «роторников» на афтермаркете почти нет фирм, специализирующихся под такой «энджин своп» и тут энтузиасту придется проявить свою смекалку…
Нужно сказать, что этот перечень в реалии всего лишь малая доля мира «энджин свопа». На сегодня он по-настоящему безграничен - чего только не найти в гаражах тех, кому мало оригинальной мощности, или просто порой хочется ощутить себя настоящим автомобильным Франкенштейном, трансплантировав что-нибудь эдакое под капот...
Swap (от англ.) - обмен, замена. В автомобильном мире подразделяют 2 вида свопа:
1. SWAP engine - замена оригинального двигателя автомобиля на более мощный силовой агрегат.
2. SWAP transmission - замена коробки передач (к примеру с автоматической на механическую).
В случае АЗЛК смысл не меняется, СВАП подразумевает замену мотора.
Комплект СВАП, это необходимые запчасти для замены двигателя (если этого требует модификация автомобиля).
К примеру СВАП РЕНО подразумеваеДВС т следующий перечень з/п:
- Радиатор с креплениями (1 .нижняя планка со срезанными с лонжеронов кронштейнами 2. два верхних Г-образных кронштейна) и вентилятор охлаждения.
- Проводка подкапотная.
- Гофры системы впуска (короткая, и длинная гофра с датчиком), корпус фильтра и глушитель впуска (с кронштейном для установки на усилитель телевизора)
- Все патрубки охлаждения, пятерник и тройник системы охлаждения с расширительным бачком, промежуточная металлическая трубка с крепежом (для соединения верхнего патрубка радиатора с термостатом.)
- Монтажный блок предохранителей и приборная доска (РАР 200км/ч) Фишка на 4-ре контакта.
- Топливопроводы и бензобак с насосом и датчиком уровня топлива.
- Задний жгут проводки или же как альтернатива - срезанная фишка подключения бензонасоса + 5 метров провода сечением 2.5 мм
- ДВС с навесным а это: стартер, генератор, термостат с датчиками (зеленый и белый), коллектора, дроссель (я) (с датчиком и регулятором ХХ), лапы двигателя с подушками и балкой двигателя, с родной защитой картера и стабилизатором. Проводка (со всеми соединительными фишаками, и кронштейном для ДАДа реле ЭБН и диагностического разъема.), и колокол (картер сцепления с дачтиком коленвала), для реномотора.
- Мосх управления ДВС с кронштейном.
- Выхлопная система: естественно коллектор, приемная труба с сильфоном и лямбда-зондом, промежуточная труба с ничем, резонатор, желательно арижинал фирмы Bosal, непосредственно сама Банка той же фирмы.
З.Ы. Отстутвие какой-либо детали из этого списка приводит либо к проблема с установкой, либо к проблемам дальнейшей эксплуатации.
3. Опираясь на практику СВАП для москвича это чаще всего замена двигателя на РЕНО.
Замена УЗАМа на ВАЗ и на оборот, имеет много ключевых позиций, но не имеет столько детальных тонкостей. Работ кроме подкапотного пространства в этом случае нигде не производится.
4. СВАПом можно назвать любое вкорячивание любого двигателя в любую машину, на нашем примере мы можем посмотреть установку двигателя Ауди 2.8 установку Ауди 1.8l, установку F7R и F4R и многие другие проекты.
5. В довершении всего при замене двигателя ВАЗ или УФА на РЕНО рекомендую купить новые мозги, или учиться по-новому использовать старые. Огромное количество удачно отсвапавшихся москвичеводов уже похоронили свои машины
With Great Уважение Тимур and ChipRUS =))))
Многие автолюбители постоянно стремятся усовершенствовать своего «железного коня», при этом заменой чехлов на сидениях и покраской кузова в другой цвет дело обходится не так и часто. Ведь в автомобиле самое главное не его внешний вид, а его силовые возможности – мощность двигателя. Именно по этой причине многие и прибегают к выполнению свапа двигателя или, проще говоря, его замене. Ниже мы попробуем более подробно разобраться в том, что означает свапнуть двигатель и к каким последствиям может привести подобное изменение в конструкции автомобиля.
Что такое свап двигателя автомобиля: разбираемся в тонкостях автотюнинга
Свап двигателя автомобиля – это его полная замена. При этом сама замена может предполагать либо установку двигателя, предназначенного для данной серии автомобилей, либо же его замену на совершенно другой. В последнем случае обойтись лишь свапом двигателя вряд ли получится, поскольку для его правильного подключения придется также устанавливать новую трансмиссию.
Что значит свап? Это слово в переводе с английского буквально означает «замена». Вошло оно в использование наших автомобилистов достаточно давно, так как именно с англоязычных жителей нашей планеты и начались первые попытки совершенствования автомобилей. Только не нужно путать свап с тюнингом автомобильного мотора.
В последнем варианте предполагается совершенствование самого двигателя, которое придает ему больше мощности или выравнивает его работу. А вот в случае со свапом не обходится без полной его замены.
Для каких целей используют свап двигателя?
В первую очередь, к такому изменению прибегают те автовладельцы, которые понимают, что двигатель их автомобиля уже долго не протянет. В таком случае свап скорее стоит назвать вынужденной процедурой, нежели желанием автовладельца усовершенствовать свое авто. Неудивительно, что при вынужденном свапе замена может производиться на абсолютно аналогичный двигатель, только новый. Но подобная замена также дает шанс установить на авто менее «прожорливый» двигатель.
Еще одна категория поклонников свапа двигателя – это спортсмены-гонщики, которых принципиально не удовлетворяет мощность двигателя их автомобиля. Понятно, что, дабы стать победителем гонок, необходимо позаботиться не только о собственной водительской сноровке, но и о своем «железном коне», вернее о количестве коней в автомобильном двигателе. В таком случае автовладельцы могут прибегать к самому сложному типу свапа – установке максимально мощного, но не родного двигателя.
Подобная замена будет предполагать ряд дополнительных модернизаций самого автомобиля – от замены коробки передач до установки дополнительных креплений на кузов автомобиля (ведь чем мощнее мотор, тем он будят тяжелее).
Ну и третий тип свапа – это замена мотора исключительно для показа автомобиля на различных выставках, когда автовладелец не очень-то и беспокоится о том, будет ли ездить его автомобиль на новом моторе, или он так и останется элементом выставки. В таком случае свап стоит рассматривать как эстетическое излишество, а не как улучшение возможностей автомобиля.
Особенности свапа, о которых обязательно должен знать каждый автовладелец
Свапнуть двигатель означает также перерегистрировать его в МРЭО.
Ведь, хотя на сегодняшний день технический осмотр и отменен, в случае неожиданной проверки представители правоохранительных органов все же смогут обнаружить замену, и вам предстоит длительное разбирательство по поводу того, как на вашем авто оказался «не ваш» двигатель. Подобные сложности могут возникнуть и в том случае, если вы соберетесь пересекать на своем автомобиле границу – таможенный контроль относится к такому вопросу не менее грозно.
Поэтому, приняв решение сделать свап двигателя, предварительно придется выполнить следующие действия:
1. Отправляетесь в МРЭО и заполняете заявление на замену двигателя на транспортном средстве, владельцем которого вы являетесь.
2. Вместе с заявлением отправляетесь к начальнику МРЭО, попутно захватив с собой целый перечень документов:
Страховка на авто (обязательно действующая) и ее копия.
Свидетельство о регистрации вашего автомобиля и его технический паспорт (копии этих документов также не будут лишними).
ГТД (грузовая таможенная декларация) – как копия, так и оригинал.
Сертификат мастерской, которая будет или якобы будет осуществлять замену двигателя.
Возможно, также пригодится распечатка из Интернета о характеристиках вашего автомобиля и характеристиках двигателя, которые вы хотите на него установить. То есть вы должны доказать начальнику МРЭО, что новый двигатель является полностью совместимым с вашим автомобилем, и у него есть ряд преимуществ перед старым двигателем.
3. В МРЭО вам, вероятнее всего, еще дадут «направление» на экспертизу, которая должна подтвердить возможность замены двигателя на вашем автомобиле. На месте проведения экспертизы вы обязательно должны заключить договор о выполнении подобного мероприятия, а также вам должны сообщить, когда можно прийти и забрать акт о проведении экспертизы.
Важно! Экспертиза на установление совместимости автомобиля с новым двигателем является платной. В России данная процедура оценивается в 2600 рублей (практически 1 тыс. грн.).
4.
В полученном вами акте экспертизы, помимо разрешения на свап, может также стоять огромный перечень дополнительных рекомендаций по усовершенствованию автомобиля в связи с заменой двигателя. Подобные рекомендации лучше выполнить, так как их прописывают настоящие специалисты своего дела.
5. После этого уже можно заниматься свапом, а по завершении процедуры со всеми теми же документами опять идти в МРЭО, для того чтобы зарегистрировать новый двигатель на автомобиле и освободившийся агрегат – ваш старый мотор.
Стоит понимать, что если вы очень сильно желаете изменить свое авто и поставить на него совершенно новый, не подходящий по характеристикам двигатель, то в официальной регистрации вам могут и отказать. Связано это будет с тем, что в таком виде ваше транспортное средство может представлять опасность как для вас самих, так и для других участников дорожного движения.
Что значит свап в аспекте безопасности
Свапнуть двигатель означает полностью изменить его характеристики. Поэтому, даже когда после ремонта вы сами сядете за руль своего старого автомобиля, вы сразу же почувствуете, насколько сильно он изменил свой характер. При этом, если мощность двигателя отличается от старого всего на несколько лошадок, то замена будет не сильно ощущаться, если же добавить хотя бы сотню – авто станет неузнаваемым.
Но стоит понимать, что настолько сильно увеличенная мощность может привести к износу старых деталей двигателя. В первую очередь это касается трансмиссии и опорных элементов колес. По этой причине свап рекомендуется проводить либо на относительно новых транспортных средствах, либо вместе с мотором осуществлять замену и других его элементов.
Понятно, что в случае полной «реставрации» автомобиля вам придется распрощаться с немалой суммой денег, так как покупка новых деталей может обойтись вам намного дороже, нежели покупка еще одного подержанного автомобиля. Однако, если упустить данный момент, то вы можете не только очень сильно износить свое авто, но и будете регулярно подвергать себя опасности на дороге. Отказ в работе даже одного незначительного соединения или клапана может привести к очень серьезным повреждениям вашего автомобиля.
Таким образом, перед тем как приступать к свапу двигателя, необходимо хорошенько подумать и взвесить все за и против. Несмотря на то, что в целом она ассоциируется только с приобретением автомобилем множества полезных свойств, все же свап требует большого ума и умений для правильной установки нового мотора. Ведь если его подключение будет осуществлено неправильно, очень серьезных поломок, а то и аварий, вам не избежать. Не стоит также забывать о высокой стоимости свапа двигателя, особенно если за его выполнением вам придется обращаться в мастерскую к специалистам (но основной расход все равно ляжет на покупку запчастей и нового двигателя).
11.12.201711.12.2017
Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня мы поговорим с вами о таком виде безумия, как SWAP двигателя автомобиля.
Люди, которые никогда с этим родом переделок не сталкивались, могут сказать, что это просто, быстро, и ничего в этом безумного нет. Те же, кто отважился на подобную работу, расскажут, как это затратно, иногда дольше по времени, чем рассчитываешь, но в то же время очень увлекательно и оправдывает ожидания. Автомобиль «свапают» любители всякого рода переделок и усовершенствований, и те, кто просто любит свой авто. Или у вас это рабочий автомобиль с ненадежным и дорогим двигателем.
Ну что ж, рассмотрим, какие переделки вам потребуются в большинстве случаев и дадим несколько советов.
Первая вещь, которую вам следует осознать, это то, что необходимо будет выложить кругленькую сумму – 100-150 тысяч рублей. На самом деле это не большие затраты для такого рода мероприятий. Нужно отдавать себе отчет, есть ли все необходимое в доступе для вашего авто? И главное – готовы ли вы больше месяца быть без автомобиля?
Второй этап – это выбор двигателя. Вероятнее всего, на этом этапе вы уже будете знать, что хотите от автомобиля: превратить его в гонку, сделать надежным, а может быть всё и сразу, или у вас какая-то ваша сугубо личная цель. А если еще не знаете, то на этом этапе надо определиться. Не стоит хватать первый попавшийся мотор и пытаться впихнуть его в своего железного коня. Чаще всего возникают проблемы с поддонами, масляными фильтрами или банально с размером – мотор без помощи «подруги-болгарки» просто не влезет под капот (например, если устанавливать UZ в Волгу).
Третий этап – это подготовка. Нужно понимать, что мотор не встанет на родные подушки, и вы не прикрепите просто коробку к днищу автомобиля. Многое необходимо будет измерить, и изготовить вручную самому или с токарями. Кардан тоже не подойдет, возможно, придется усиливать переднюю подвеску, если мотор будет тяжелее.
Четвертый этап – это электрика. Это практически САМОЕ ВАЖНОЕ в SWAP’е. Если Вы не электрик, не надо лезть в эти дебри, отдайте машину профессионалу. Если решите всё сделать сами, вероятнее всего в лучшем случае вы сожжёте компьютер, в худшем случае машину. В самом худшем случае компьютер, машину, гараж и соседние гаражи с машинами. Но если вам повезёт, и вы нечего не сожжете, и машина даже заведётся, то работать она будет некорректно. В случае переделки вам потребуются всевозможные обманки и эмуляторы. Потому что тех систем, которые идут на двигателе, не было на старом моторе, а если они там и были, то работать они не будут.
И совет. Никогда не занимайтесь SWAP’ом на последние деньги, чтобы потом не пришлось жертвовать качеством. Помните про старую поговорку: ничто не бывает таким постоянным – как всё временное. Если вы думаете, сейчас поставлю такое, а потом поставлю хорошего качества, то нет, не поставите. Старайтесь сразу все делать хорошо, а не на скорость, и не пытайтесь удешевлять, в процессе эксплуатации это вылезет боком.
Если прочитав всё это не передумали SWAP’нуть автомобиль, но никак не можете определиться с мотором, то звоните нам! Опыт менеджеров "Торенс" поможет вам грамотно подобрать мотор, который подойдет в ваш автомобиль, и будет отвечать всем вашим требованием.
