Niezależnie od przyczyny zwarcie w instalacji elektrycznej jest jedną z najbardziej nieprzyjemnych (pod względem diagnostyki i naprawy) usterek dowolnego obwodu elektrycznego - w mieszkaniu, domu prywatnym lub obiekcie przemysłowym. Szczególnie trudnym przypadkiem jest zwarcie ukrytej instalacji elektrycznej, gdyż przewody są ukryte pod warstwą tynku. Nawet jeśli w wyposażeniu domowego elektryka znajdują się urządzenia, które pomogą Ci zlokalizować uszkodzenie bez konieczności otwierania ścian, w celu naprawy nadal będziesz musiał wymontować przewody.
Rodzaje zwarć w instalacjach elektrycznych, ich przyczyny i metody wyszukiwania
Wydawałoby się, że przyczyny zwarć w okablowaniu zasilającym i ich odmianach to różne kwestie, ale w rzeczywistości są one ściśle ze sobą powiązane. Tak naprawdę zwarcie jest konsekwencją szeregu powodów, dla których przewód fazowy styka się bezpośrednio z przewodem neutralnym lub izolacja między nimi nie zapobiega wystąpieniu wyładowania łukowego (oczywiście, jeśli na nim jest napięcie konduktorzy). Główne przyczyny zwarć w okablowaniu i jakie mogą być konsekwencje, dzięki którym można określić miejsce awarii, są następujące:
Fizyczne zużycie izolacji
Występuje z biegiem czasu i na skutek nawet niewielkich, ale regularnych zmian temperatury.
Zwykle w tym przypadku izolacja stopniowo staje się krucha z elastycznej - pojawiają się na niej pęknięcia, w których może gromadzić się wilgoć lub kurz. W przypadku niekorzystnej kombinacji okoliczności może to spowodować zwarcie przez mikrołuk, co jest najtrudniejszym przypadkiem z punktu widzenia rozwiązywania problemów.
Jednocześnie na zewnątrz całe okablowanie wygląda na nienaruszone, ale po przyłożeniu napięcia z czasem wybija wyłącznik.
Poszukiwanie zdecydowanej większości uszkodzeń w obwodzie elektrycznym odbywa się na zasadzie sprawdzania „słabych ogniw” - są to wszelkie styki, przejścia - wszystkie te miejsca, w których podczas instalacji odsłonięta jest zewnętrzna izolacja kabla. Dlatego w przypadku ukrytego okablowania rozwiązywanie problemów należy zawsze rozpoczynać od gniazd, skrzynek i paneli.
W rezultacie - w tym przypadku przeprowadzana jest dokładna kontrola okablowania - jeśli wyłącznik jest już wybity, być może miejsce uszkodzenia izolacji zostanie spalone i stanie się widoczne. W niektórych przypadkach konieczne jest „testowanie obciążeniowe” okablowania poprzez przyłożenie do niego zwiększonego napięcia. Jest to dość ekstremalna metoda, ponieważ w istocie trzeba wywołać pełne zwarcie w instalacji elektrycznej, po czym miejsce uszkodzenia będzie widoczne gołym okiem.
Do ukrytego okablowania i znajdowania mikropęknięć w izolacji można również użyć megaomomierza, ale pokaże on jedynie obecność zwarcia w zlokalizowanej części obwodu elektrycznego i nie będzie w stanie określić miejsca jego wystąpienia.
Po znalezieniu usterki, w zależności od ogólnego stanu okablowania, musimy zdecydować, czy wymienić kabel, czy poprzestać na przywróceniu izolacji za pomocą taśmy izolacyjnej.
Przykład działania megaomomierza znajduje się na filmie:
Uszkodzenie izolacji przez gryzonie
Jest to dość częste zjawisko na terenach wiejskich, a w warunkach przemysłowych takie awarie nie należą do rzadkości - myszy przegryzają zewnętrzną izolację kabli, następnie wewnętrzną izolację i zwierają fazę neutralną.
Trudność w znalezieniu takiej usterki może polegać na tym, że nie wiadomo, gdzie mysz mogła wybrać miejsce na swój „posiłek”. Z drugiej jednak strony, zazwyczaj miejsce uszkodzenia jest wyraźnie widoczne, dlatego wystarczy powierzchowne oględziny drutu, choć na całej jego długości.
Należy wziąć pod uwagę, że nie zawsze dochodzi tu do całkowitego zwarcia - czasami mysz może częściowo uszkodzić izolację i zewrzeć przewody nie bezpośrednio, ale przez siebie. W tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo znalezienia miejsca uszkodzenia drutu, patrząc na martwe zwierzę, które jest przykute do przeżutego drutu skurczem prądu elektrycznego. Chociaż czasami zdarza się, że mysz zostaje wyrzucona z kabla, zwłaszcza jeśli uda jej się bezpośrednio zewrzeć przewody i w przeżutym przewodzie następuje całkowite zwarcie.
Znaczące przegrzanie izolacji kabla
Nie zawsze jest to zauważalne dla oka, ale po przyłożeniu napięcia do przewodów zaczyna na nie oddziaływać pole elektromagnetyczne, które ma tendencję do prostowania ich metalowej części. Dopóki drut działa normalnie, nie ma to większego znaczenia, ale jeśli zostanie do niego podłączony zbyt mocny konsument, przewody zaczną się nagrzewać. Kiedy w efekcie izolacja stanie się miękka, przewodniki pod wpływem pola elektromagnetycznego poluzują plastik od wewnątrz, a z czasem całkowicie go przebiją. W rezultacie nastąpi całkowite zwarcie i wyłącznik zostanie wyłączony, a jeśli będziesz miał pecha, sama izolacja kabla zapali się.
Dopóki izolacja drutu się nie stopi, nie można wizualnie zauważyć, że staje się ona miękka - dlatego po ułożeniu nowej linii lub podłączeniu do niej dodatkowego sprzętu elektrycznego należy sprawdzić, czy kabel się nagrzewa.
Producenci drutów zwykle wskazują na etykietach, ile krótkotrwałego nagrzewania może wytrzymać izolacja, ale w każdym razie, jeśli już nastąpiło przegrzanie, lepiej wymienić kabel.
Bezpośrednie podłączenie przewodów fazowych i neutralnych
Przyczyny bezpośredniego zwarcia przewodów zasilających mogą być bardzo różnorodne - od zwykłej nieostrożności, która czasami jest dozwolona podczas instalacji, po wypadek spowodowany burzą lub inną klęską żywiołową.
Najważniejsze jest to, że przy bezpośrednim kontakcie między fazą a zerem zawsze następuje gwałtowny wzrost siły prądu i temperatury przewodów przewodzących prąd. W większości przypadków druty nie są zaprojektowane tak, aby wytrzymywały prądy zwarciowe, dlatego w miejscu styku następuje minieksplozja, w wyniku czego izolacja wypala się, a latające stopione cząstki przewodników przewodzących prąd niosą popiół wokół. W tym przypadku nie ma szczególnego problemu ze znalezieniem zwarcia w okablowaniu - wszystko widać gołym okiem - przewody są stopione, a wszystko wokół jest pokryte sadzą.
Tutaj szczególnie należy wziąć pod uwagę, że sadza, która pokrywa całą przylegającą powierzchnię, podobnie jak kurz, w pewnych stężeniach jest w stanie przewodzić prąd elektryczny, dlatego eliminując skutki zwarcia, należy ją dokładnie oczyścić.
Jak zapobiec zwarciu
Najłatwiej jest kierować się zaleceniami zawartymi w PUE – niemal wszystkie wpisy w tej książce poprzedzone są jakimś wypadkiem lub przynajmniej sytuacją awaryjną. Cóż, skoro najprawdopodobniej nikt nie nauczy się zasad, należy przynajmniej kierować się zdrowym rozsądkiem, który podpowiada, co następuje:
- Jeśli okablowanie jest stare, zdecydowanie zaleca się jego wymianę. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, to należy przynajmniej sprawdzić styki gniazd i ocenić, czy wymagają one dodatkowej izolacji.
- Jeśli mieszkanie zostanie zalane przez sąsiadów z góry, to nawet jeśli nic nie jest zwarte, jest to powód, aby ponownie rozważyć skręcenie przewodów w skrzynkach rozdzielczych - pod wpływem wilgoci lepka strona taśmy elektrycznej traci jego właściwości.
- Trzeba zachować ostrożność przy wbijaniu gwoździ w ściany – nieudany wbijany gwóźdź niesie ze sobą wiele problemów przy wymianie zerwanego drutu.
Możesz także po prostu zrobić zdjęcie przewodów, zanim zostaną ukryte w ścianie.
- W sektorze prywatnym konieczne jest podjęcie dodatkowych środków w celu ochrony przewodów przed szczurami i myszami - istnieje dość duża liczba sposobów zwalczania gryzoni znalezionych przez domowych elektryków - mogą to być metalowe pofałdowania, powlekanie kabli mastyksem i inne metody.
- Jeśli musiałeś podłączyć do gniazdka mocne urządzenie, warto dokładnie sprawdzić, czy styki i stan izolacji nie są spalone.
Przykład wyszukiwania zwarcia za pomocą specjalnego urządzenia znajduje się na filmie:
Eliminacja skutków zwarć
Najczęściej sprowadza się to do wymiany uszkodzonego odcinka okablowania i niemal pewne jest, że konieczne będzie przedłużenie kabla zamiast jego przepalonego fragmentu. Podstawowe zasady są następujące:
- Przestrzeń sąsiadującą z miejscem wystąpienia zwarcia należy dokładnie oczyścić z sadzy – może to spowodować ponowne wystąpienie zwarcia.
- Nie należy oszczędzać na drucie i próbować pozostawić rdzeń przewodzący prąd, na którym spaliła się izolacja - zawsze lepiej jest całkowicie wymienić drut.
- Jeżeli nie doszło jeszcze do pełnego obwodu, ale gniazda zaczęły się topić, to nie należy próbować ich naprawiać - po licznych nagrzewaniach/chłodzeniach zmienia się struktura metalu i urządzenie staje się bardziej podatne na uszkodzenia.
Jeśli okablowanie zacznie się zwierać „ze starości” (izolacja stała się krucha), jest to pilny sygnał do pełnej naprawy - w każdym razie będzie to kosztować mniej niż wyeliminowanie konsekwencji ewentualnego pożaru.
Czy zatem powinniśmy obawiać się zwarcia?
Zwykle proces pełnego zwarcia występującego w instalacji elektrycznej przebiega bardzo szybko – wszystko dzieje się w ułamku sekundy, po czym następuje zadziałanie zabezpieczenia. Elektrycy starej szkoły mają nawet czarny humor na ten temat: „Włącz – jeśli będzie zwarcie, od razu to zauważymy”. Oznacza to, że zanim nastąpi sytuacja awaryjna, należy zastosować wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, a jeśli do niej dojdzie, pozostaje jedynie wyeliminować jej skutki.
Uszkodzenia przewodów elektrycznych, choć rzadkie, zdarzają się i każdy właściciel swojego domu lub mieszkania powinien być w stanie znaleźć przyczyny i lokalizację uszkodzeń. Ten artykuł został napisany, aby pomóc Ci w tej prostej sprawie.
Przyjrzymy się w nim metodom rozwiązywania problemów, najbardziej prawdopodobnym uszkodzeniom i oczywiście sposobom ich wyeliminowania.
Przyczyny zwarć w instalacji elektrycznej są dość zróżnicowane, ale większość z nich związana jest z jej niewłaściwą obsługą i nieprzestrzeganiem norm podczas instalacji.
Wymienimy tylko najczęstsze przyczyny uszkodzeń:
- Pierwszym i najczęstszym jest starzejące się okablowanie. Jak wszystko w naszym świecie, przewody nie są wieczne. Są podatne na utlenianie, co zmienia ich właściwości fizykochemiczne. Jednocześnie starzeniu ulega nie tylko materiał drutu, ale także izolacja. Jest to szczególnie widoczne w przypadku drutów aluminiowych.
- Drugim, ale nie mniej ważnym czynnikiem jest przeciążenie drutu. Przyczyną tego może być nieprawidłowy wybór przekroju przewodu elektrycznego (patrz) lub podłączenie sprzętu elektrycznego, do którego nie jest on przeznaczony. Na skutek przeciążenia drut przegrzewa się, co niszczy jego izolację i zmienia jego właściwości fizykochemiczne.
- Ponadto każda instrukcja powie Ci, że nieprawidłowe podłączenie przewodów prowadzi do ich przyspieszonego starzenia. W końcu połączenia stykowe są słabym punktem każdego okablowania elektrycznego i muszą być wykonane zgodnie z klauzulą 2.1.21 PUE. Klauzula ta dopuszcza stosowanie wyłącznie metod spawania, lutowania oraz mocowania śrubowego lub śrubowego do łączenia przewodów.
- Cóż, na ostatnim miejscu w naszym artykule znajduje się działalność człowieka. W wyniku zalania, celowego lub przypadkowego uszkodzenia izolacji przewodu lub uderzenia mechanicznego dochodzi do ogromnej ilości uszkodzeń.
Znalezienie miejsca uszkodzenia przewodów
Znalezienie miejsca uszkodzenia znacznie ułatwi zaprojektowanie instalacji elektrycznej, jeśli taką posiadasz. Nie tylko znacznie zmniejszy to obszar poszukiwań, ale także wyeliminuje niepotrzebne działania w nieuszkodzonym odcinku sieci energetycznej. Ale zazwyczaj nie ma takiego planu i trzeba szukać w nadziei na przestrzeganie ogólnie przyjętych norm i zasad.
Definicja uszkodzenia
Zanim przystąpimy do poszukiwania miejsca uszkodzenia, powinniśmy określić charakter uszkodzenia. Rozważymy uszkodzenie jednofazowej sieci 220 V, ponieważ właśnie z niej korzysta się w większości domów i mieszkań.
W przypadku obwodu trójfazowego może być znacznie więcej opcji uszkodzeń, a samo określenie charakteru uszkodzenia będzie wymagało znacznie więcej wysiłku.
Więc:
- Aby określić charakter uszkodzenia, rozważymy dwie główne opcje. Nie działa gniazdko i nie działa oświetlenie. Do normalnej pracy tych urządzeń konieczne jest podłączenie do nich przewodu fazowego i neutralnego. Jeśli nie działają, to jeden z przewodów nie jest odpowiedni i musimy ustalić, który.
- Aby dokładniej określić lokalizację i charakter uszkodzenia, będziemy potrzebować dwubiegunowego wskaźnika napięcia. Za jego pomocą sprawdzamy obecność fazy w gnieździe. W przypadku awarii sieci oświetleniowej sprawdzamy obecność fazy bezpośrednio na lampie lub w miejscu podłączenia klosza.
Notatka! Sprawdzając obecność fazy w miejscu podłączenia abażuru lub żyrandola, należy włączyć wyłącznik oświetlenia. Jeśli faza jest obecna, wyłącz przełącznik i upewnij się, że jej nie ma. Jeśli faza nadal występuje, oznacza to, że podłączenie Twojej sieci oświetleniowej nie jest zgodne ze standardami PUE. To znacznie skomplikuje dalsze poszukiwania DIY.
- Jeśli faza jest obecna, najprawdopodobniej mamy przerwę w przewodzie neutralnym. To jest dużo gorsze, bo trudniejsze do ustalenia. Aby dokładnie sprawdzić, czy przewód neutralny jest uszkodzony, możesz skorzystać z dwóch opcji. Obydwa mogą być używane jedynie przy zachowaniu środków ostrożności i wyłącznie przez osoby posiadające przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki. W przeciwnym razie lepiej nie przeprowadzać tej kontroli.
Więc:
- Opcja numer jeden. Znajdujemy kontakt zerowy w najbliższym gniazdku. Do tego styku podłączamy przewód o wystarczającej długości. Sprawdzamy obecność obwodu między tym przewodem a stykiem neutralnym niedziałającego gniazdka lub sieci oświetleniowej.
- Opcja druga. W skrzynce rozdzielczej uszkodzonego obszaru po odłączeniu napięcia należy odłączyć przewód fazowy uszkodzonego obszaru. Należy go zaizolować. W jego miejsce podłączamy przewód neutralny uszkodzonego obszaru. Podaj napięcie i sprawdź obecność fazy na styku, która wcześniej była zerowa. Brak fazy jest pewnym dowodem przerwy. Po przekonaniu się o tym przywracamy poprzedni schemat.
Znalezienie miejsca uszkodzenia w czasie przerwy
Po ustaleniu charakteru uszkodzenia możesz rozpocząć bezpośrednie poszukiwanie jego lokalizacji. W ponad 50% przypadków miejscem uszkodzenia jest jedno z połączeń stykowych.
W końcu to najsłabszy punkt. Dlatego poszukiwania rozpoczynamy od sprawdzenia połączeń stykowych gniazdka, włącznika lub abażuru.
- Stosując tę metodę, nie tylko wykluczymy jedną z możliwych przyczyn, ale także znacznie zawęzimy obszar poszukiwań. Zatem sprawdzając połączenia styków, można dokładnie określić, w którym obszarze zaniknęło zero lub faza.
- Teraz przychodzi zabawna część – wskazanie dokładnej lokalizacji uszkodzeń. Jeśli zastosujesz metodę układania otwartego drutu, prosta kontrola wzrokowa drutu w tym obszarze wykryje problem w 90% przypadków. W przeciwnym razie możesz wymienić cały przewód.
- Jeśli masz ukryte okablowanie, wszystko jest nieco bardziej skomplikowane. Do wyszukiwania potrzebny będzie plan okablowania, przynajmniej przybliżony, oraz specjalne urządzenie do wyszukiwania uszkodzeń. Ale koszt takiego urządzenia jest dość wysoki. Niektórzy sugerują stworzenie własnego urządzenia do wyszukiwania uszkodzonego elementu. Ale osobiście używam znacznie prostszej metody.
- Aby to zrobić, będziesz potrzebować bezdotykowego wskaźnika napięcia. Cena tego urządzenia nie jest wysoka, a ogólnie znacznie ułatwia pracę. Wskaźnik ten działa pod wpływem pola elektromagnetycznego istniejącego wokół dowolnego przewodu pod napięciem.
- Jeśli drut nie jest ułożony pod bardzo grubą warstwą tynku, zwykle wystarczy wskaźnik bezdotykowy. Kiedy zbliży się do przewodu pod napięciem, zaczyna świecić lub wydawać dźwięki lub jedno i drugie. Wystarczy przesuwać wskaźnik wzdłuż linii możliwego ułożenia drutu, aż wskazanie zniknie.
- Jeśli wskazanie zniknie, w tym momencie sprawdź, czy po prostu nie zgubiłeś drutu lub czy się nie skręcił. Jeśli wszystko się zgadza, to ten punkt jest Twoim miejscem uszkodzenia.
Notatka! Aby uniknąć pomyłki, sprawdź, czy w sąsiednim pomieszczeniu nie ma gniazdka ani wyłącznika. Sprawdź także wszystko jeszcze kilka razy, zanim zaczniesz naprawiać uszkodzenie.
- Ale, mówisz, co z miejscem, w którym przewód neutralny jest uszkodzony? Nie da się określić jego wskaźnika. Tak, to nie przesądzi. Dlatego przewód neutralny powinien być fazowy, tak jak to zrobiliśmy podczas sprawdzania integralności przewodu neutralnego.
Znalezienie miejsca uszkodzenia podczas zwarcia
Osobno rozważymy kwestię, jak znaleźć miejsce uszkodzenia podczas zwarcia. Rzeczywiście, przy tym uszkodzeniu nie jest możliwe przyłożenie napięcia do uszkodzonego obszaru.
Po przyłożeniu napięcia maszyna wyłącza się lub przepalają się wtyczki:
- Aby wykluczyć zwarcie należy się go pozbyć. Zwarcie to połączenie pomiędzy nieizolowanymi przewodami fazowymi i neutralnymi. Aby to wyeliminować, należy wyłączyć jeden z nich.
- Aby uprościć dalsze wyszukiwanie, przewód neutralny jest zwykle odłączany. Jest izolowany i odsunięty na bok. Przecież po włączeniu maszyny zasilającej uszkodzoną część sieci zostanie ona pod napięciem.
Notatka! Podczas wykonywania tych czynności nie należy zasilać żadnych urządzeń elektrycznych z gniazdek lub sieci oświetleniowej tej grupy. Wszystkie należy wyjąć z gniazd, w przeciwnym razie mogą zostać uszkodzone.
- Teraz przykładamy napięcie do uszkodzonej części obwodu. Jeśli nie ma innych zwarć, maszyna nie powinna się wyłączać. W przeciwnym razie należy szukać kontaktu przewodu z częściami uziemionymi lub zwarcia z przewodem neutralnym innej grupy.
- Jeśli maszyna się nie wyłączy, przeprowadzamy dalsze poszukiwania, jak w przypadku przerwanego przewodu fazowego. Jeśli nastąpi zwarcie na przewodach prowadzących do gniazdka lub przepaleniu wyłącznika, można łatwo zidentyfikować uszkodzenie.
- Możesz sprawdzić, czy przewody są przepalone, czy nie, po prostu sprawdzając obecność fazy w gniazdku lub przełączniku w uszkodzonym miejscu. Jeśli jest faza, oznacza to, że co najmniej jeden drut nie przepalił się.
- W takim przypadku znalezienie miejsca uszkodzenia staje się niezwykle trudne i praktycznie niemożliwe jest dokonanie tego w warunkach domowych. Dlatego łatwiej będzie albo odczepić uszkodzony obszar, albo zainstalować zupełnie nowe okablowanie.
Naprawa uszkodzonego obszaru
Naprawa uszkodzonego obszaru jest dość prosta (patrz). Chociaż idealnie byłoby zainstalować nowy przewód, można dokonać tymczasowych napraw w tym obszarze. Aby to zrobić, ważne jest, aby użyć drutu o przekroju nie mniejszym niż istniejący i wykonanym z tego samego materiału.
Więc:
- Przede wszystkim będziemy musieli usunąć warstwę tynku, pod którą ukryte jest okablowanie. Należy to robić ostrożnie, aby nie uszkodzić go bardziej.
- Dbamy o to, aby prawidłowo zidentyfikować miejsce uszkodzenia poprzez obecność przerwy lub śladów zwarcia.
- Przecinamy uszkodzony drut i podłączamy do niego małą wkładkę wykonaną z drutu z tego samego materiału. Połączenie najlepiej wykonać poprzez lutowanie lub wciskanie. Znacząco zmniejszy to głębokość wymaganej niszy do późniejszego tynkowania drutu.
- Jako izolację najlepiej zastosować termokurczkę, która będzie znacznie łatwiejsza do założenia i która ponownie pozwoli zaoszczędzić miejsce.
- Po naprawie sprawdź funkcjonalność swojej sieci, podając napięcie i włączając obciążenie. Jeśli to możliwe, zastosuj większe obciążenie i sprawdź, czy w złączach nie występuje zwiększone ciepło. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz zatynkować niszę drutem.
- Lepiej jest ponownie podać napięcie i uruchomić je po wyschnięciu tynku.
Wniosek
Jak widać, znalezienie miejsca uszkodzenia przewodów i rozwiązywanie problemów nie jest takim trudnym zadaniem. Najważniejsze jest przestrzeganie środków bezpieczeństwa i posiadanie minimalnego zestawu wiedzy.
Przecież istnieją filmy, które są najlepszym przykładem tego, co dzieje się z tymi, którzy nie rozumiejąc elektryczności, próbują ją naprawić.
Uwaga
Zwarcie przewodów to niebezpieczna procedura, która może spowodować uszkodzenie pojazdu. Nigdy nie próbuj zwierać przewodów rozruchowych w czyimś samochodzie i przygotuj się na udokumentowanie własności pojazdu.
Krok 1: Użyj śrubokręta
Włóż płaski śrubokręt w stacyjkę i przekręć go jak klucz. Zniszczysz cylinder zamka, ale ta metoda może być skuteczna przy uruchamianiu silników wielu samochodów wyprodukowanych przed połową lat 90-tych. Krok 2: Zdejmij osłonę wyłącznika zapłonu
Jeśli samochód nie uruchomi się, wyjmij śrubokręt ze stacyjki i odkręć śruby na górnym i dolnym panelu kolumny kierownicy. Następnie za pomocą płaskiego śrubokręta podważ plastikowe panele od cylindra wyłącznika zapłonu i podłączonych do niego przewodów. Zachowaj ostrożność, aby zminimalizować uszkodzenia kolumny kierownicy. Krok 3: Zlokalizuj przewody zasilania i zapłonu
Zidentyfikuj przewody zasilania i zapłonu. Zazwyczaj dwa czerwone przewody sterują mocą samochodu, natomiast jeden lub dwa brązowe przewody są podłączone do zapłonu. Aby określić dokładny kod koloru przewodu, zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu. Krok 4: Podłącz przewody zasilające
Załóż rękawice i odetnij dwa przewody zasilające od cylindra wyłącznika zapłonu za pomocą przecinaków do drutu. Następnie zdejmij końce i połącz je, skręcając je razem, aby zapewnić zasilanie świateł, radia i innych systemów elektrycznych. Krok 5: Podłącz przewody zapłonowe
Odetnij przewody zapłonowe od cylindra i odizoluj końcówki. Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie dotykać gołych końcówek, ponieważ zawierają one wysokie napięcie i mogą cię porazić. Zbliż przewody do siebie, a po uruchomieniu samochodu ponownie je rozłącz i zaizoluj końcówki, aby podczas jazdy nie doznać porażenia prądem. Wskazówka
Jeśli Twój samochód ma tylko jeden przewód zapłonowy, dotknij nim odsłoniętej części podłączonych przewodów zasilających, aby uruchomić samochód.
Krok 6: Poznaj swoje narzędzia bezpieczeństwa
Poznaj dodatkowe funkcje bezpieczeństwa. W niektórych pojazdach blokadę kierownicy można otworzyć, wkładając śrubokręt pomiędzy górny panel kolumny kierownicy a kierownicę. Wskazówka
Nowoczesne samochody są wyposażone w skomplikowane systemy blokowania kół i klucze elektroniczne, których obejście bez specjalnych narzędzi i dogłębnej wiedzy jest prawie niemożliwe.
Krok 7: Wyłącz samochód
Zatrzymaj samochód odłączając przewody zasilające. Teraz nadszedł czas, aby znaleźć zapasowy komplet kluczy i bezzwłocznie udać się do warsztatu. Fakt
W 2008 r. stały spadek liczby kradzieży pojazdów w Stanach Zjednoczonych przekroczył próg pięciu lat.
Wielu entuzjastów komputerów ma pytanie: „Jak włączyć zasilacz bez komputera?” Potrzeba ta wynika z różnych przyczyn, najczęściej mówimy o sprawdzeniu sprawności lamp katodowych lub nowych chłodnic.
Skąd takie trudności?
W przypadku naprawy po prostu konieczne jest włączenie zasilacza bez komputera, ponieważ ciągłe wyłączanie i włączanie komputera wpłynie negatywnie na podzespoły komputera z powodu przedwczesnej awarii akumulatorów. Ponadto wszelkie eksperymenty z komputerem mogą skutkować niestabilną pracą systemu operacyjnego.
Pierwszy start
Jak mówi mądrość komputerów, jeśli znajdziesz zasilacz do komputera PC, jeszcze łatwiej będzie zrozumieć, jak go włączyć. Wszystkie nowoczesne jednostki komputerowe są zgodne ze standardem ATX (specjalny międzynarodowy standard). Zatem 20-pinowe złącze ma styk odpowiedzialny za stan aktywny każdego takiego urządzenia. Mówimy o czwartym styku od lewej (trzeba liczyć od zatrzasku mocującego). Najczęściej kontakt, którego potrzebujemy, jest zielony. Należy spróbować podłączyć ten przewód do masy (czyli dowolnego czarnego przewodu). Najwygodniej jest skorzystać z sąsiedniego, trzeciego kontaktu. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, zasilacz natychmiast ożyje, a chłodnica zacznie hałasować.
Jak włączyć zasilacz bez komputera: szczegóły
Urządzenia w standardzie ATX mogą wyprowadzać następujące napięcia: 3,3, 12 i 5 V. Ponadto mają dobrą moc (od 250 do 350 W). Ale tu pojawia się pytanie: „Jak włączyć zasilanie komputera?” Powyżej już, że tak powiem, przedstawiliśmy procedurę w skrócie, a teraz spróbujmy zrozumieć ją bardziej szczegółowo.
W dawnych czasach było łatwiej
Co ciekawe, starsze jednostki w standardzie AT można uruchomić bezpośrednio. W standardzie ATX wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. Jednak rozwiązanie ogromnego problemu sprowadza się do małego przewodu, który należy podłączyć w określony sposób. Opisaliśmy już, jak włączyć zasilacz bez komputera, ale prosimy o odłączenie wszystkich przewodów prowadzących do płyty głównej, dysków twardych, napędów i innych podzespołów. Jeszcze lepiej, usuń potrzebny element z jednostki systemowej i odsuń się od niego.
Kolejna ważna kwestia, której nie należy przeoczyć: nie pozwól, aby zasilacz pracował na biegu jałowym. W ten sposób możesz skrócić jego życie. Zdecydowanie musisz to poćwiczyć. W tym celu można podłączyć stary dysk twardy lub wentylator. Jak już wspomniano, na początek potrzebne będą czarne i zielone styki. Należy jednak pamiętać, że niektórzy producenci z nieznanych powodów odmawiają stosowania ustalonego kodowania kolorami. W takim przypadku wskazane jest najpierw dokładne przestudiowanie układu pinów. Jeśli pozwala na to Twoja wiedza, możesz wykonać specjalny przycisk włączający zasilanie.
Dziwne problemy z zasilaniem komputera: Komputer przestaje się włączać
Najpierw sprawdźmy obecność głównego zasilania ~220V na wejściu zasilacza. Przyczyną nieobecności jest nieprawidłowe działanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, gniazdka, wtyczki lub przerwanie kabla. Problem może też leżeć u źródła.Z tyłu wielu urządzeń znajduje się wyłącznik zasilania - ten również może być uszkodzony lub wyłączony.
Gdy zasilanie główne jest załączone, nawet jeśli komputer jest wyłączony, na wyjściu zasilacza pojawia się napięcie +5V (o ile wszystko działa prawidłowo). Można to sprawdzić testując styki złącza zasilacza testerem. Nas interesuje pin 9, który ma fioletowy przewód (+5VSB).
Często na płycie głównej znajduje się dioda LED wskazująca napięcie w trybie gotowości. Jeśli jest aktywny, obecne jest zarówno odżywianie rezerwowe, jak i podstawowe.
Jeśli komputer nadal się nie włącza, szukamy innych źródeł problemu. Poniżej przyjrzymy się najczęstszym przyczynom.
1. Otwarty obwód w przycisku zasilania. Aby to sprawdzić, zamknij pęsetą styki odpowiedzialne za włączenie zasilania na płycie głównej lub uruchom zasilacz poza jednostką systemową (szczegółowo opisaliśmy powyżej, jak włączyć zasilacz bez komputera).
2. Zwarcie występujące na wyjściu zasilacza. Spróbuj odłączyć wszystkie urządzenia od zasilania i tymczasowo wyjąć wszystkie adaptery z gniazd. Ponadto należy odłączyć wszystkie urządzenia USB. Można także dezaktywować 4-8-pinowe złącze zasilania procesora Złącze zasilania +12V.
3. Awaria płyty głównej lub zasilacza. Jeśli tylko płyta główna jest podłączona do zasilacza, ale się nie włącza, prawdopodobnie samo urządzenie jest uszkodzone. Jeśli chodzi o awarię płyty głównej, która uniemożliwia włączenie zasilania komputera, zauważamy, że teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce jest to niezwykle rzadkie. Aby to sprawdzić, włącz bez podłączania złącza do płyty głównej. Jeśli zasilacz się włączy, oznacza to, że uszkodzona jest płyta główna.
Umiejętność uruchomienia zasilacza bez komputera i płyty głównej może przydać się nie tylko administratorom systemu, ale także zwykłym użytkownikom. Kiedy pojawiają się problemy z komputerem, ważne jest sprawdzenie działania poszczególnych jego części. Każda osoba może poradzić sobie z tym zadaniem. Jak włączyć zasilanie?
Jak włączyć zasilacz bez komputera (bez płyty głównej)
Wcześniej istniały zasilacze (w skrócie PSU) w standardzie AT, które były wprowadzane bezpośrednio na rynek. W przypadku nowoczesnych urządzeń ATX taka sztuczka nie zadziała. Aby to zrobić, będziesz potrzebować małego drutu lub zwykłego spinacza do papieru, aby zamknąć styki wtyczki.
Po lewej stronie znajduje się wtyczka 24-pinowa, po prawej starsza wtyczka 20-pinowa
Nowoczesne komputery korzystają ze standardu ATX. Dostępne są do niego dwa rodzaje złączy. Pierwsza, starsza, ma na wtyczce 20 styków, druga 24. Aby uruchomić zasilacz trzeba wiedzieć, które styki zamknąć. Najczęściej jest to zielony pin PS_ON i czarny pin masy.
Notatka! W niektórych „chińskich” wersjach zasilacza kolory przewodów są pomieszane, dlatego przed rozpoczęciem pracy lepiej zapoznać się ze schematem styków (pinoutem).
Instrukcja krok po kroku
Po zapoznaniu się ze schematem połączeń można przystąpić do uruchamiania.
Ostrożnie odłącz zasilacz od jednostki systemowej
Podłącz coś do zasilacza, aby utworzyć obciążenie, na przykład dysk twardy
Dokładnie porównaj układ pinów na wtyczce i na schemacie
Zrób sweter
