Где обклеить ваз 2114 под раллийную машину

Хотел сначала проклеить салон, но материала для этого не хватало, а делать было нечего. Мало у кого видел, что бы обклеивали подкрылки, хотя находил информацию о том, что оно того стоит.

4:1411 5:1916

Заморачиваться сильно не стал, на одну подкрылку тратил примерно 0.6 листа вибропласта М2.

5:2082

6:504

7:1009

Когда же поехал тестить, то не по началу думал, что это не ВАЗ. Казалось, что совсем другая машина: все как обычно, но что-то не то. Звук от езды стал совсем другой, вернее его часть просто исчезла. В общем комфорта по прибавилось.

7:1424

Шумоизоляция пола ВАЗ 2114

Наконец-то руки дошли до проклейки всего салона.
Материал:
1й слой - вибропласт М2
2й слой - сплен 4мм
При разборе салона, проблема была только со снятием торпеды, но немного повозившись она снялась. Вот только не совсем по мурзилке. На фото видно, что ребро, на котором сидит торпеда осталась привернутой к кузову.

7:2051

8:504

Стандартный кусок "ткани" под торпедой снимать не стал. Проклей, куда хватило длины рук. По фото кажется, что дно совсем сгнило, но это грязь и остатки ткани от заводской шумки.

8:826

9:1331

10:1836

11:2341

Чтобы вибропласт приклеился в районе передних сидений, пришлось не мало постараться для промывки и очистки кузова. В этих районах кузов был загрязнен куда более сильнее чем в остальных.

11:343

12:848

13:1353

14:1858

После проклейки багажного отделения на улице пошел дождь и на потолке, и в некоторых других частях кузова, стал скапливаться конденсат от выдыхаемого мною воздуха. Пришлось браться за фен иначе ничего не хотело клеиться.

14:2266

15:504

16:1009

17:1514

Крышу не фоткал. На нее ушло 3 листа вибропласта и 0.9 листа сплена. Сплен наклеил цельным листом.

17:1691

Вывод: первое, что заметил, так это звук мотора стал намного плавнее и тише. При езде звуки от колдобин стали проглатываться. В салоне стало однозначно тише и комфортнее.

17:2003

18:504

Скорее всего рад, решил сразу зашумить под панелью ну и саму панель антискрипом.
На самом деле, даже не видел, как оно там без панели, боялся даже снимать её, ну как-то решился.
Вечером увидел, что на коврике потеки и сразу понял в чем дело.
Снял панель спустя полтора часа, минут 40-50 ушло на два болта, которые крепятся к рулевой. Они круглые и ключика на них не существует. Сбивал их молотком и зубилом, откручивал понемногу.

18:1350

19:1855

20:2360 20:195

21:700

22:1205 22:1409

23:1914

24:2419

25:504

После того как стянул шубу, поехал купил 5 листов STP 2.5мм, изолон 3 метра, какой толщины не знаю, но не тонки, и купил антискрип на саму панель.

25:760

26:1265

Приехал, протер там все, обезжирил, и приступил. Сначала, как полагается стп, а потом изолон …

26:1438

27:1943

28:2448

29:504

30:1009

31:1514

Было 1.5 метра антискрипа, и лист стп 2мм (для увеличения веса парприза). Каждый стык парприза был проклеен, даже в самом далеком закоулке. Так же проклеена вся печка и воздуховоды от неё, вся проводка обмотана антискрипом, все места где проводка может соприкасаться к чему-либо (железу, пластмассу и т.д.)

31:2066

32:504

33:1009

34:1514

35:2019

36:504

37:1009

38:1514

На плоские части и вокруг стыков воздуховодов проклеен везде где можно СТП, как на торпеде, так и патрубки, идущие от печки …

38:1745

39:2250

40:504

41:1009

В общем, на проклейку только торпеды и печки у меня ушло ДВА дня! Долго, но качественно. Все делал в первый раз. Было сложно, честно говорю.

41:1262

Решение - проклеить виброизоляцией.

42:1912

Почти чистый

42:1939

Я думаю не секрет, что вибропласт не легкий материал - поэтому решил взвесить сам кожух.

42:2104

43:504

Кожух в сборе - 540грамм

43:550

Инструменты:
- Валики самодельные 2шт.
- Нож
- Обезжириватель + кусок ткани
- Рулетка

43:717

44:1222

Валиком можно прикатывать и ручкой (доказано при шумке дверей)

44:1340

Перед поклейкой вибры поверхность обезжириваем. Вибру я слегка подогревал феном.
В процессе моего маньячного обклеивания виброизоляцией, проклеив 2/3 поверхности нижнего основания я подобрался к весу "корпуса в сборе". Тут я подумал как вся эта не легкая конструкция будет держаться на трех малюсеньких саморезах. Решил пойти оптимальным путем и клеить уже без фанатизма.

44:2025

45:504

Фанатично проклеил нижнюю часть (бока не входят в 2/3)

45:603

46:1108

Из кусочков проклеил внутренности около замка зажигания

46:1216

47:1721

Остальные места

47:1754

48:2259

бока проклеил полосочками

48:51

49:556

Звонкие места целым куском остальное кусочками

49:647

50:1152

в разборе

50:1173

51:1678

Потрескался пластик который держит ответную часть для винта. Изобретать я ничего не стал - просто залил трещинки суперклеем. Это лучше чем оставлять так как есть.

51:1980

52:2485

Таким макаром залил все 3 крепления

52:67

Самое интересное что при сборке корпуса при приличном усилии затяжки винтов, две половинки не до конца притягиваются.
Если рукожопы не могут, допилю я! (Автовазу привет).
Из закромов были изъяты: лерка и мечики м5 1й и 2й номер. Решил для начала пройтись по резьбе винта. Примерка - эффекта почти нет как застревал на середине так и застревает. Нашел держатель для мечиков и приступил к резке резьбы 1м мечиком, режет да с трудом как раз после той самой "половины". Все это действо сопровождалось не хреновым скрипом, дабы не повторять чужих ошибок с поломанными мечиками - закапал 5w-40 из шприца в место нарезки. Стало легче да и стружка собиралась на масле. Итог - большой комок стружки получается…
Примерка - опять почти на той же середине может на 2 мм глубже. (Как так то?!)
Ну финальный проход был мечиком М5 2 - опять не меньшая куча стружки.

52:1601

53:2106

ближний план - результат, дальний - примерно как было / та самая половина

53:137

Для "пущей надежности" я решил подобрать шайбы большего размера и добавить 3ю. (у меня было 2 обе ближе к ногам).

53:340

54:845

Вот они на местах

54:880

Ну и напоследок фото внутри

54:934

55:1439

все поверхности залепил

55:1487

56:1992

Могло бы быть и кило

56:2032

57:504

Подготовка: счистил старый материал и обезжирил поверхности будущей проклейки.

58:1228

В тексте будут упоминаться материалы БМФ и М3Ф. "БМФ " - СГМ-вибро БМФ – вибропоглощающий битумно-мастичный материал. Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из сдублированных слоев вибропоглащающих материалов: алюминиевой фольги, эластомерно-битумной композиции и мастики, являющейся одновременно липким монтажным слоем. Толщина не менее 4мм, КМП около 0,49единиц ."М3Ф"-АлюМаст 3 Альфа - виброизоляционный материал серии "Премиум" на основе мастики и фольги, очень гибкий и эластичный при установке. Материал является самоклеющимся. Гибкие, эластичные вибропоглощающие материалы, представляющие собой полимерную самоклеящуюся композицию (мастику), сдублированную с алюминиевой фольгой. Толщина 3мм, фольга 100мкм, КМП около 0,39 единиц.
Приведены характеристики заявленные производителем, сам ради любопытства замерял толщину фольги - все честно.

58:2833

Стало так:
Арки
SGM комби люкс (БМФ) >4мм

58:78

59:583

В процессе

59:606

60:1111

61:1616

62:2121

63:504

Потом была проклеена площадка за гос номером. (погремушка еще та)

63:626

64:1131

Верхняя часть (над бампером) БМФ 4, все что ниже алюмаст альфа 3 (м3ф)

64:1255

Теперь ниша запаски и пол багажника
"Пол" ниши под запаску залепил БМФ`ом.
Бока и пол багажника Алюмаст альфа (м3ф).

64:1467

65:1972

Налепил в углубления м3ф для выравнивания плоскости

65:2071

66:504

Если присмотреться виден

66:554

67:1059

вид назад

67:1080

68:1585

На левую арку

68:1613

69:2118

На правую арку

69:29

70:534

Вид сверху

70:557

71:1062

туда тоже залепил

71:1098

PS. Вроде как, виброизоляция, а точнее ее мастика имеет антикорозийные свойства. Так что, клею без пропусков, стык в стык.

71:1319

Потом решил закатать под задним сиденьем. Звонкая часть оказалась чуть левее от центра. Материал М3Ф.

71:1507

72:2012

Заклеил по максимуму, около креплений ремней отступил

72:102

73:607

74:1112

Арки доклеивал кусочками БМФ

74:1169

75:1674

Пропусков нет

75:1703 75:1713

76:2218

Ввод к бензомодулю

76:37

77:542

Крышка бензонасоса безжалостно заклеена

77:621

78:1126

Был оставлен припуск на крышке и после прикатан.
1. БМФ грел до монтажа и после - так он более податлив.
2. Остальную вибру можно лепить без прогрева, я подогреваю до и прогреваю после монтажа.
3. Валик собственного производства (Респект нашему Токарю!), идея валика подсмотрена (скрывать не стану).
4. Про эффект - внятного пока я вам ничего не скажу, машина пока проклеена спереди.

78:1820

Шумоизоляция потолка ВАЗ 2114

Использовался материал: Виолон Вэл волна 15мм и вибру SGM 3мм с тонкой фольгой 50мкм.

78:2028

Расхорд материала: 3 листа вибры 0,8*0,5 (1,2кв.м.) + еще пару кусочков 3мм с толстой фольгой.
- 2 листа "Волны 15мм" 0,75*1м (остались обрезки)

78:239 78:258

79:763

80:1268

81:1773

Так стало

81:1794

82:2299

Передняя секция

82:32

Полезная информация: ширина крыши изнутри 1м на него можно свободно приклеить вибру. Длина от усилителя до ребра в центре около 41-42см, по краям уже 37см я подсовывал и прижимал линейкой.

82:376

83:881

центральная секция 1м на 40см

83:936

задний вид

84:1460

Размеры задней части точно не помню но около 40-42см, зависит от того куда подсунуть вибру.

84:1625

85:2130

потом еще я подсунул полоски толстофольговой 2мм вибры

85:103

86:608

правая часть

86:635

87:1140

Левая часть

87:1165

88:1670

89:2175

правая передняя

89:32

Проклеил везде, где достал. Лист вибры резал пополам по 40*50 и получалось по листу на секцию, но с учетом подсовывания 3 см в середине пришлось доклеить.

89:309

Теперь Волна

89:336 89:450

90:955

91:1460

92:1965

93:2470

Клеится она очень здорово, как собственно, и тянется под своим весом, но до прикатки еще можно поправить отлепив.
В заключении подведу итог. Порадовало то, что потолок встал на место без проблем, а в серединке я не плохо притянул плафоном. Результат такой - потолок стал более прочным, пальцем теперь его сложнее промять.
Крыша потеряла функцию "консервной банки" и приобрела глухость.

93:705

Совет : клейте только толстофольговую вибру!

93:791

https://www.drive2.ru/l/4899916394579345750/, https://www.drive2.ru/l/4899916394579345818/, https://www.drive2.ru/l/4899916394579371378/, https://www.drive2.ru/l/255016/, https://www.drive2.ru/l/265413/, https://www.drive2.ru/l/2701776/, https://www.drive2.ru/l/4047967/, https://www.drive2.ru/l/4230039/

93:1114 106298

Технология устранения излишнего шума в автомобиле подразумевает использование комплекса вибропоглащающих, шумоизолирующих, шумопоглащающих материалов и антискрипов. Только использование всего спектра материалов позволяет произвести акустический тюнинг более качественно и добиться лучших результатов. Тема шумоизоляция автомобиля очень обширная и имеет много тонкостей по каждому элементу кузова(Двери, пол и т.д.). Поэтому я разбил эту тему на части и в каждой части затрону все нюансы конкретной области шумоизоляции. С чего начать шумоизоляцию автомобиля? В первую очередь с изучения материала с которым придется работать! Весь материал используемый для шумоизоляции автомобиля делится на группы: ➤ Вибропоглощающие материалы (Поглощают вибрации кузова) - Визоматы, Вибропласты, БиМасты, ЭКО, мастики и.т.д. ➤ Звукопоглощающие материалы (Поглощают звуковые волны) - Битопласт, Изотон, Акцент, мастики. ➤ Звукоизолирующие материалы (Отражают звуковые волны) - Вибротоны. ➤ Теплоизоляционные материалы (Сохраняют температуру внутри салона) - СПЛЕН, Изолонтейп. ➤ Противоскрипные материалы (Устраняют скрипы и дребезжания в салоне) - Моделин Все виброматериалы различаются по весу, толщине и КМП (Коэффициент механических потерь). Грубо говоря, чем выше КМП, тем лучше материал будет гасить вибрации. Еще один важный момент, который в интернете редко где упоминается: Представленные материалы (ну по крайней мере по моему опыту виброматериал и СПЛЕН) имеют разные показатели вибро и шумопоглащения в теплую и холодную погоду. То есть в теплую погоду или жару при полной правильной шумоизоляции автомобиля внутри салона вы будете себя чувствовать очень уютно (грубо говоря как в иномарке, но не бизнес класса конечно:)), а в холодную погоду и мороз будете разводить руками и считать, что автомобильная шумоизоляция вообще отсутствует. Не мало важно представлять, сколько понадобится времени на шумоизоляцию своего автомобиля. Если в салонах полную шумоизоляцию автомобиля делают сразу несколько специалистов в течении нескольких дней, то делая шумоизоляцию ВАЗ 2110 собственными силами без помощи друзей вы потратите гораздо больше времени. Например у меня на полную шумоизоляцию ВАЗ 2114 ушло 2 недели с учетом того, что в день я работал по 8 часов!

ТЕОРИЯ

Итак, у каждого автомобиля имеется штатная шумо- и виброизоляция (хоть и не у всех конечно). Для того чтобы добраться до неё, необходимо произвести разборку авто, желательно с товарищем, который хоть раз это делал. Если таких друзей не нашлось - не беда, сами справимся! Главное аккуратно все делать, без излишних усилий и грубого физического воздействия - тогда все получится. Я считаю, что разборка салона автомобиля не является огромной проблемой, ведь для каждого авто есть подробное описание всего процесса в интернете. Будем считать, что разборку сделали - сняли сидения, дверные карты, обивку потолка, декоративные накладки в салоне и покрытие пола. Снятие торпедо нерекомендуется делать без опыта в данном вопросе - даже если Вы не проклеите под торпедо, это не страшно, это можно сделать позднее или удовлетворится скруткой и обесшумливанием проводов, до которых сможете аккуратно достать. Начинаем со штатной виброизоляции. Некоторые автовладельцы её удаляют, некоторые нет. Нужно в первую очередь смотреть самому - если битумный лист виброизоляции, проложенный на вашем авто стал очень волнистым - его нужно удалить, если он более или менее ровненький - оставить. Теперь штатная шумоизоляция - я бы не советовал её выбрасывать, просто снимите, просушите и отложите пока в сторонку, пусть будет, тем более что она зачастую делается нужной формы и из толстого войлока. Теперь всю поверхность, которую будете клеить, нужно обезжирить - это делается лучше всего и без последствий для авто просто спиртом - наливаем на тряпочку и стираем антикоррозийное покрытие в местах проклейки или просто обезжириваем чистое пространство. Далее наносится виброизолятор - обычно для самостоятельной поклейки берут фольгированный виброизолятор с клеящей основой толщиной 1.5 мм (на крышу, двери внутри, крышку багажника и внутри салона по стойкам) и 2.0-2.3 мм (пол багажника, пол салона, арки колес). Аккуратно проклеивается все доступное пространство автомобиля листами виброизолятора стык-в-стык и обязательно раскатывается обойным твердым валиком, чтобы полностью произошло скленивание материала виброизолятора и металла кузова автомобиля - в итоге имеем блестящее изнутри фольгой авто! Теперь необходим шумоизолятор - как правило, для данных целей используется пенополиуретановый материал, пропитанный битумной смесью (внешне похож на паралон черного цвета и у каждого производителя он называется по-разному). Он имеет клеющую основу и наносится поверх виброизолятора. Данный материал используется для проклейки дверей (под дверную карту), под обшивкой потолка и участков кузова под декоративными накладками салона, так как он очень легко деформируется, принимает нужные формы и обладает антискриповыми свойствами. Остальная часть кузова обесшумливается с помощью пенополиуретанового материала с клеящей основой и толщиной 4мм и 8мм (такой материал более плотный, менее гибкий и хуже деформируемый, чем параллон, и опять же, у каждого производителя называется по разному, например, у торговой марки «Стандарт» он называется «тивиплен 3004» (4 мм толщина)). Материал толщиной 8мм клеится внутрь двери, в багажнике, на задние крылья и арки, а материал 4мм толщиной клеится на пол салона, а также им очень удобно закрыть поверху все провода и жгуты проводов, идущие по салону. После тщательной проклейки, аккуратной сборки всего салона автомобиля мы получим снижение прохождения в салон внешних шумов на 3-5 децибел, может у кого больше - как получится. Но это цифры, а в реальности шумы уменьшаются существенно, металл кузова не звенит от малейшего дождика, если все проклеили, то скрипов тоже не должно быть. По поводу теплоизоляции скажу, что все, что мы проклеили и будет теплоизоляцией - зимой в салоне дольше будет сохраняться тепло и быстрее будет нагреваться салон. Но самое главное, на мой взгляд, это неоценимый опыт от самостоятельной работы с автомобилем - теперь вы лучше станете понимать его устройство и конструкцию. Я, к примеру, получил еще огромное удовольствие от выполненной работы своими руками - ведь не зря говорят: «если хочешь, чтобы было сделано хорошо, - сделай это сам».

Главная задача, которую выполняет шумоизоляции в салоне автомобиля — это понижение слышимости звуков, издаваемых двигателем, ветром, иных посторонних шумов. Шумоизоляция ВАЗ 2114, как и других моделей этого семейства, предусмотрена еще при сборке на заводе. Но со временем под воздействием высоких температур и покраски она утрачивает свои изолирующие свойства.

Если нет возможности пройти сервисное обслуживание, то установку шумки можно произвести на ВАЗ 2114 своими руками, при этом необходимо освободить салон от сидений, ковриков, дверной обшивки и старой заводской шумоизоляции. В автомобиле будет тихо и комфортно только при полной и капитальной изоляции дверей, арок, крыльев, капота, багажника, крыши и пола. Двери изолируются для повышения качества акустики, звук работающего мотора не будет слышен после изоляции капота.

Можно не только повысить качество звучания акустики, но и утеплить салон, если при наклеивании совместить вибро- и звукоизоляцию. Процесс подготовки к демонтажу заключается в подборе необходимых инструментов для снятия обшивки. Убрать обивочный материал с пола и потолка не составит особого труда, поскольку обшивка салона и крепления для кресел имеют довольно простую схему.

Основная роль шумоизоляции

Шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2114 — это своего рода тюнинг. Каждый водитель хочет повысить эксплуатационные данные своего авто, создать комфортные условия при поездке. Шум ветра, работающего двигателя, шипованных колес и бренчание в багажнике угнетают не только водителя, но и пассажиров, находящихся в салоне.

Как уже отмечалось, шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2114 не отличается повышенным качеством, уже через пару лет после покупки нового автомобиля установка шумки просто необходима. Посторонний шум проникает повсюду, мешает чистоте звучания музыки и создает некий дискомфорт, делает поездку долгой и утомительной.

Сегодня в продаже достаточно шумопоглощающих материалов. Главное, они должны быть качественными и легкими. Чтобы не образовалась коррозия, под ними не должно оставаться воздуха, пузырьков и зазоров. Инструменты стандартные, можно взять из автомобильного набора. Если для крепления необходимо нагреть материал, то можно воспользоваться феном.

Шумка ВАЗ может проводиться частично. Обычно ей подвергаются багажник и двери. Инструкция по проведению изоляции несложная, работы легко могут быть выполнены собственными руками. Для шумоизоляции авто можно воспользоваться и услугами автосервиса.

Шумоизоляция ВАЗ 2114 своими руками существенно сэкономит затраты, хотя процесс разбора машины достаточно длительный и кропотливый. При разборке важно не повредить обивку в салоне. Если все будет сделано правильно, в машине станет гораздо комфортнее.

Бытует ошибочное мнение о том, что шумы в салоне издает подвеска. Конечно, ее стоит проверить. Но на самом деле частой причиной становится именно плохой изоляционный материал, качеством которого не могут похвастаться почти все ВАЗовские модели.

Как своими руками произвести звукоизоляцию салона авто

Для изолирования салона от ненужного шума поможет следующая несложная инструкция.

1. Проводится разборка автомобиля, снимаются металлические запчасти, издающие неприятные звуки при поездке. Особенно изоляции подлежит нижняя часть кузова, около колес.
2. Запчасти оклеиваются вибродемпфирующим материалом — фольгой, покрытой смолянистым слоем.

Воспользовавшись специальным прикаточным инструментом, ножницами или ножом, нужно обклеить фольгой всю внутреннюю поверхность кузова, то есть прикатать к нему слой фольги. Для лучшего схватывания материала процесс желательно проводить в теплом и сухом помещении. Если помещение сырое, то прогреть фольгу можно феном и затем прикатать ее к кузову. Для увеличения шумопоглощаемости лучше нанести несколько слоев.

Дальнейшим материалом для оклейки послужит «Сплэн» на липкой основе. Он хорошо отсечет лишние шумы, попадающие в салон с улицы. Для установки шумоизоляции в багажнике снимается крышка, отвинчиваются гвозди и саморезы. Все провода нужно вытащить для изоляции всех открытых участков. Разбор багажника проводится вплоть до оголенного железа. Материал клеится на сухую, чистую поверхность. После обклейки вновь подводятся провода, закрываются все лишние отверстия.

Далее изолируются двери полиуретаном, формируются вентиляционные отверстия. Передние двери желательно изолировать двойным слоем. Их необходимо разобрать, проклеить обшивку и лысую дверную кромку. Рубашку во избежание скрипа при езде нужно закатать, затянуть дверные и замочные отверстия. Затем проводится шумоизоляция крыши. Снимается все: зеркала, козырек, уплотнитель, дверные ручки и сама обивка.

Проводится изоляция потолка. На прежнее место устанавливается обивка, собирается багажник. Для шумоизоляции пола его нужно разобрать, снять старую изоляцию. Изоляционный материал сверху еще желательно покрыть слоем полиэтилена. Затем проклеить пластиковую панель и места под креслами. Далее изолировать поверхность капота.

Шумоизоляция Ваз 2114, проведенная своими руками, несет в себе наиважнейшую цель – понизить уровень слышимости посторонних звуков в салоне авто. Шум издает силовой агрегат, ветер снаружи при быстром движении, другие источники.

Если знать, как сделать шумоизоляцию Ваз 2114 самостоятельно, можно значительно понизить уровень шума и неплохо сэкономить при этом, так как услуги подобного рода в СТО оцениваются недешево.

Общая информация о процессе

Изначальная заводская «шумка» предусмотрена производителем еще на этапе сборки машины. Но постепенно из-за перемены температур всякий материал лишается своих полезных свойств.

Прежде, чем начинать проведение «шумки» своими силами, рекомендуется демонтировать сидения, обшивки дверей, коврики и освободить машину от старой штатной изоляции.

Примечание. Только проведя полную и капитальную процедуру шумоизоляции, можно надеяться на значительное снижение шума извне. Только в этом случае в салоне будет идеально тихо и комфортно.

Особенно важно обработать двери, так как часто они становятся основным местом . Ясно, что место это должно быть хорошо защищено не только от проникновения шума, но и от вибраций пластика и других негативных явлений.

Одновременно с шумоизоляцией салон получит и качественное утепление. В российских условиях это крайне важно. Чтобы добиться такого эффекта, надо совместить вибро- и звукоизоляцию.

«Шумку», проведенную на Ваз 2114, нередко называют и тюнингом. Это так и есть, ведь проводится настоящая модернизация автомобиля. Повышаются эксплуатационные параметры, создаются комфортные условия при движении ТС.

Водителя больше не угнетает шум мотора, его нервная система не раздражается от бренчания и вибраций пластиковых элементов. Все это не может положительно не сказаться на общей безопасности вождения.

Как и говорилось выше, штатная «шумка» хорошим качеством отличаться не будет, надеяться на нее – последнее дело. Особенно актуален процесс проведения «шумки» на автомобилях с большим пробегом. На таких машинах вообще очень сложно ездить, так как шум проникает повсюду, мешает нормальной работе акустики, создает полный дискомфорт, поездка превращается в утомительнейшее занятие.

В продаже на сегодняшний день можно найти достаточное количество качественных материалов для проведения «шумки». Их очень много и осуществить грамотный выбор бывает порой крайне сложно. Одним из главных показателей хорошего материала является не только способность поглощать звуки, но и иметь легкий вес (подробно о материалах в таблице ниже).

Примечание. Если материал сам по себе будет тяжелым, осуществить «шумку» будет сложно. Как правило, хорошая и правильная изоляция подразумевает укладку нескольких слоев материала, этакий сэндвич, состоящий из слоев вибро- и шумопоглотителей. Тяжелые материалы создадут опасный для автомобиля и его кузова лишний вес, что неминуемо скажется на расходе топлива и общей динамике машины.

Кроме всего прочего, стелить материалы тоже надо умеючи. Дело в том, что если на это не обратить внимание, то материалы превратятся просто в бомбу замедленного действия для металлической составляющей автомобиля.

Плохо уложенный материал – это зазоры, через которые будет проникать воздух, влага и т.д. А все это неминуемо приведет к появлению самого страшного врага кузова – коррозии.

Правильная укладка материала – это всегда следование инструкции в пошаговой последовательности, использование правильных инструментов, применение строительного фена и многое другое.

В некоторых случаях, особенно при самостоятельном проведении «шумки», уместна и частичная звукоизоляция. Целью бывают в этом случае самые шумоиздающие части машины. Обязательно двери, затем багажник, задняя полка и так далее.

Важно, работая самостоятельно, не повредить обивку. К сожалению, это происходит часто из-за неумелых действий автовладельца, впервые осуществляющего подобную операцию. В целом, проведение «шумки» - процесс кропотливый и длительный, но это того стоит.

Прежде, чем проводить шумоизоляцию, рекомендуется провести частичный или полный техосмотр машины. Должны быть устранены причины всех вибрирующих и стучащих звуков, издаваемых элементами подвески или других узлов автомобиля. Они могут быть плохо закреплены или подлежать замене. Проверке надо подвергнуть и кузов с его деталями.

Алгоритм проведения операции по «шумке» автомашины Ваз 2114

Чтобы изолировать салон от лишнего шума, надо провести шумоизоляцию, следуя этим пошаговым инструкциям:

• Вначале разобрать автомашину, сняв те части, которые издают шум при движении. Это могут быть брызговики, арки, крылья и т.д. Их изнутри желательно покрыть каким-нибудь вибродемпфирующим материалом;
• Снять надо будет и сидения, если подразумевается ;

• Обклеить вибродемпфером пол автомобиля, прикатать специальным инструментом.

Совет. Чтобы материалы лучше схватывались с металлом или пластиком, рекомендуется проводить работы в сухом и теплом помещении. В сыром помещении лучше заранее прогреть фольгу специальным строительным феном, а уже затем прикатать к поверхностям кузова.

• Следующим материалом, как правило, становится Сплен. Он на липкой основе, ложится на поверхности легко, прекрасно отсекает лишние шумы, проникающие извне;
• Для установки материалов в багажнике заранее снимается крышка, все саморезы и болтики отвинчиваются.

Примечание. В целом, разбор багажного отсека подразумевает отдельную операцию. Здесь надо будет все хорошенько подготовить, отделение разобрать до оголенной металлической поверхности, все провода, идущие в эту зону, вытащить. Что касается укладки материалов, то обрабатывать следует только чистые и сухие поверхности. После того, как материал будет уложен, надо будет вдеть обратно проводку и закрыть все лишние отверстия.

• Обработка дверей (см. ) – это практически самая важная процедура в плане повышения так называемых «акустических» свойств салона. Изолировать эти части автомашины рекомендуется хорошим материалом на основе полиуретана. Передние двери вазовской модели, которым доверена роль подставки для акустических громкоговорителей, рекомендуется укатывать в два слоя.

Примечание. По сути, «шумка» двери подразумевает также первоначальный разбор обивки, проклеивание обеих ее сторон и карты. Дверные технологичные отверстия закрываются только на одной из кромок.

• Крыша Ваз 2114 также подвергается обработке. Чтобы полноценно осуществить «шумку» потолка автомобиля, надо будет снять все, начиная с зеркал и заканчивая обивкой;

• Не менее ценен в плане защиты от проникновения внешних шумов и звуков ДВС капот. Его тоже надо суметь грамотно обработать (см. ).

Сегодня многие владельцы Ваз 2114 устанавливают в машину новую акустику, более мощную и производительную. Они покупают дорогой сабвуфер (см. ), мощный усилитель (см. ) и массу других полезных штучек, заметно повышающих уровень и качество звучания. Но каково бывает их разочарование, когда все затраченные средства оказываются брошенными на ветер, так как звук по-прежнему оставляет желать лучшего.

Оказывается, все дело в недостаточной изоляции кузовных панелей автомобиля, сквозь которые проникает шум извне. Наслаждаться чистым звучанием уже не получается: дребезги, вибрации, стуки – все это ухудшает качество.

Как и говорилось выше, двери автомобиля в этом плане имеют очень важное значение.

Вот на чем требуется акцентировать внимание:

• Они обязательно должны быть изолированы с обеих сторон, хотя излишнее усердие тоже проявлять не следует. Тяжелые двери – это риск провисания их со временем;

• Кроме того, надо учитывать тот факт, что нередко двери Ваз 2114 бывают обтянуты целлофаном. Последний издает неприятные звуки и скрипы в холодное время года на морозе;
• Материалы на двери желательно укладывать большими кусками (насколько это возможно). Используемые материалы не должны виднеться за краями обшивки.

Научиться проводить «шумку» своими руками несложно. В этом деле помогут инструкции пошагового типа, фото – материалы, видео. Заводская штатная изоляция должна быть полностью содрана, чтобы удалось качественно уложить новые материалы.

Таблица

Материалы для проведения вибро- и шумоизоляции:

Виброизоляция	Шумопоглотители	Звукоизоляторы	Антискрип
Предназначена для снижения уровня вибраций, издаваемых наиболее важными узлами и агрегатами любого автомобиля. К ним можно отнести двигатель, трансмиссию, а также колеса.Наиболее важные места при виброизоляции автомобиля – это стенка моторного отсека, колесные арки. Перечисленные элементы необходимо особенно тщательно проклеить вибропоглощающими материалами.	Обеспечивают отличные показатели по поглощению шума. Образно говоря, они«впитывают» в себя все звуки и «уничтожают» их, не давая дальнейшего распространения звуковой волны.Материалы обладают клеевым слоем и открытой пористой структурой, и клеятся непосредственно на вибро. Основной эффект в шумоизоляции автомобилей привносят именно материалы данной категории.	Материал, применяемый при проведении работ по шумоизоляции автомобиля, основная задача которого заключается в изолировании от внешних звуков. Отличительная способность звукоизолятора от звукопоглотителя заключается в том, что изолятор, попросту говоря, отражает звуковую волну (то есть отправляет её обратно), а поглотитель – «впитывает» в себя и «уничтожает».	Данный вид материалов, как видно из названия, предназначен для успешной борьбы с источниками скрипа - трущимися друг об друга деталями.
Материалы:	Материалы:	Материалы:	Материалы:
Бимаст Бомб STP	Битопласт	Сплен	Битопласт 5-10 мм
Бимаст Супер	Акцент	Noiseblock STP	Маделин
Бимаст Стандарт	Изотон
Вибропласт Голд STP
Вибропласт Silver STP
STP Aero
Визомат ПБ-2
Визомат МП