Lai izvairītos no bojājumiem, jums ir jāveic vairākas regulāras automašīnas galveno sastāvdaļu pārbaudes. Ir svarīgi arī uzturēt savu transportlīdzekli uzstādījis ražotājs termiņi.

Riepas

Atcerieties pareizo spiediena vērtību savam transportlīdzeklim. Nepareizs spiediens novedīs pie sabrukšanas un sabrukšanas. Precīzus skaitļus var atrast rokasgrāmatā vai uz gāzes uzpildes durtiņām. Pārbaudiet riepu spiedienu vismaz reizi divās nedēļās, izmantojot mērītāju vai vietējā autoservisā. Pārbaudiet iegriezumus riepu sānos un ievērojiet, vai kāda no riepām ir regulāri jāpiepūš; tai var būt neliels pārdurums. Nekad neaizmirstiet pārbaudīt spiedienu rezerves riepā.

Instrumentu komplekts

Skatiet rokasgrāmatu, lai atrastu instrumentu komplektu, kurā ir jābūt vismaz domkratam un riteņu noņemšanas instrumentiem. Atrodiet vietas, kur domkrats jānovieto drošai celšanai.

Dzinēja eļļas līmenis

Eļļa ir būtiska dzinēja eļļošanas un dzesēšanas sastāvdaļa. Pārbaudiet līmeni vismaz reizi divās nedēļās un pirms katra gara brauciena. Aizvietot eļļas filtrs ieteiktajā laika posmā. Liels eļļas patēriņš norāda uz problēmām ar dzinēju.

Ūdens

Primārais dzesēšanas šķidrums lielākajai daļai dzinēju ir 50% ūdens/antifrīza maisījums, kas plūst ap visu dzinēju un cauri apkures sistēmai. Regulāri pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni un, ja nepieciešams, pievienojiet vairāk, bet tikai tad, kad dzinējs ir auksts. Pirms ziemas sākuma pārbaudiet antifrīza koncentrācijas līmeni darbnīcā un, ja nepieciešams, noregulējiet. Antifrīzs ne tikai aizsargā dzesēšanas šķidrumu no sasalšanas zemā temperatūrā, bet arī novērš koroziju dzesēšanas sistēma un tāpēc tas ir vajadzīgs visu gadu.

Stikla tīrītāji

Stikla tīrītāju gumija laika gaitā nolietojas un var saskrāpēt stiklu. Priekš labākais darbs Nomainiet tos vismaz reizi gadā. Stiklu tīrītāju daļas bieži der visām automašīnām, taču, lai pārliecinātos, ka tās ir piemērotas, ir jāizmanto pareizais adapteris.

Stikla tīrītājs

Pareizi funkcionējošs vējstikla tīrītājs ir obligāta prasība, tāpēc pārbaudiet līmeni un regulāri uzpildiet to. Izmantot labas piedevas vasarai un ziemai ieteicamajā koncentrācijā. Ūdens pats par sevi nenoņems visus eļļainos netīrumus un var sasalt ziemā.

Vējstikls

Regulāri pārbaudiet savu vējstikls par bojājumiem. Nomainiet saplīsušo vai saplaisājušo stiklu pēc iespējas ātrāk. Pat neliela plaisa var saplīst stiklu, un jebkurš bojājums var piesaistīt skatienu un novērst uzmanību. Nelielas plaisas var salabot speciālists.

Priekšējie lukturi

Pārbaudiet visas gaismas vismaz reizi nedēļā, ja nepieciešams, ar palīgu. Noteikumi nosaka, ka jādarbojas visiem priekšējiem lukturiem. Priekšējie apgaismo jūsu ceļu, aizmugurējie brīdina citus vadītājus par jūsu klātbūtni. Pārbaudot, neaizmirstiet par indikatoriem, bremžu un miglas lukturiem. Priekšējie lukturi iestrēgst pie ceļa netīrumiem, tāpēc pārliecinieties, ka tie ir tīri. Sliktos laikapstākļos, apstājoties, noslaukiet tos ar mitru drānu.

Stūres pastiprinātājs

Daudzām mūsdienu automašīnām ir stūres pastiprinātājs. Pārliecinieties, ka pārbaudes laikā vismaz reizi mēnesī nepalaižat garām šķidruma rezervuāru. Pievienojiet hidraulisko šķidrumu tikai tā, kā ieteikts rokasgrāmatā.

Ķermenis

Pārbaudiet, vai korpuss nav bojāts. Daudzām automašīnām jau ir pārsniegts virsbūves garantijas termiņš. Lai būtu informēts par aizsardzības līdzekļiem pret koroziju, jums katru gadu jāveic automašīnas pārbaude. Pārbaudiet, vai iepriekšējais īpašnieks ir pagarinājis garantijas laiku.

Transportlīdzekļu apkope

Nepieciešamība pēc automašīnas apkopes

Drošu, bez traucējumiem transportlīdzekļa darbību lielā mērā nodrošina pareiza apkope. Iesācējam autovadītājam jāprot kopt, kā apkopt, aizsargāt un, ja nepieciešams, remontēt auto, lai to uzturētu pastāvīgā darba gatavībā un nodrošinātu visu sastāvdaļu, mehānismu un detaļu pareizu, nepārtrauktu darbību. .

Nedomājiet, ka apkope un remonts ir pārāk sarežģīti. Šis viedoklis ir tālu no patiesības. Gandrīz visu var izdarīt ar savām rokām, ar savu prātu un pat ne bez prieka, bet tajā pašā laikā zinot, kas tieši jādara un kā, lai nenodarītu sev ļaunu pakalpojumu.

Jums nevajadzētu traucēt darbības komponentu un mezglu darbību. Vislabāk ir koncentrēt savas automašīnas kopšanas pūles, pārbaudot tikai tos parametrus, kuriem noteikti nepieciešama uzmanība un apkope drošai braukšanai. Lai veiktu rūpīgākus un kvalificētākus remontdarbus, sazinieties ar speciālistiem. Regulāri Apkope Tas arī ļauj novērst nopietnu darbības traucējumu rašanos, pateicoties savlaicīgai nelielu problēmu un to ne vienmēr pamanāmo izpausmju atklāšanai un novēršanai. Turklāt rūpīga auto kopšana un pareiza apkope palīdzēt palielināt transportlīdzekļa nobraukumu starp remontiem un samazināt eļļas un degvielas patēriņu.

Īpaša uzmanībaŠajā nodaļā uzmanība tiek pievērsta tiem svarīgajiem automašīnas dizaina elementiem, tā daļām, mehānismiem un mezgliem, sākot no pareiza darbība un kura stāvoklis ir atkarīgs no drošības nodrošināšanas, vadot automašīnu.

Skriešana mašīnā un pirmā izbraukšana

Automašīnas kalpošanas laiks ir atkarīgs no tā darbības režīma pirmajos 3–5 tūkstošos kilometru, jo tieši šajā periodā tiek nolietotas detaļu virsmas. Tam nevajadzētu pārbaudīt izturību, veiklību un jaudu, un tai nevajadzētu dot pilnu slodzi. Sāciet braukt tikai pēc tam, kad dzinējs ir pilnībā uzsildījis, tad dzinējs darbosies vienmērīgi. Tukšgaita ar iegremdētu rokturi karburatora drosele būs stabila, bez pārtraukuma. Riteņu slodze un ātrums nedrīkst pārsniegt ražotāja noteiktās vērtības.

Pirms pirmās izbraukšanas automašīna ir jāpārbauda un jāsagatavo braukšanai. Lai to izdarītu, jāpievelk visi stiprinājumi, jāpārbauda gaisa spiediens riepās, eļļas līmenis dzinēja karteros, pārnesumkārba, piedziņas ass un stūres servo rezervuārs, ja ir, dzesēšanas šķidruma līmenis dzesēšanas sistēmā, šķidrums iekšā. bremžu sistēma un hidrauliskais sajūgs. Piepildiet tvertni ar degvielu. Pārbaudiet elektrolīta līmeni akumulatoros un tā blīvumu, pievienojiet akumulatoru elektrosistēmai, uzstādiet birstes un pārbaudiet logu tīrītāja darbību.

Pirms dzinēja iedarbināšanas jums vajadzētu iesūknēt degvielu no tvertnes karburatorā, pēc tam iedarbināt dzinēju un rūpīgi pārbaudīt, vai nav eļļas, benzīna vai dzesēšanas šķidruma noplūdes; Ļaujiet dzinējam kādu laiku darboties tukšgaitā, pēc tam iespiediet gāzi un klausieties tā radīto skaņu. Ievērojiet jebkuru troksni, kas rodas, vadot transportlīdzekli.

Automobiļu degviela, smērvielas un tehniskie šķidrumi

Automobiļu benzīns, kas ir degviela karburatora dzinējiem, jāatbilst noteiktām prasībām, no kurām galvenās ir: ātra vajadzīgā sastāva degvielas-gaisa (degošā) maisījuma veidošanās; darba maisījuma sadegšana normālā ātrumā (bez detonācijas); minimāla kodīga ietekme uz dzinēja barošanas sistēmas daļām; nelieli sveķainu vielu nogulsnes dzinēja barošanas sistēmā; minimāla toksiska ietekme uz cilvēka organismu un vidi; oriģinālo īpašību saglabāšana ilgu laiku.

Benzīna svarīgākā īpašība ir detonācijas pretestība, kas raksturo tā spēju sadegt dzinēja cilindros bez detonācijas. Detonācija ir darba maisījuma sadegšana dzinēja cilindros ar ātrumu, kas pārsniedz skaņas ātrumu. Darba maisījumā veidojas ogļūdeņražu peroksīdi, kas pašizdegas un deg ar virsskaņas ātrumu 1500–2500 m/s (ar normālu degšanu 10–35 m/s). Šo parādību pavada asi metāliski sitieni, pārkaršana un dzinēja jaudas samazināšanās. Kad notiek detonācija, dzinējā rodas triecienslodzes, kas var izraisīt tā iznīcināšanu.

Indikators, kas nosaka benzīna detonācijas pretestību, ir oktānskaitlis. Jo augstāks ir oktānskaitlis, jo mazāka ir tā detonācijas iespējamība. Papildus oktānskaitlim detonācijas rašanos dzinēja darbības laikā ietekmē tādi faktori kā dzinēja pārkaršana, liela slodze pie maziem apgriezieniem kloķvārpsta, agrīna aizdedzes uzstādīšana. Starp konstrukcijas faktoriem, kas ietekmē detonācijas rašanos, jāatzīmē tādi kā sadegšanas kameras forma, aizdedzes sveču izvietojums, cilindra diametrs, kā arī ļoti svarīgs dzinēja parametrs – kompresijas pakāpe.

Katram tipam karburatora dzinējs Atļauts izmantot benzīnu ar stingri noteiktu oktānskaitli, ko nosaka dzinēja kompresijas pakāpe. Jo augstāka ir kompresijas pakāpe, jo lielāks ir benzīna oktānskaitlis.

Oktānskaitli nosaka ar motoru un izpētes metodēm, kuru būtība ir salīdzināt viena cilindra dzinēja darbību ar pārbaudīto benzīnu un etalondegvielu, kurā tiek izmantots divu ogļūdeņražu - izooktāna un heptāna - maisījums. Tiek pieņemts, ka izooktāna oktānskaitlis ir 100 vienības, un heptāna oktānskaitlis ir nulle. Ja jūs veicat šo ogļūdeņražu maisījumu noteiktā procentos, tad tas raksturos oktānskaitli. Tādējādi 76% izooktāna un 24% heptāna maisījums būs līdzvērtīgs benzīnam ar oktānskaitli 76.

Lai pārbaudītu benzīnu ar motora metodi, vispirms iedarbiniet dzinēju ar testa benzīnu un palieliniet to ar pieaugošu slodzi, līdz notiek detonācija, pēc tam pārnesiet dzinēja jaudu uz standartmaisījumu, kura oktānskaitlis ir aptuveni divas vienības lielāks nekā benzīna oktānskaitlis. Ja fiksētas slodzes režīmā detonācija neparādās, dzinējs tiek pārslēgts uz citu maisījumu, kura oktānskaitlis ir par divām vienībām mazāks, un atkal tiek novērota detonācijas rašanās. Kad tas parādās, oktānskaitli aprēķina kā vidējo aritmētisko divu ņemto standarta maisījumu oktānskaitli. Lai testi būtu uzticami, tie tiek veikti trīs reizes.

Pētījuma metode benzīna testēšanai pēc konstrukcijas ir identiska motora metodei. Vienīgā atšķirība ir dzinēja slodzes režīmā, kas ir iestatīts nedaudz mazāk nekā ar motora metodi. Tā rezultātā, izmantojot standarta maisījumus ar augstu izooktāna saturu, notiek detonācija, tāpēc ar pētījuma metodi iegūtais oktānskaitlis būs par vairākām vienībām lielāks. Piemēram, benzīna A-76 oktānskaitlis, ko nosaka ar motora metodi, atbilst benzīnam AI-80.

Ja tests tiek veikts ar izpētes metodi, marķējot benzīnu, aiz burta A, kas nozīmē, ka benzīns ir auto, seko burts I. Šī burta neesamība norāda, ka testi veikti ar motoru metodi. Lai palielinātu oktānskaitli, tiek pievienotas īpašas piedevas - etilšķidrums ar TES antidetonācijas līdzekli (tetraetilsvins). Benzīnu ar pretdetonācijas piedevu sauc par svinu un atšķirībā no parastā benzīna ir krāsains.

GOST 2084-77 paredz benzīna ražošanu: A-72, A-76, AI-91, AI-93 un AI-95. Papildus iepriekš minētajam GOST ir vairāki tehniskās specifikācijas(TU), saskaņā ar kuru var ražot benzīnu: AI-80, AI-92, AI-96 un AI-98. Atļauts ražot benzīnu: A-76, AI-80, AI-91, AI-92 un AI-96, izmantojot etilšķidrumu.

Atkarībā no nepastāvības benzīns var būt vasarā, ziemā vai ārpus sezonas.

Apzīmējums benzīnam ar uzlabotām vides īpašībām un piedevām satur saīsinājumu EKp, piemēram, AI-95 EKp.

Lai palielinātu benzīna konkurētspēju un panāktu tā kvalitāti līdz Eiropas standartiem, Krievija ieviesa GOST R 51105-97, kas paredz Normal-80, Regulator-91, Premium-95 un Super-98 benzīnu ražošanu. Parasts-80 benzīns ir paredzēts lietošanai kopā ar A-76 benzīnu. Svina benzīna AI-93 vietā var izmantot bezsvina benzīnu "Regulator-91". Premium-95 un Super-98 benzīni atbilst Eiropas standartiem un ir paredzēti modernām importa automašīnām.

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela ir samērā viskozs dzeltenīgs šķidrums ar vāju raksturīgu smaržu. Uz dīzeļdegvielām attiecas tādas pašas prasības kā uz benzīnu, kā arī īpašas atšķirības maisījuma veidošanās un aizdegšanās īpašību dēļ: plūstamības un noteiktas viskozitātes saglabāšana pēc iespējas zemākā temperatūrā, lai nodrošinātu drošu padevi dzinēja cilindriem, labu maisījuma veidošanos un aizdegšanās, kad to ievada degšanas kamerā.

Uzliesmojamība ir dīzeļdegvielas tehniska un ekspluatācijas īpašība. Tas raksturo tvaiku spēju uzliesmot noteiktos apstākļos bez aizdegšanās avota. Uzliesmojamības indikators ir cetāna skaitlis. Cetāna skaitlim ir izšķiroša ietekme uz iedarbināšanas vieglumu un dzinēja raksturu. Jo augstāks ir cetānskaitlis, jo vieglāk tiek iedarbināts dzinējs un vienmērīgāka tā darbība. Cetāna skaitlis ir vienāds ar tilpuma cetāna saturu maisījumā ar ametilnaftalīnu, kam standarta testa apstākļos ir tāda pati uzliesmojamība kā testējamajai degvielai. Dīzeļdegvielas, tāpat kā benzīna, uzliesmojamību novērtē, salīdzinot viena cilindra dzinēja veiktspēju ar standartdegvielu un testa degvielu. Par standartdegvielu izmanto cetāna un a-metilnaftalīna ogļūdeņražu maisījumu.

Cetāna uzliesmojamība tiek uzskatīta par 100 vienībām, bet a-metilnaftalīna uzliesmojamība ir nulle. Sagatavojot etalondegvielu no šiem ogļūdeņražiem dažādās proporcijās, ir iespējams panākt vienādu uzliesmojamību, darbinot viena cilindra dzinēju ar testa degvielu un standartdegvielu. Šajā gadījumā cetāna procentuālais daudzums etalondegvielā ir skaitliski vienāds ar testa degvielas cetānskaitli. Dīzeļdegvielu cetānskaitlis ir 45–58 vienības. Atkarībā no pieteikuma nosacījumiem dīzeļdegvielas tiek iedalītas vasaras (L), ziemas (R), ziemeļu (Z) un arktiskajā (A). Vasaras degvielu var izmantot gaisa temperatūrā virs 0, ziemas - no 0 līdz 20 °C, ziemeļu - no 20 līdz 35 °C, arktisko - no 35 °C un zemāk. Ja ziemas degviela vieglajiem automobiļiem nē, izmantošana atļauta vasaras degviela sajaukts ar benzīnu ar zemu oktānskaitli (līdz 30% benzīna). Tomēr dzinēja darbība būs skarba un tā nodilums un degvielas aprīkojums palielināsies.

Saistībā ar dīzeļdzinēju ekoloģisko raksturlielumu standartu pastiprināšanu Krievijā tagad ir ieviestas ražotās dīzeļdegvielas specifikācijas. Šādas dīzeļdegvielas ir apzīmētas ar DEK-L un DEK-Z. Tīrai dīzeļdegvielai (DEC) ir augstāks cetānskaitlis un zemāks sēra saturs. Piemēram, DEK-L cetānskaitlis ir 49 (DL ir 45), un sēra saturs ir 0,05% pret 0,2% DL.

Smērvielas

Dzinēju eļļas

Nadja Mūsdienu automašīnu drošība, drošība un kalpošanas laiks ir ļoti atkarīgs no izmantoto smērvielu kvalitātes un īpašībām.

Motoreļļas ir eļļas, kas paredzētas virzuļdzinēji iekšējā degšana. To galvenā funkcija ir samazināt motora daļu berzi un nodilumu. Tomēr motoreļļām ir jānodrošina, ka ne mazāk kā citām svarīgas funkcijas: novēršot gāzu izplūšanu no telpas virs virzuļa karterī, noblīvējot virzuļa gredzenu labirintu un nodrošinot to mobilitāti; virzuļu, kloķvārpstas gultņu un citu detaļu dzesēšana; dzinēja aizsardzība pret koroziju; novēršot kvēpu un lakas nosēdumu veidošanos, kas pasliktina siltuma noņemšanu no virzuļiem un virzuļa gredzenu kustīgumu; eļļas oksidēšanās un degvielas sadegšanas laikā radušos skābju neitralizācija; nokrišņu novēršana karterī, eļļas līnijās, uz eļļas uztvērēja režģa, zem gāzes sadales mehānisma un piedziņas bloku vāka; nodrošinot strauju spiediena pieaugumu ieeļļotajās detaļās aukstā dzinēja iedarbināšanas laikā.

Turklāt motoreļļām jābūt saderīgām ar blīvējuma materiāliem (gumijas) un izplūdes gāzu katalizatoriem, un tām nedrīkst būt negatīva ietekme uz aizdedzes sveču darbību un nedrīkst izraisīt priekšlaicīgu darba maisījuma aizdegšanos, jo degšanas procesā veidojas pelnu nogulsnes. kameras.

Tikai mūsdienīgos ļoti paātrinātos dzinējos leģētās eļļas, tas ir, piedevas saturošas eļļas - sintētiskas piedevas bāzes eļļai, piešķirot tai nepieciešamās īpašības un uzlabojot dabiskās īpašības bāzes eļļa. Piedevu saturs ir līdz 10-15% motoreļļa. Pamatojoties uz bāzes eļļas sastāvu, izšķir trīs veidu motoreļļas: minerālās, daļēji sintētiskās un pilnībā sintētiskās.

Tiek sauktas eļļas, kas iegūtas, attīrot attiecīgās eļļas frakcijas no nevēlamām vielām minerāls. Minerāleļļas sastāv no sarežģītiem ogļūdeņražu maisījumiem, kas atrodami naftā. Šobrīd prasības attiecībā uz motoreļļu izturību pret oksidāciju, gaistamību, viskozitātes-temperatūras īpašībām ir tik daudz pieaugušas, ka pat atsevišķām eļļām, kas izmanto labākās tehnoloģijas eļļas frakciju attīrīšana, nav iespējams ražot minerālās bāzes eļļas, kas nodrošina galaproduktu ar nepieciešamajām īpašībām un kalpošanas laiku. Tas noveda pie sintētisko bāzes eļļu izmantošanas.

Sintētiskās bāzes eļļas tiek ražoti, izmantojot mērķtiecīgas ķīmiskas reakcijas, kas rada organiskus savienojumus ar vēlamām īpašībām. Tie var būt ogļūdeņražu šķidrumi vai ēteri. Tiem ir zems sastingšanas punkts, tie ir izturīgi pret oksidēšanu un patērē mazāk atkritumu.

Sintētiskās eļļas galvenā priekšrocība ir tās spēja kļūt plānākai zemā temperatūrā un biezākai augstā temperatūrā.

Sintētiskās bāzes izejvielas bieži tiek apvienotas maisījumos, lai uzlabotu piedevu šķīdību, elastomēru savietojamību un citas īpašības. Sintētisko eļļu trūkums ir to augstās izmaksas. Tie ir vairākas reizes dārgāki nekā minerālie. Kompromiss – daļēji sintētiskās eļļas, kurā bāze ir augstas kvalitātes minerālās bāzes eļļas un sintētisko bāzes komponentu maisījums. Šādu produktu cena ir ievērojami zemāka.

Motoreļļas galvenā īpašība ir tās viskozitāte noteiktās temperatūrās. Viskozitāte sauc par eļļas īpašību pretoties blakus esošo eļļas slāņu savstarpējai kustībai. Jo augstāka viskozitāte, jo biezāka ir eļļa, un otrādi. Viskozitāte ietekmē eļļas sūknēšanu caur sistēmu, dzinēja iedarbināšanas vieglumu un ātrumu, virzuļa gredzenu blīvējumu cilindrā, eļļas attīrīšanas pakāpi filtros, eļļas un degvielas patēriņu; Berzošo daļu dzesēšana ir atkarīga no viskozitātes. Paaugstinoties temperatūrai, viskozitāte samazinās, un, palielinoties spiedienam, tā palielinās.

Eļļa ar augstāku viskozitāti labāk noblīvē virzuļu gredzenus cilindros un samazina gāzu noplūdi no sadegšanas kameras dzinēja karterī. Tas nonāk sadegšanas kamerā mazākos daudzumos, kas samazina eļļas patēriņu un oglekļa veidošanos, kā arī mazākā mērā izplūst caur kartera vāku eļļas blīvēm un blīvējuma blīvēm. Eļļas viskozitātes palielināšanās pasliktina tās cirkulāciju eļļošanas sistēmā, detaļu dzesēšanu un berzes virsmu attīrīšanu no nodiluma produktiem un citiem piesārņotājiem. Pārāk viskoza eļļa nenodrošina šķidruma berzi, jo ir grūti piekļūt berzes virsmām. Jo lielāks ir berzes detaļu relatīvais kustības ātrums un labāka kvalitāte apstrādājot to virsmas, jo zemāka ir nepieciešama eļļas viskozitāte. Tāpēc, piemēram, ātrgaitas dzinējiem tiek izmantota eļļa ar zemāku viskozitāti nekā zema ātruma dzinējiem. Samazinot detaļu slodzi, viskozitāti var samazināt, bet, palielinoties spraugām, to var palielināt.

Motoreļļas apzīmē ar burtu M un ir sadalītas klasēs atkarībā no viskozitātes. Tradicionāli eļļas iedala vasarā un ziemā. Vispārpieņemts, ka ziemas eļļas izmanto gaisa temperatūrā zem –5 °C, vasaras eļļas – virs 20 °C. Vasaras eļļas vieglo automobiļu dzinējiem tiek uzskatītas par augstas viskozitātes M12G tipa eļļām, bet ziemas eļļas - M8G.

Marķējot eļļas, tiek izmantoti šādi apzīmējumi:

M – motoreļļa; cipari aiz burta M (4, 5, 6, 8, 10, 12...) norāda viskozitātes klasi (piemēram, klase 6 nozīmē, ka 100 °C temperatūrā eļļai ir vidējā viskozitāte 6 cSt ; dažreiz aiz cipara “z” var izmantot apakšindeksu, kas norāda uz biezinātāja piedevas izmantošanu šajā eļļā, savukārt eļļai ir arī noteikta viskozitāte pie mīnus 18 ° C; šāda eļļa ir visu sezonu un tai ir dubults digitālais apzīmējums, kas atdalīts ar slīpsvītru); burti aiz cipariem (A, B, C, D, D, E) norāda, ka eļļa pieder noteiktai veiktspējas īpašību grupai; apakšindekss aiz burtiem: 1 – eļļa paredzēta tikai benzīna dzinēji; 2 – eļļa paredzēta tikai dīzeļdzinējiem; indeksa neesamība nozīmē, ka eļļa ir vienota un to var izmantot gan dīzeļa, gan benzīna dzinējiem, piemēram, M-10G ir universāla eļļa, kas paredzēts gan dīzeļa, gan benzīna dzinējiem.

Ņemot vērā plašo vieglo automašīnu marku un to ekspluatācijas apstākļu klāstu, ārvalstu un Krievijas ražotāju motoreļļas tiek klasificētas pēc trim galvenajiem kritērijiem:

viskozitātes-temperatūras īpašības;

darbības īpašību apjoms un līmenis;

enerģijas taupīšanas īpašību esamība vai neesamība.

Šobrīd vispārpieņemta ir kļuvusi SAE J300 klasifikācija, saskaņā ar kuru motoreļļas tiek iedalītas sešās ziemas (W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) un piecās vasaras (20, 30, 40, 50 un 60) klasēs. Šajos apzīmējumos lieli skaitļi atbilst lielākai viskozitātei; burts W nozīmē, ka eļļa ir ziema. Vissezonas eļļas, kas piemērotas lietošanai visu gadu, tiek apzīmētas ar dubultciparu, no kuriem viens norāda ziemas klasi, bet otrs vasaras klasi, piemēram, SAE 5W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40 utt.

Motoreļļu viskozitātes un temperatūras īpašību izvēle ir atkarīga no klimatiskajiem apstākļiem, kādos automašīna tiek ekspluatēta. Ekspluatācijas instrukcijā ir noteikts, ka ir jāizmanto SAE klasificētas eļļas faktiskajā darba apkārtējās vides temperatūras diapazonā. Ja ir atļauta sezonas eļļu izmantošana, jāņem vērā, ka W, 5W, 10W klases zemas viskozitātes ziemas eļļas nevar izmantot gaisa temperatūrā virs 10 °C pirmajai un mīnus 5 °C otrajai. SAE klases 30 un viskozākas vasaras eļļas nevar izmantot, ja gaisa temperatūra ir zemāka par +5 °C. Šo nosacījumu neievērošana palielina dzinēja nodilumu sakarā ar ziemas eļļu nepietiekamu viskozitāti augstās temperatūrās un grūtībām aukstā dzinēja iedarbināšanas laikā ar vasaras eļļām, kurām ir pārāk augsta viskozitāte un nepietiekama sūknējamība zemā temperatūrā.

SAE 5W-50 un SAE 10W-60 klases sintētiskajām eļļām ir unikālas viskozitātes un temperatūras īpašības un plašs temperatūras diapazons. Šīs eļļas ieteicams lietot reģionos ar izteikti kontinentālu klimatu un kalnu apvidos, tas ir, kad ekstremāli apstākļi zemas un augstas temperatūras reģionā.

SAE klasifikācija attiecas tikai uz motoreļļu viskozitātes un temperatūras īpašībām. Lai klasificētu eļļas pēc pielietojuma jomas un veiktspējas īpašību līmeņa (kvalitātes), tika piedāvāta API (American Petroleum Institute) sistēma. Autors API klasifikācijas Motoreļļas iedala divās kategorijās: S (Service) - benzīna dzinējiem un C (Commercial) - dīzeļdzinējiem. Ja eļļu var izmantot gan benzīna, gan dīzeļdzinējs, tādā gadījumā tas ir apzīmēts ar S/C. Šobrīd benzīna dzinēju eļļa ir sertificēta SH un SJ klasēs, bet dīzeļdzinējiem – CF, CF-2, CF-4, CG-4 klasēs. Tā kā tiek izlaistas augstākas kvalitātes eļļas, var izmantot šādus latīņu alfabēta burtus.

SH klases eļļas tiek izmantotas benzīna dzinējiem automašīnām, kas ražotas pirms 1994. gada. SJ klases eļļas no SH klases eļļām atšķiras ar energotaupības īpašībām (degvielas un eļļas ietaupījums) un spēju izturēt karstumu, neveidojot nosēdumus. CF klases eļļas tiek izmantotas dīzeļdzinējiem ar sadalīta kamera degšana un darbināšana ar degvielu ar augstu sēra saturu (līdz 0,5%). CG-4 klases eļļas tiek izmantotas visu veidu četrtaktu dīzeļdzinējiem. Šīm eļļām piemīt mazgāšanas, pretnodiluma, pretkorozijas un mazāk putojošas īpašības. Tie labi kombinējas ar degvielu ar zemu sēra saturu (mazāk par 0,5%).

Japānas un Amerikas autoražotāji, sadarbojoties ar Starptautisko smērvielu standartizācijas un apstiprināšanas komiteju (ILSAC), ir izstrādājuši minimālās standarta prasības automobiļu benzīna dzinēju motoreļļām. ILSAC klasifikācija satur divas eļļas klases, kas apzīmētas ar GF-1 un GF-2. Pēc veiktspējas īpašībām tās ir gandrīz identiskas SH un SJ klases eļļām saskaņā ar API, taču tām noteikti ir augstas enerģijas taupīšanas īpašības. Eļļas, kas API sertificētas atbilstoši ILSAC prasībām, ir marķētas ar standarta simbolu.

Kopš 1996. gada Eiropas autoražotāji ir izstrādājuši un ieviesuši jaunu motoreļļu klasifikāciju, kuras prasības ir daudz stingrākas par API un ILSAC prasībām.Lai iegādātos eļļu, iesācējam autovadītājam jāiepazīstas ar marķējumiem uz eļļas iepakojuma, kas norādīt ražotāju, eļļas nosaukumu, kvalitātes grupu atbilstoši API klasifikācijai , piemēram, SG ir augstākās kvalitātes eļļa benzīna dzinējiem; CE – augstākās kvalitātes eļļa dīzeļdzinējiem; SAE marķējums (viskozitātes īpašības). Piemēram, SAE 5W – tīrs ziemas eļļa, SAE 40 – tīrs vasaras eļļa, SAE 15W-40 – vissezonas eļļa. Tālāk uz etiķetes ir norādīta eļļas bāze: sintētiska, daļēji sintētiska, minerālu bāzes; eļļas partijas numurs vai indekss; izgatavošanas datums. Ražotāji automobiļu eļļas Noteikti norādiet visas klasifikācijas un specifikācijas, kurām produkts atbilst. Jā, motors Castrol eļļa GTX5 Lightec ir SAE marķējums 10W-40 API SJ/CF, ACEA A3-96, B3-96, VW 00, VW 00. Šis marķējums nozīmē, ka eļļai ir augstākā viskozitātes klase 10W-40, augstākā API kvalitātes klase benzīnam SJ un dīzelim CF. Papildus tiek dota ACEA klasifikācija (Eiropas Automobiļu ražotāju asociācija, kas ieviesta 1996. gada 1. janvārī). A3-96 ir augstākā klase benzīna dzinējiem, un B3 ir augstākā klase dīzeļdzinējiem. Turklāt eļļa atbilst jaunākajām Volkswagen prasībām VW505.00 un to var izmantot visās vieglās automašīnas"Mercedes Benz". Krievijā standarta “Motoreļļas priekš automobiļu tehnoloģija. Klasifikācija, apzīmējums un tehniskajām prasībām" Tas iedala eļļas pēc viskozitātes-temperatūras īpašībām, kā arī pēc SAE sistēmas, un pēc eļļas kvalitātes grupām - četras grupas (B1, B2, B3, B4) benzīna dzinēju eļļām un trīs grupas (D1, D2, D3). ) dīzeļdzinējiem. B1 nozīmē, ka eļļa ir paredzēta dzinējiem kravas automašīnas, B2 – vieglajiem automobiļiem, kas ražoti pirms 1996. gada, B3 – vieglajiem automobiļiem, kas ražoti pēc 1996. gada, B4 – perspektīviem dzinējiem ar uzlabotiem vides raksturlielumiem. Marķējums D1 nozīmē, ka eļļa ir paredzēta atmosfērisko kravas automašīnu dzinējiem, D2 - kompresordzinējiem un atmosfēriskiem dzinējiem, kas darbojas skarbi apstākļi, D3 – kompresordzinējiem, kas darbojas skarbos apstākļos un perspektīviem videi draudzīgiem dzinējiem. Apzīmējot eļļas, pirms viskozitātes-temperatūras īpašību raksturlielumiem un ekspluatācijas īpašību līmeņa (kvalitātes) norāda preču zīme ražotājs (Lukoil, Naftan, Consol u.c.) un uz iepakojuma tiek uzlikts attiecīgais apzīmējums.

Transmisijas eļļas

Ļoti noslogotu transportlīdzekļu sastāvdaļu (pārnesumkārba, piedziņas ass, pārnesumkārba, stūrēšana) lai samazinātu berzes zudumus, noņemtu siltumu no saskares zonas un aizsargātu transmisijas daļas no korozijas, tiek izmantotas transmisijas eļļas, kurām jābūt ar šādām īpašībām: ar augstu antioksidantu stabilitāti; nav kodīgas ietekmes uz transmisijas daļām; piemīt ārkārtējs spiediens, pret nodilumu, pret kauliņiem, viskozitātes-temperatūras, pretputu īpašībām; ir labas aizsargājošas īpašības, saskaroties ar ūdeni; ir pietiekama savietojamība ar gumijas blīvēm; ir laba fiziskā stabilitāte ilgstošas ​​uzglabāšanas apstākļos.

Kopējā smērvielu apjomā, ko automašīna patērē visā tās ekspluatācijas laikā, daļa transmisijas eļļas tikai 0,3–0,5%, jo eļļa jāmaina pēc 60–150 tūkstošiem kilometru vai pēc 3–7 gadiem neatkarīgi no nobraukuma. Transmisijas eļļas tiek izmantotas vieglākos apstākļos nekā motoreļļas, taču tās ir pakļautas lielām slodzēm. Tādējādi spiediens cilindrisko, konisko un tārpu zobratu kontaktu zonās var svārstīties no 500 līdz 2000 MPa, bet hipoīdiem - līdz 4000 MPa; zobu slīdēšanas ātrums vienam pret otru pie ieejas ieslēgšanās svārstās robežās no 1,5-12 m/s koniskiem un cilindriskajiem zobratiem, 20-25 m/s vai vairāk hipoīdiem. Eļļas darba temperatūra transmisijas agregātos mainās atkarībā no apkārtējās vides temperatūras līdz 200 °C, tomēr zobu saskares vietās bieži notiek īslaicīga lokāla uzkaršana līdz 300 °C un augstāka. Rezultātā var rasties palielināts nodilums, beršanās, precīza zobratu zobu nošķelšanās (caurules) utt.

Automātiskajās pārnesumkārbās izmantotajām eļļām tiek izvirzītas ļoti augstas prasības attiecībā uz viskozitāti, pretberzi, pretnodiluma un antioksidantu īpašībām. Šīs prasības ir daudz augstākas nekā prasības eļļām citās vienībās. Tā kā automātiskajās pārnesumkārbās ir iekļauti vairāki pilnīgi atšķirīgi agregāti (griezes momenta pārveidotājs, pārnesumu pārnesumkārba un sarežģīta vadības sistēma), eļļas funkciju klāsts ir ļoti plašs. Papildus eļļošanai un dzesēšanai šādai eļļai jāpārraida griezes moments.

Pašlaik transmisijas eļļas tiek izmantotas gan uz minerālu (naftas) bāzes, gan uz sintētiskām un daļēji sintētiskām bāzēm. Lai eļļām piešķirtu specifiskas īpašības, pamatnē tiek ievadītas dažādas ārkārtējas spiediena, pretkorozijas un aizsargājošas piedevas.

Transmisijas eļļu vissvarīgākā īpašība ir viskozitāte. Viskozitāte nosaka eļļas pretnodiluma īpašības un izturību pret griešanos, kas ir īpaši svarīgi ziemā. Viskozitātei ir arī liela nozīme eļļas blīvējumu darbībā.

Aizmugurējo riteņu piedziņas transportlīdzekļiem Krievijas produkcija Galvenais transmisijas eļļas veids ir universālā eļļa TM-5-18, kurai ir cits apzīmējums TAD-17I. Eļļu izmanto pārnesumkārbām, gala brauciens un stūrēšana. To var izmantot kā visu sezonu produktu mērenā klimata zonās.

Eļļas marķējums TM-5-18 nozīmē: transmisijas eļļa; 18 – viskozitātes klase, tas ir, 100 °C temperatūrā šīs eļļas viskozitāte ir aptuveni 18 cSt; 5 – eļļu grupa, kas satur ārkārtēju spiedienu un daudzfunkcionālas piedevas.

Starptautiskā SAE viskozitātes klasifikācija iedala eļļas septiņās klasēs: četras ziemas un trīs vasaras. Ja eļļa ir vissezonas, tiek izmantota dubultā marķējuma, piemēram, SAE 80W-90, SAE 75W-90 utt. Temperatūras diapazoni eļļu lietošanai ir šādi: SAE 75W-80 no +30 līdz –40 °C ; SAE 80W-90 – no +40 līdz –25 °C; SAE 85W-140 – no –12 līdz +45 °C. API veiktspējas klasifikācija iedala eļļas sešās grupās atkarībā no pielietojuma, ko nosaka pārnesuma veids, specifiskās saskares slodzes saķeres zonās un darba temperatūra. Eļļas GL-4, GL-5 veido universālo transmisijas eļļu grupu, ko izmanto piedziņas asu galvenajos pārnesumos. Galvenajā pārnesumā un citos transportlīdzekļa transmisijas blokos ieteicams izmantot vienu eļļu, jo tiek samazināts izmantoto eļļu klāsts un tiek izslēgta iespēja iepildīt agregātu ar nepareiza veida eļļu.

TM-5-18 eļļa atbilst 80W-90 eļļai saskaņā ar SAE klasifikāciju un GL-5 grupai saskaņā ar API klasifikāciju. Automātiskajām pārnesumkārbām tiek izmantotas F tipa, Dexron, Mercon eļļas vai pēc rūpnīcas specifikācijām Mercedes-Benz, Toyota uc Tās atšķiras galvenokārt pēc berzes īpašībām un ir minerāleļļas ar labu temperatūras plūstamību. Lai nesajauktu automātisko pārnesumkārbu eļļas ar manuālajām pārnesumkārbām paredzētajām eļļām, automātisko pārnesumkārbu eļļas ir iekrāsotas sarkanā krāsā.

Tehniskie šķidrumi

Dzesēšanas šķidrumi

Lai noņemtu siltumu no dzinēja cilindriem un uzsildītu virsbūves iekšpusi zemā temperatūrā, ir nepieciešami dzesēšanas šķidrumi. Tiem jābūt ar augstu siltumietilpību, siltumvadītspēju, noteiktu viskozitāti, ar augstu viršanas temperatūru un zema temperatūra sasalšana. Tehniskais šķidrums nedrīkst veidot nogulsnes uz mazgātajām sienām un piesārņot dzesēšanas sistēmu vai izraisīt koroziju metāla daļas un iznīcināt gumijas detaļas, sacietējot izraisīt dzesēšanas sistēmas detaļu bojājumus (karsējot ir iespējams mazāk mainīt tilpumu) un putot, pakļaujoties naftas produktiem, būt toksiskiem un palielināt ugunsbīstamību. Pie pozitīvas gaisa temperatūras ūdens atbilst uzskaitītajām prasībām. Tomēr, kad negatīva temperatūra tas sasalst un nospiež ar gandrīz 250 MPa spēku, kas var izraisīt plaisu veidošanos uz dzinēja dzesēšanas apvalka sienām, radiatora, apkures sistēmas bojājumus utt. Šis trūkums tiek novērsts, ja tiek izmantoti šķidrumi ar zemu sasalšanas līmeni. dzesēšanas sistēma.

Visplašāk izmantotie šķidrumi ar zemu sasalšanas temperatūru uz etilēnglikola, spirta un destilēta ūdens bāzes ar tādu piedevu kompleksu kā “Tosol”. Vieglajiem automobiļiem Tosol ražo trīs zīmolos: “Tosol A”, “Tosol A-40” un “Tosol A-65”. "Tosol A" ir koncentrēts etilēnglikolu saturošs piedevas. Tā maisījumam ar destilētu ūdeni attiecībā 1:1 ir –35 °C iesēšanās temperatūra. Ar lielāku ūdens daudzumu sasalšanas temperatūra būs zemāka. Lai noteiktu zemas sasalšanas šķidruma sastingšanas punktu, tiek izmantoti blīvuma metri, līdzīgi kā elektrolīta blīvuma noteikšanai izmantotie blīvuma metri. “Tosol A” ūdens šķīdums, kura sastingšanas temperatūra nav augstāka par –40 °C, ir apzīmēts ar “Tosol A-40”, bet –65° – ar “Tosol A-65”.

Papildus “Antifrīzam” tiek izmantoti šķidrumi ar zemu sasalšanas temperatūru, piemēram, “Lena” (OZh-40, OZh-65 dzeltenzaļš) u.c.. NVS valstīs ražoto zemas sasalšanas šķidrumu kalpošanas laiks ir divi gadi. Ārvalstu ražotāji ražo šķidrumus ar zemu sasalšanas temperatūru, kas pēc sastāva ir līdzīgs Tosol, ar kalpošanas laiku līdz trim gadiem.

Bremžu šķidrumi

Bremžu šķidrumi pastāvīgi saskaras ar dažādām metāla un gumijas detaļām, kas veido hidraulisko piedziņu. bremžu sistēma. Šķidruma ietekmē metāli korodē, gumija uzbriest un sadalās. Transportlīdzekļa darbības laikā bremžu šķidrums darba cilindros uzsilst līdz diezgan augstām temperatūrām. Ja temperatūra sasniedz bremžu šķidruma viršanas punktu, tajā var veidoties tvaiku bloķēšana. Kurā bremžu piedziņa kļūst elastīgs (pedālis sabojājas) un strauji samazinās bremžu efektivitāte, kas ir īpaši svarīgi diskiem bremžu mehānismi un ātras automašīnas.

Galvenais bremžu šķidrumu trūkums ir higroskopiskums. Gada laikā šķidrums bremžu sistēmā absorbē līdz pat trim procentiem ūdens, izraisot temperatūras pazemināšanos par 35–55 °C. Tāpēc automašīnu uzņēmumi ieteicams to mainīt bremžu šķidrums reizi divos gados. Jo augstāki ir šādi bremžu šķidruma parametri un raksturlielumi, jo labāka ir bremžu šķidruma kvalitāte: paša šķidruma viršanas temperatūra; viskozitātes-temperatūras īpašības un to stabilitāte; pretkorozijas un eļļošanas īpašības; Savietojams ar gumijas detaļām.

NVS valstīs bremžu šķidrumiem nav standartu. Ārzemēs visplašāk izmantotais standarts ir ASV – DOT (Department of Transportation) standarti. NVS valstīs vieglajiem automobiļiem tiek ražoti šādu zīmolu bremžu šķidrumi: BSK, Neva, Tom un Rosa. BSK bremžu šķidrumam ir labas eļļošanas īpašības, bet neapmierinošas viskozitātes un temperatūras īpašības. Turklāt tas ir kodīgs pret varu un misiņu. Neva bremžu šķidrums ar viršanas temperatūru 200 °C ir paredzēts transportlīdzekļiem, kas tiek ekspluatēti mērenā klimata zonā. Kad tas ir samitrināts, tam ir zems viršanas punkts un tas ir kodīgs metāliem. Tom bremžu šķidrums ar viršanas temperatūru 205 °C tiek izmantots vieglajām un kravas automašīnām. Tā veiktspējas īpašības ir palielinātas līdz amerikāņu standarta DOT-3 prasību līmenim. Rosa bremžu šķidrums ar viršanas temperatūru 260 °C atbilst diezgan augstajām DOT-4 standarta prasībām.

Amortizatoru šķidrumi

Vieglajos automobiļos ir hidrauliskie amortizatori, kuru darbība nosaka transportlīdzekļa kalpošanas laiku, vienmērīgu gaitu un pieļaujamo ātrumu.

Kad darbojas amortizatori, šķidrums zem spiediena milzīgā ātrumā plūst caur šaurām atverēm no viena dobuma uz otru, absorbējot ķermeņa vibrāciju kinētisko enerģiju.

Šķidruma temperatūra amortizatoros var svārstīties no -50 °C ziemā ziemeļu reģionos līdz 120–140 °C vasarā dienvidu reģionos. Šķidruma spiediens sasniedz līdz 12 MPa. Triecienu absorbējošiem šķidrumiem jābūt ar zemu sastingšanas temperatūru (līdz –60 °C) un labām viskozitātes un temperatūras īpašībām. Kā šādus šķidrumus visplašāk izmanto eļļas ar zemu viskozitāti (AZh-12T, MGP-10, MGE-10A). Kā aizstājēju tiek izmantotas vārpstas eļļas AU un AUP, bet retāk - visu sezonu hidrauliskā eļļa VMGZ. Šobrīd ir jauna sistēma eļļas indeksācija: MG-22A (vecā vārpsta AU), MG-15V (VMGZ), MG-22B (MGP-10, MG-46V). Burti MG nozīmē piederību hidrauliskās eļļas, cipars ir eļļas viskozitāte pie 40 °C, burts zīmes beigās nozīmē eļļas kvalitāti (A - bez piedevām, B - ar antioksidantu un pretputu piedevām, C - tāda pati kā B , bet pievienojot pretnodiluma piedevas).

Ikdienas apkope ietver pārbaudi pirms izbraukšanas no garāžas, degvielas uzpildīšanu, agregātu darbības uzraudzību un transportlīdzekļa apkalpošanu pēc atgriešanās garāžā.

Pirmkārt, viņi pārbauda riepas, pārbauda spoguļu stāvokli, numura zīmes un balstiekārtu. Pēc tam viņi kontrolē apgaismojuma un gaismas signālierīču, skaņas signālu, sniega pūtēju, ventilācijas un apkures sistēmu darbību, pārbauda stūres brīvgājienu un hidrauliskā sajūga piedziņas blīvumu. Kontroli pabeidz, pārbaudot mērinstrumentus un transportlīdzekļa sistēmas. Viņi arī pārbauda, ​​vai bremžu pedālis "nedarbojas", tas ir, vai darba bremžu sistēmas hidrauliskā piedziņa darbojas pareizi. Autostāvvietas apskate ļauj atklāt eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma noplūdes. Pārbaudes secība ir parādīta 26. attēlā.

Rīsi. 26.

Pēc automašīnas atgriešanas garāžā pārbaudiet eļļas līmeni dzinēja karterī, šķidrumu dzesēšanas sistēmā un degvielu tvertnē. Konstatētās kļūdas tiek novērstas un, ja nepieciešams, transportlīdzeklim tiek uzpildīta degviela. Visas šīs darbības jāveic ja ne katru dienu, tad ik pēc 500–700 km.

Automašīnas apkope ietver apskates, regulēšanas un eļļošanas darbus, kā arī atsevišķu detaļu nomaiņu, kas tiek veikta periodiski, pēc noteikta laika un transportlīdzekļa nobraukuma.

Reizi gadā vai pēc aptuveni 10–15 tūkstošiem kilometru jums vajadzētu:

aizvietot eļļas filtrs un eļļa motora karterī; pārbaudiet eļļas līmeni pārnesumkārbā; pārbaudīt ģeneratora piedziņas siksnas stāvokli un spriegojumu; pārbaudiet elektrolīta līmeni un blīvumu akumulators, tā stiprinājumu un iztīriet spraudņu ventilācijas atveres; pārbaudīt ģeneratora, apgaismojuma, gaismas un skaņas signalizācijas darbību, vadības ierīces, sildītājs, logu tīrītāji, mazgātāji, aizdedzes sistēma; apkure aizmugurējais logs; dzesēšanas šķidruma līmenis; pārbaudīt dzesēšanas sistēmu hermētiskumu; barošanas avots un hidrauliskā bremžu piedziņa; šļūteņu un cauruļu stāvoklis;

pārbaudiet, vai virsbūves krāsojumam nav šķembu un plaisu, kā arī korozijas kabatas, riteņu arku un apakšas mastikas bojājumus, durvju slēdzeņu un pārsega darbību; pārbauda priekšējo un aizmugurējo piekares elementu stāvokli, to gumijas un gumijas-metāla eņģes, bukses un spilvenus; stūres stieņu un to aizsargvāciņu stāvoklis; Aizsargpārsegi stūres mehānismam, riteņu piedziņas, lodveida tapas; pārnesumu pārslēgšanas stieņa eņģes un aizsargpārsegu stāvoklis; priekšējo bremžu vadošo tapu aizsargpārsegu stāvoklis;

pārkārtot riteņus; līdzsvarot riteņus; pārbaudiet, vai dzinēja, sajūga, ātrumkārbas, priekšējo riteņu piedziņas vārpstas nedzird svešus sitienus un trokšņus;

pārbaudīt stūres amortizatora brīvkustību un stāvokli; aizdedzes laika iestatīšana; pārbaudīt un notīrīt aizdedzes sveces; pārbaudiet priekšējo lukturu hidrauliskā korektora sastāvdaļu un daļu pareizu darbību; piespiedu dīkstāves ekonomaizera darbība palaišanas ierīce, karburators un termostats gaisa filtrs;

pārbaudīt priekšējo bremžu efektivitāti un priekšējo bremžu kluču stāvokli; regulēšana stāvbremze un bremžu pedāļa brīvkustība; pārbaudiet bremžu šķidruma siksnu; zobsiksnas stāvoklis; noregulējiet zobsiksnas spriegojumu; notīriet gaisa filtra elementu; pārbaudiet, vai nav noplūdes degvielas sistēma; eļļas līmenis piedziņas ass korpusā; iztīrīt sliekšņu un durvju drenāžas atveres; ieeļļot durvju eņģes; izņemiet ūdeni no dīzeļdzinēja degvielas filtra.

Reizi divos gados vai pēc aptuveni 20–30 tūkstošiem km jāveic šādas apkopes darbības:

nomainiet aizdedzes sveces pret jaunām; pievelciet šasijas un dzinēja mezglu, detaļu un detaļu stiprinājumus; pārbaudīt detaļu un mezglu blīvējumu blīvumu; notīriet un ieeļļojiet akumulatora spailes un skavas; nomainiet smalko degvielas filtru; mazgāt un izpūst karburatora daļas, karburatora un degvielas sūkņa filtrus;

pārbaudiet un, ja nepieciešams, noregulējiet degvielas līmeni pludiņa kamerā; regulēt tukšgaitas ātrumu, kontrolējot izplūdes gāzu toksicitāti; pārbaudīt elektroniskās iesmidzināšanas sistēmas elementus un nomainīt rezerves elementus pēc analoģijas ar karburatora sistēmu; pārbaudiet sajūga dakšas sviras brīvkustību vai sajūga pedāļa gājienu; pārbaudīt spiediena regulatora funkcionalitāti;

tīrīt un izskalot kartera ventilācijas sistēmas daļas; regulējiet spraugas gāzes sadales mehānismā; ja nepieciešams, noregulējiet atstarpes riteņu rumbas gultņos; pārbaudīt darba efektivitāti aizmugurējās bremzes;

ieeļļojiet durvju atvērēja, eņģes un atsperes berzes vietas, lūku vākus degvielas tvertne, atslēgas caurumi, degvielas uzpildes vāciņi un durvis; pārklāt korpusa iekšējos dobumus ar pretkorozijas materiālu; aizvietot degvielas filtrs dīzeļdzinējs; ieeļļojiet kardānvārpstas šķelto savienojumu elastīgās sakabes pusē; Pārbaudiet eļļas līmeni servosistēmas piedziņas rezervuārā.

Reizi trijos gados vai pēc aptuveni 35–45 tūkstošiem km ir jāveic šādas darbības:

izskalojiet dzinēja eļļošanas sistēmu; nomainīt eļļu automātiskajā pārnesumkārbā; nomainiet eļļu piedziņas ass korpusā; notīriet startera komutatoru, pārbaudiet suku nodilumu un piemērotību; notīriet un ieeļļojiet startera piedziņas daļas;

pārbaudīt funkcionalitāti vakuuma pastiprinātājs bremzes; regulējiet priekšējo lukturu staru virzienu.

Reizi četros gados vai pēc aptuveni 50-60 tūkstošiem kilometru jāveic šādas apkopes darbības: jānomaina dzesēšanas šķidrums un bremžu šķidrums;

notīriet ģeneratora slīdēšanas gredzenus;

Pārbaudiet suku nodilumu un piemērotību.

Reizi piecos gados vai pēc aptuveni 60–75 tūkstošiem kilometru ir nepieciešams:

Nomainiet eļļu pārnesumkārbā un zobsiksnā.

Detaļu, mezglu un mehānismu stiprinājumu pārbaude

Atbrīvotos stiprinājumus ir vieglāk pamanīt uz netīra, sausa transportlīdzekļa. Šādā stāvoklī spraugas detaļu krustojumos ir pārsteidzošas. Tādējādi uz izšļakstītajiem vaļējiem riteņu uzgriežņiem labi redzama plaisa izžuvušajos dubļos, kas izveidojušies uzgriežņu un riteņa diska savstarpējās kustības rezultātā. Vēl viena metode, ko var izmantot, lai identificētu vaļīgus savienojumus, ir piesitiet daļām ar āmuru. Tādā veidā viņi pārbauda kāpnes, kas savieno atsperes ar aizmugurējo asi; novājinātas rada grabošu skaņu. Turklāt bojāti savienojumi ļauj daļām pārvietoties vienai pret otru, kas izraisa klauvēšanu un čīkstēšanu.

Dažādi transportlīdzekļa stiprinājumi tiek pievilkti atšķirīgi. Dažas skrūves un uzgriežņi tiek pievilkti nekavējoties, citi divos posmos: vispirms nosacīti, pusvārdā un tad visbeidzot, pieliekot noteiktu ieteicamo spēku. Neatkāpieties no lietošanas instrukcijā norādītās pievilkšanas metodes. Lielas plakanas daļas, kas nostiprinātas ar vairākām skrūvēm, piemēram, cilindra galva, tiek pievilktas no centra uz āru. Detaļās ar skrūvēm, kas atrodas ap apli, vispirms pievelciet divas diametrāli pretējās skrūves.

Plakano uzgriežņu atslēgu garums ir veidots tā, lai nodrošinātu nepieciešamo pievilkšanas griezes momentu uzgriežņiem un skrūvēm, tādēļ pievelkot nav ieteicams izmantot uzgriežņu atslēgas pagarinātāju, bet uzgriežņus var atskrūvēt arī izmantojot pagarinājumu. Lai atvieglotu skrūvju un uzgriežņu atskrūvēšanu, varat viegli piesitiet uzgriežņu atslēgai ar āmuru. Nekad nepievelciet uzgriežņus ar knaiblēm. Regulējamo uzgriežņu atslēgu izmanto tikai lieliem kvadrātveida uzgriežņiem. Pievelkot īpaši kritiskus savienojumus, nepieciešams izmantot griezes momenta atslēgu, kas ļauj uzgrieznim pievilkt noteiktu pievilkšanas griezes momentu, kas norādīts instrukcijā. Ja nav uzgriežņu atslēgas, kas norāda spriegojuma pakāpi, tad ar vienu roku rūpīgi jāpievelk savienojums, izmantojot parasto uzgriežņu atslēgu bez pagarinājuma, lai nesabojātu vītni.

Montējot savienojumus, kuriem ir blīves un ir nepieciešams nodrošināt hermētiskumu, blīves un blakus esošās detaļu virsmas jāieeļļo ar speciāliem hermētiķiem. Ja to nav, varat uzklāt eļļu vai plānu salidola vai tehniskā vazelīna kārtiņu. Pievelkot stiprinājumu, pārpalikums hermētiķi tiks izspiests un tādējādi tiks sasniegts nepieciešamais savienojuma blīvums.

Lai atvieglotu demontāžu un apkopi vītņotie savienojumi, kas darbojas sarežģītos apstākļos (ūdens un netīrumu iekļūšana, augsta temperatūra utt.), montāžas laikā tie jāpiepilda ar smērvielu, pretējā gadījumā nākamās demontāžas laikā jūs varat nonākt pie pilnīgi nelokāmiem uzgriežņiem, skrūvēm un skrūvēm. Skrūves un uzgriežņus, kas darbojas augstā temperatūrā, piemēram, izplūdes caurules un trokšņa slāpētāja caurules, nevar ieeļļot ar parasto eļļu, jo tā piedegs, padarot uzgriežņu noņemšanu vēl grūtāku. Šādas skrūves un uzgriežņus labāk ieeļļot ar grafītu saturošu smērvielu. Profilakses nolūkos ir vērts ieeļļot aizdedzes sveču izolatorus ar tādu pašu smērvielu, jo tie arī sadedzina līdz cilindra galvai.

Dzinēja apkope

Dzinēja mazgāšana. Viņi mazgā dzinēju divu iemeslu dēļ - pirmkārt, tāpēc, ka tas pastāvīgi karstums dzinējs veicina spēcīgas un blīvas eļļas, putekļu un netīrumu plēves veidošanos, kas traucē siltuma apmaiņu starp dzinēju un apkārtējo gaisu; otrkārt, ja ir jānosaka noplūžu vietas, caur kurām izplūst eļļa.

Tīrot dzinēju, labāk izmantot aukstās tīrīšanas aerosola tīrīšanas līdzekli. Mazgāšana ar benzīnu vai petroleju ir pārāk bīstama. Automātiskais tīrīšanas līdzeklis tiek uzklāts ar otu, nedaudz samitrinot to ar ūdeni un berzējot virsmu ar tīrīšanas līdzekli. Pēc kāda laika, pārklājot aizdedzes sadalītāju un ģeneratoru ar plastmasas apvalku, noskalojiet dzinēju ar ūdeni. Ja nav auto tīrītāja, izmantojiet veļas pulveri (glāze pulvera uz pusi spaini ūdens). Motoru parasti mazgā ar spēcīgu šļūtenes strūklu, vispirms uz karburatora, aizdedzes spoles un sadalītāja uzliekot plastmasas plēves maisiņus, kā pirmajā gadījumā, un aizverot aizdedzes sveces. Pēc mazgāšanas dzinējs parasti ilgstoši neieslēdzas.

Viens no galvenajiem nosacījumiem, kas nepieciešams pareizai dzinēja darbībai un tā nodrošināšanai pilna jauda, ir cilindra sadegšanas kameras absolūtā necaurlaidība. Ja viena vai vairāku cilindru sadegšanas kamerā ir noplūde, tiek samazināta maisījuma kompresijas pakāpe cilindros un līdz ar to arī dzinēja jauda, ​​kas veicina nelietderīgu degvielas patēriņu. Tāpēc kompresija jāpārbauda ne tikai degvielas patēriņa pieauguma un dzinēja jaudas samazināšanās gadījumā, bet arī eļļas maiņas gadījumā. Kompresiju mēra, kad dzinējs ir uzsildīts līdz normālam līmenim Darbības temperatūra. Lai to izdarītu, izgrieziet aizdedzes sveci un tā vietā ieskrūvējiet kompresijas mērītāja galu. Pēc tam pilnībā atveriet karburatora aizbīdni un uz dažām sekundēm ieslēdziet starteri, līdz kompresijas mērītāja adata sasniedz maksimālo novirzi. Tādā veidā spiediens tiek mērīts secīgi līdz kompresijas gājiena beigām visos dzinēja cilindros. U dažādi dzinēji Kompresijas apjoms ir atšķirīgs un ir atkarīgs no saspiešanas pakāpes. Vadītājam jāzina transportlīdzekļa dokumentācijā norādītā kompresijas vērtība, lai ar to salīdzinātu mērījumu rezultātus. Ja nav datu par kompresijas vērtību, tad, zinot jauna karburatora dzinēja kompresijas pakāpi, var reizināt to ar 0,125 un ar pietiekamu precizitāti (MPa) noteikt kompresijas vērtību konkrētajam dzinējam, ja tas ir labā tehniskā stāvoklī. . Spiediena starpība kompresijas gājiena beigās atsevišķos cilindros parasti tiek uzskatīta par pieņemamu un ir 0,1 MPa. Atšķirība starp zemāko kompresijas mērītāja rādījumu un atsauces datiem dzinējam labā tehniskā stāvoklī nedrīkst pārsniegt 0,15 MPa. Zema kompresija cilindros liecina par to noplūdi, kuras galvenie cēloņi var būt cilindru un virzuļu gredzenu iekšējās virsmas nodilums, noplūduši vārsti, iestrēguši vai saplaisājuši virzuļa gredzeni, kā arī galvas blīves bojājumi.

Kompresijas mērījumus veic tikai ar pilnībā uzlādētu akumulatoru. Ja tas ir izlādējies, starteris un kloķvārpsta griežas lēni, tas noved pie nepareiziem, parasti nepietiekami novērtētiem mērījumu rezultātiem.

Motora cilindru-virzuļu grupas apkope tiek veikta pēc pirmajiem 2 tūkstošiem km, un pēc tam tikai pēc cilindra galvas noņemšanas vai tad, ja savienojumos ir gāzes izplūdes vai dzesēšanas šķidruma noplūdes pazīmes, pievelkot tapu uzgriežņus un cilindra galvas skrūves. Pēc 10–15 tūkstošiem kilometru ir jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāpievelk dzinēja stiprinājumu skrūves un uzgriežņi, kā arī jānotīra to gumijas spilveni no netīrumiem un eļļas.

Motoreļļa. Parastais eļļas daudzums dzinējā ir tieši zem mērstieņa augšējās atzīmes. Iesācējam autovadītājam jāzina, ka dzinēja augšējā riska līmeņa pārsniegšana ir tikpat kaitīga kā līmeņa pazemināšana zem pieļaujamā līmeņa, jo eļļas līmeņa pazemināšana noved pie nepietiekamas eļļas izšļakstīšanās. kloķvārpsta, un pārvērtēšana noved pie tā, ka eļļa izspiežas caur blīvēm un izdeg cilindros (dūmi no trokšņa slāpētāja un eļļas iepildīšanas kakliņa).

Ja eļļas patēriņš pārsniedz 2,5% no degvielas patēriņa, dzinējs ir jāremontē. Ja vien, protams, pašai eļļošanas sistēmai nav noplūdes vai citi bojājumi. Tieši atkritumi var kalpot par galveno kritēriju dzinēja veiktspējas novērtēšanai. Eļļas līmenis jāpārbauda ikdienas braucienos: reizi nedēļā uz strādājoša dzinēja; katru dienu, ja ir aizdomas par dzinēja novirzi; pēc katra brauciena, kas pārsniedz 50 km lielā ātrumā.

Eļļas patēriņš, kas mazāks par 2,5% no degvielas patēriņa, tiek uzskatīts par normālu, tāpēc pakāpeniska eļļas līmeņa pazemināšanās dzinējā nedrīkst jūs apgrūtināt. Turklāt ilgstoša kustība lieli ātrumi neizbēgami noved pie pārmērīga eļļas patēriņa.

Īpašas bažas rada nevis eļļas līmeņa pazemināšanās, bet gan palielināšanās. Tas nozīmē, ka kaut kur ir bojāts kontaktsistēmu (dzesēšanas sistēmas blīvju vai degvielas sūkņa membrānu) hermētiskums. Darbības traucējumus var noteikt, izšņaukot mērstieni – benzīna smaka liecinās par nepieciešamību remontēt degvielas sūkni. Ja nav smakas, 2-3 reizes dienā jāizņem mērstieni un jāpārbauda eļļas krāsa. Ja tas sāk kļūt gaišāks, jums jādodas uz remontu. Viena no dzesēšanas sistēmas noplūdes pazīmēm var būt gāzu burbuļošana, kad dzinējs darbojas un radiatora vāciņš ir noņemts.

Vēl viens veids, kā noteikt darbības traucējumus, ir ievietot eļļas mērstieņa galu šķiltavas liesmā. Tīra, kvalitatīva eļļa nedeg; eļļa, kas sajaukta ar benzīnu, nekavējoties spilgti uzliesmo; Ja, ievietojot mērstieni liesmā, atskan sprakšķēšana un parādās spilgtas dzirksteles, tas nozīmē, ka eļļā ir iekļuvis ūdens vai citi svešķermeņi.

Eļļa ir jāmaina reizi gadā neatkarīgi no nobraukuma, jo, tiklīdz tā nonāk dzinējā, eļļa sāk lēnām, bet neizbēgami pasliktināt savas īpašības - oksidējas, kļūst darvas un kļūst piesārņota. Galu galā tas zaudē visu noderīgas īpašības, pat ja automašīna šajā laikā nav nobraukusi nevienu kilometru.

Jums nevajadzētu uztraukties, ja dzinējā ielietā eļļa kļūst tumša jau trešajā darbības dienā. Tas tikai liecina par tā labajām tīrīšanas īpašībām. Jāuztraucas, ja pēc eļļas ierīvēšanas starp pirkstiem jūtat kādu graudiņu klātbūtni.

Dzesēšanas sistēma. Katrs dzinējs darbības laikā uzsilst, tāpēc jebkurai motora konstrukcijai ir nepieciešama dzesēšanas sistēmas klātbūtne. Dzesēšanas sistēma ir paredzēta, lai uzturētu dzinēja elementu temperatūru noteiktās pieļaujamās robežās un izlīdzinātu dažādu tās daļu temperatūru, pretējā gadījumā var rasties dzinēja pārkaršana vai pārmērīga atdzišana.

Motora pārkaršana izraisa pašaizdegšanos un detonāciju. Tajā pašā laikā, samazinoties cilindru uzpildei, samazinās dzinēja jauda un palielinās degvielas patēriņš. Dzinēja pārdzesēšana veicina daļas degvielas kondensāciju, kas, nogulsnējot uz cilindra sienām, atšķaida eļļu, pasliktinot tās eļļošanas īpašības, un tas savukārt palielina sieniņu nodilumu. Kad dzinējs ir pārdzesēts, degšanas procesa kvalitāte samazinās, jauda samazinās un degvielas patēriņš palielinās līdz pat 20%. Lai to novērstu, mūsdienu dzinēji ir aprīkoti ar automātiskiem termostatiem, kas nodrošina dzinējam vislabvēlīgākos termiskos apstākļus dažādos ekspluatācijas un klimatiskajos apstākļos.

Ja labā stāvoklī esošs dzinējs uzsilst pārāk lēni, tas ir signāls, ka termostats ir bojāts (tā vārsts neaizveras). Ja vārsts atveras zemākā temperatūrā, palielinās laiks, kas nepieciešams, lai dzinējs uzsiltu līdz darba temperatūrai. Dzinējos, ko dzesē ar gaisu, ko piegādā gaisa sildītājs, termostats regulē aukstā gaisa plūsmu. Termostata darbību var pārbaudīt, iegremdējot to traukā ar ūdeni. Sildot trauku uz elektriskās plīts, jāizmanto tajā pašā traukā ievietotā termometra rādījumi, lai pārbaudītu, vai termostata vārsts pareizi darbojas vajadzīgajā temperatūrā. Nepareizas darbības gadījumā nomainiet termostatu.

Ziemā dzinējs ļoti intensīvi atdziest, tāpēc radiators ir daļēji vai pilnībā izolēts. Dažiem automašīnu modeļiem ir radiatori ar žalūzijām vai aizbīdni. Sildītāja pārkaršana izraisa tā detaļu paātrinātu nodilumu un ievērojamu eļļas un degvielas patēriņa pieaugumu. Tāpēc, veicot ikdienas dzinēja apkopi, ir jāpārbauda dzesēšanas šķidruma līmenis. Šķidruma noplūde norāda uz noplūdi dzesēšanas sistēmā. Ja pie savienojumiem izplūst šķidrums, skavas ir jāpārbauda un jāpievelk. Ja tas nepalīdz, mainiet cauruļvadus. Visas radiatora noplūdes tiek novērstas ar lodēšanu. Dzesēšanas šķidruma noplūdes gadījumā nepareiza darbība ir nekavējoties jānovērš, jo papildus dzesēšanas šķidruma samazinājumam rodas šķidruma cirkulācijas traucējumi, tā vārīšanās un līdz ar to dzinēja pārkaršana. Motoros, kuriem nav slēgtas dzesēšanas sistēmas, šķidruma zudums var rasties tā noplūdes dēļ caur radiatora iztukšošanas cauruli vai tā iztvaikošanas dēļ.

Antifrīzu parasti izmanto kā dzesēšanas šķidrumu. Antifrīza līmenis izplešanās tvertnē tiek pārbaudīts reizi nedēļā. Ielejiet dzesēšanas šķidrumu izplešanās tvertne Nav nepieciešams likt zem kakla, jo pēc motora uzsilšanas antifrīzs pacelsies tvertnē un izšļakstīs lieko. Pietiek, ja tas nedaudz paceļas virs tvertnes apakšējās atzīmes.

Ja, pārbaudot dzesēšanas šķidruma līmeni, augšējā tvertne ir pilna, viss ir kārtībā. Ja nē, piepildiet to, iedarbiniet dzinēju un ieskatieties radiatorā. Gāzes burbuļi, kas burbuļo caur šķidrumu, norāda uz saplīsušu bloka blīvi, plaisu cilindra galvā vai cilindra čaulā.

Antifrīzam ir stingri noteikts blīvums atkarībā no minimālās temperatūras, kurai tas ir paredzēts. Pārbaudi var veikt, izmantojot īpašu hidrometru degvielas uzpildes stacijā. Antifrīzs aukstumā nesasalst, tā kalpošanas laiks ir vidēji 2–4 gadi.

Vasarā, atrodoties ceļā, dzesēšanas sistēmai var pieliet tīru ūdeni, bet atgriežoties pēc iespējas ātrāk jāpapildina ar atbilstošu dzesēšanas šķidruma daudzumu. Ja ziemā tiek lietots ūdens (ja automašīna tiek ilgstoši novietota stāvvietā), tas ir jāiztukšo no radiatora, pretējā gadījumā, sasalstot, tas izplešas un iznīcinās radiatoru un dzinēja daļas.

Dzesēšanas šķidrums tiek izvadīts caur caurumiem radiatora tvertnē un cilindru blokā. Lai pilnībā iztukšotu, ir jāatver sildītāja krāns. Novadīts dzesēšanas šķidrums ir indīgs, un to nedrīkst novadīt augsnē vai ūdenstilpēs. Pirms liešanas jauns šķidrums Sistēma ir jāizskalo ar šķīdumu, lai noņemtu katlakmeni un rūsu.

Motora darbības laikā periodiski jāpārbauda ventilatora piedziņas siksnas un dzesēšanas šķidruma sūkņa vai gaisa sildītāja spriegojums. Ja siksna ir vaļīga vai piesārņota ar eļļu, tā izslīdēs, izraisot ventilatora un ūdens sūkņa vai sildītāja lēnu griešanos, izraisot dzinēja pārkaršanu.

Transmisijas apkope

Automašīnas braukšanas režīmu lielā mērā ietekmē sajūga mezgla stāvoklis, kas kalpo, lai momentāli atvienotu dzinēju no transmisijas mehānismiem, pārslēdzot pārnesumus, bremzējot un apturot automašīnu. Turklāt sajūgs kalpo, lai vienmērīgi savienotu dzinēju ar transmisijas mehānismiem, iedarbinot automašīnu un pēc pārnesumu maiņas. Pēkšņas bremzēšanas gadījumā sajūgs pasargā dzinēju un transmisijas mehānismus no pārslodzes.

Vidējais sajūga kalpošanas laiks ārzemju automašīnās atbilst 1000–1200 tūkstošiem kilometru. Nodilums ir atkarīgs no slodzes un vadītāja atbilstības pareizajam braukšanas režīmam. Moderns sajūgs vietējās automašīnas un ārzemju automašīnām principā nav nepieciešama īpaša apkope, izņemot sajūga pedāļa gājiena regulēšanu, un dažās automašīnās pat sajūga klīrenss tiek regulēts automātiski. Kad pedālis nodilst, tas virzās uz augšu uz vadītāju. Vecākiem transportlīdzekļiem apkopes laikā ir jāpārbauda šķidruma līmenis sajūga tvertnē.

Veicot transportlīdzekļa apkopi, katru dienu pirms izbraukšanas ir jāpārbauda sajūga funkcionalitāte un jāpārbauda šķidruma līmenis hidraulisko sajūgu rezervuārā. Ik pēc 15 tūkstošiem kilometru vai pēc vajadzības jums jāpārbauda un jānoregulē sajūga piedziņa. Pēc 30 tūkstošiem kilometru vai pēc divu gadu darbības ir jāmaina bremžu šķidrums sajūga hidrauliskajā piedziņā. Pēc pieciem gadiem vai pēc 150 tūkstošiem kilometru ir jānomaina gumijas aizsargpārsegi un amortizatori, kas tiek izmantoti sajūga troses piedziņā neatkarīgi no to garuma. tehniskais stāvoklis.

Tipiski sajūga darbības traucējumi ir:

sajūga slīdēšana (cēlonis - pedāļa vai sajūga atbrīvošanas dakšas sviras brīvkustības trūkums);

sajūga slīdēšana normālas brīvas kustības laikā (iemesli - piedziņas diska berzes uzliku, spararata un spiediena plāksnes virsmu eļļošana, piedziņas diska berzes uzliku palielināts nodilums vai sadegšana, kompresijas cauruma blīvgredzena malas aizsērēšana vai bloķēšana galvenā cilindra uztūkums, galvenā un darba cilindru manšešu pietūkums nepareiza veida bremžu šķidruma lietošanas vai tā piesārņojuma dēļ);

nepilnīga sajūga atslēgšanās, ko pavada troksnis pārnesumkārbā (iemesli: nepietiekams sajūga pedāļa gājiens, lai ieslēgtu sajūgu ar piedziņu bez atstarpes, palielināta pedāļa brīvkustība, gaisa nokļūšana hidrauliskajā līnijā, gaisa noplūde no hidrauliskās līnijas sistēma);

raustīšanās virzoties prom (iemesli: dzenošā diska nodilums, atlaišanas sajūga iestrēgšana uz vadotnes uzmavas, amortizatora atsperu lūzums, piedziņas diska rumbas vai ieejas vārpstas šķipsnu nodilums, dzenošā diska berzes uzliku eļļošana , spararata virsmas un spiediena disks);

troksnis, kad ir ieslēgts sajūgs (iemesli: amortizatora atsperu lūzums vai elastības zudums, nepietiekama sajūga pedāļa brīvgaita, sajūga atlaišanas dakšas atlaišanas atsperes lūzums vai zudums, vai nolēkšana nost);

sajūga pedāļa pielipšana nospiestā stāvoklī (iemesli: atlaišanas atsperes lūzums vai atvienošana, aizsērējuši caurumi rezervuāra vākā, piedziņas diska rumbas iesprūšana uz pārnesumkārbas ieejas vārpstas šķautnēm, berzes uzlikas lūzums piedziņas disks vai kniežu atslābināšana, dzenošā diska deformācija, sajūga piedziņas darbības traucējumi).

Pārnesumkārba kalpo, lai mainītu vilces spēku uz automašīnas piedziņas riteņiem, kā arī nodrošina transportlīdzekļa atpakaļgaitu un atvieno dzinēju un sajūgu no citiem transmisijas blokiem, kad kaste ir pārslēgta neitrālā pozīcijā. Transmisijai ir raksturīgi divi veidi: manuālā un automātiskā, un lielākā daļa mūsdienu automašīnu tiek ražotas ar automātisko pārnesumkārbu, kuras izmantošana nodrošina samazinātu degvielas patēriņu, augstāku pārnesumu pārslēgšanas kvalitāti, liela izvēle braukšanas režīmi, piemēram, ziemas, sporta, ekonomisks.

Veicot apkalpošanu automātiskā pārnesumkārba pārnesumus, eļļas līmenis jāpārbauda vismaz ik pēc 15 tūkstošiem kilometru. Eļļa tiek mainīta reizi trijos gados, bet ne vēlāk kā pēc 45–50 tūkstošiem kilometru. Ja auto tiek izmantots laukos vai kā taksometrs, eļļa tiek mainīta pēc 35 tūkstošiem km. Priekš automātiskā pārnesumkārba Tiek izmantota tikai īpaša eļļa.

Veicot piedziņas ass apkalpošanu un manuālā kaste katru dienu pirms izbraukšanas jāpārliecinās, vai stāvvietā nav eļļas noplūdes vietās no pārnesumkārbas un piedziņas ass, darba ātrumkārbas radītā trokšņa un ātruma pārslēgšanas viegluma. Pēc 15–30 tūkstošiem kilometru ir jāpārbauda eļļas līmenis atdzesētajā kastē un piedziņas asī un, ja nepieciešams, jāpapildina. Aptuveni tajā pašā laikā ir jātīra pārnesumkārbas ventilators priekšējo riteņu piedziņas automašīnas vai aizmugurējās ass korpuss automašīnā ar klasisku izkārtojumu. Pēc 70–100 tūkstošiem kilometru jānomaina eļļa pārnesumkārbā un piedziņas asī.

Pārbaudot, karterī nedrīkst būt plaisas, kā arī gultņu sēdekļu virsmas nodilums vai bojājumi. Tāpat nedrīkst būt bojājumi uz sajūga korpusa un vāka savienojuma virsmām, kas varētu izraisīt asu novirzi un nepietiekamu hermētiskumu, kas var izraisīt eļļas noplūdi. Eļļas blīvējumu darba malām nedrīkst būt bojājumi vai nelīdzenumi. Pieļaujamais nodilums darba malas platums ne vairāk kā 1 mm. Blīves ir jānomaina arī tad, ja ir nelieli bojājumi vai elastības zudums, taču, montējot pārnesumkārbu, vislabāk ir izmantot jaunas.

Bojājumi un pārmērīgs nodilums nav pieļaujami uz piedziņas vārpstas šķipsnu darba virsmām. Uz gultņa skriemeļa virsmas piedziņas vārpstas priekšējā galā un piedziņas vārpstas urbumā nedrīkst būt redzami nelīdzenumi. Starpvārpstas zobi nedrīkst būt mainījuši krāsu vai pārmērīgi nodiluši. Vārpstu šķautnēm un rievām jābūt bez iespiedumiem, urbumiem un nodiluma, lai nodrošinātu sinhronizatoru savienošanu bez atstarpes. Zobrata ass virsma otrādi jābūt gludai, bez iesprūšanas pazīmēm. Lielu bojājumu un deformācijas gadījumā vārpstu nomaina pret jaunu.

Apkopojot pārnesumu izvēles un pārslēgšanas mehānismus, pārbaudiet pārnesumu izvēles sviras, bloķēšanas kronšteinu, pārnesumu izvēles stieņa, eļļas blīvējuma un aizsarggredzena stāvokli pārnesumu pārslēgšanas sviras nostiprināšanai. Nodilušās un bojātās daļas ir jānomaina. Viņi arī pārbauda pārnesumu pārslēgšanas sviras atbilstību lodveida šarnīrsavienojumam, kam vajadzētu brīvi griezties balstā, bez iesprūšanas un bez brīvas kustības. Nav pieļaujama piedziņas stieņa deformācija un aizsargpārsega bojājumi.

Pārbaudot atpakaļgaitas bloķēšanas mehānismu, pārbaudiet bloķēšanas mehānisma asi. Tam jābūt cieši pie pamatnes, un svirai, pagriežot to katrā no divām galējām pozīcijām, atsperes iedarbībā automātiski jāatgriežas sākotnējā vidējā stāvoklī. Svirai tās sākotnējā stāvoklī nedrīkst būt brīvas kustības, šūpojot to ar roku.

Apkopojot kardāna piedziņu, katru dienu pārbaudiet, vai nav klauvēšanas, paaugstinātas vibrācijas un trokšņa. Piedziņas vārpstas stāvokli bez tās izjaukšanas pārbauda ar paceltu automašīnu vai apskates grāvī. Pārbaudiet, vai piedziņas vārpstā nav iegriezumu, plaisu vai saliektu vārpstas cauruļu. Ja tie tiek atrasti, vārpsta ir jānomaina. Lai pārbaudītu atstarpi kardāna savienojumā vai šķautnē, ar vienu roku paņemiet vārpstu pie savienojuma, mēģiniet to pagriezt uz sāniem vai šūpot ar otru, kā arī paceliet katru savienojuma pusi. Palielinātu brīvkustību kardāna piedziņā un citās transmisijas vienībās var noteikt, izmantojot spēles mērītājus.

Veicot ārēju pārbaudi, pārbaudiet kardāna savienojumu blīvējumu un šķautņu savienojumu stāvokli. Pārbaudiet priekšējo elastīgo gumijas savienojumu. Apkārt gumijai nedrīkst būt bojājumi, pietūkums vai plaisas. montāžas skrūves. Eļļas piesārņojums norāda uz aizmugurējā pārnesumkārbas eļļas blīvējuma nodilumu, bet uz aizmugurējā kardāna - gala piedziņas eļļas blīvējuma nodilumu.

Tādā pašā veidā tiek pārbaudīts starpbalsts. Starpposma atbalsta gultni pārbauda, ​​paceļot vārpstu. Ja jūtama kustība (spēle), ir jānoņem gultnis un jāpārbauda tā stāvoklis, ar roku pagriežot ārējo gredzenu. Ja rodas ievērojams nodilums, gultnis ir jānomaina.

Ik pēc 10 tūkstošiem km jums jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāpievelk skrūves un uzgriežņi, kas nostiprina kardāna atlokus un dzenskrūves vārpstas starpbalstus. Pēc 40–60 tūkstošiem kilometru dzenskrūves vārpstas šķelto savienojumu ieeļļo ar smērvielu. Pārbaudes laikā nepieciešams arī pārbaudīt visu montāžas bloku hermētiskumu.

Apkopojot priekšējo riteņu piedziņu, ik pēc 15 tūkstošiem km, kā arī braucot pa neasfaltētiem vai grants lauku ceļiem, daudz biežāk pārbaudiet un tīriet savienojumu aizsargpārsegus.

Kad darbojas aizmugurējā piedziņas ass, var rasties troksnis, klauvēšana, pastiprināta sasilšana un eļļas noplūde. Galvenie pastāvīga trokšņa un uzkaršanas iemesli aizmugurējās piedziņas ass darbības laikā var būt šādi: nepietiekams eļļas līmenis vai nepareiza tipa izmantošana; nepareiza galvenā zobrata konusveida zobratu ieslēgšanas regulēšana; piedziņas zobratu gultņu nodilums vai bojājums; piedziņas zobrata atloka atslābināšana; zobratu zobu lūzums; pusaksiālo zobratu splainsavienojuma nodilums; aizmugurējās ass sijas vai asu vārpstu deformācija.

Galvenie trokšņa cēloņi, paātrinot un bremzējot automašīnu ar dzinēju, var būt: palielināts klīrenss piedziņas mehānisma gultņos, to nodilums vai bojājums, nepareizs sānu klīrenss starp gala piedziņas pārnesumu zobiem.

Galvenie trokšņa cēloņi griešanās laikā un pēkšņas dzinēja kloķvārpstas ātruma izmaiņas ir: pusaksiālo zobratu fiksatoru iestrēgšana, pavadoņu iesprūšana, diferenciāļa kausa skrūvju atskrūvēšana, nepareiza diferenciāļa pārnesumu regulēšana, stingra zobratu griešanās. satelīti uz ass.

Aizmugurējo riteņu radīto troksni var izraisīt: vaļīgi riteņi, nodilums vai bojājumi gultnis asu vārpstas

Trokšņa un klauvēšanas cēloņi, kad automašīna sāk kustēties, var būt palielināta sprauga piedziņas vārpstas šķelta savienojumā ar atloku, zobrata ass atveres nodilums diferenciāļa kārbā, griezes momenta stieņa stiprinājuma skrūvju atskrūvēšana. aizmugurējā piekare.

Eļļas noplūdes cēloņi ir eļļas blīvju nodilums vai bojājumi, blīvējuma blīvju bojājumi un kartera stiprinājuma skrūvju atskrūvēšana.

Ja piedziņas vārpsta griežas, bet automašīna nekustas, tad vai nu ir nolūzušas ass vārpstas atslēgas, vai arī ass vārpsta.

Aizmugurējās piedziņas ass stāvokļa noteikšana, neizjaucot to

Lai pārbaudītu diferenciāļa veiktspēju, varat pakārt aizmugurējie riteņi transportlīdzekli, novietojot pārnesumu sviru neitrālā pozīcijā. Ar roku pagrieziet vienu no aizmugurējiem riteņiem un vērojiet otru riteni. Ja tas griežas pretējā virzienā bez klauvēšanas vai trokšņa, tad diferenciālis darbojas. Abu riteņu griešanās vienā virzienā norāda uz bojātu diferenciāli.

Viens no izplatītākajiem piedziņas ass darbības traucējumiem ir trokšņa parādīšanās dažādos tās darbības režīmos. Lai noteiktu trokšņa cēloņus, jāveic šādi testi.

Pirmajā testā, lai precīzi noteiktu trokšņa raksturu, automašīna attīsta aptuveni 20 km/h ātrumu un pamazām to palielina līdz 90 km/h, klausoties dažādi veidi troksni un atzīmējot ātrumu, ar kādu troksnis parādās un pazūd. Pēc tam jums vajadzētu atlaist droseles pedāli un bez bremzēšanas samazināt dzinēja apgriezienus. Ja rodas troksnis, visticamāk, tas nāk no pārnesumkārbas zobratiem, jo ​​tie ir noslogoti. Palēninājuma laikā jāuzrauga trokšņa izmaiņas, kā arī brīdis, kad troksnis pastiprinās. Troksnis parasti rodas ar vienādu ātrumu gan paātrinājuma, gan palēninājuma laikā.

Otrajā testā automašīna tiek paātrināta līdz 100 km/h, pārnesumu pārslēgšanas svira tiek novietota neitrālā pozīcijā un, izslēdzot aizdedzi, automašīnai ļauj brīvi ripot līdz apstājas. Šajā gadījumā jums jāuzrauga trokšņa raksturs ar dažādiem palēninājuma rādītājiem. Izslēdzot aizdedzi, jābūt uzmanīgiem un uzmanīgiem. Negrieziet atslēgu vairāk, nekā nepieciešams, lai izslēgtu aizdedzi, jo turpmāka pagriešana pozīcijā “Stāvvieta” var iedarbināt pretaizdzīšanas ierīci.

Šī testa laikā novērotais troksnis, kas atbilst troksnim pirmajā testā, nerodas no gala piedziņas pārnesumiem, jo ​​tie nevar radīt troksni bez slodzes. Otrajā testā konstatētais troksnis var rasties no diferenciāļa zobratiem vai gultņiem vai diferenciāļa.

Lai veiktu trešo testu, automašīnai stāvot un bremzējot, iedarbiniet dzinēju un, pakāpeniski palielinot kloķvārpstas apgriezienu skaitu, salīdziniet radītos trokšņus ar iepriekšējos testos novērotajiem trokšņiem. Trokšņi, kas līdzīgi tiem, kas radušies pirmajā pārbaudē, liecina, ka tie nenāk no pārnesumkārbas, bet tos rada citas sastāvdaļas. Lai pārliecinātos, ka troksnis nāk no pārnesumkārbas, paceliet aizmugurējos riteņus, iedarbiniet dzinēju un ieslēdziet gāzi grīdā. Šādā gadījumā var pārliecināties, ka troksnis tiešām nāk no pārnesumkārbas, nevis no citām sastāvdaļām, piemēram, piekares vai virsbūves.

Precīzākus datus var iegūt, pārbaudot piedziņas asi, izmantojot atbilstošu aprīkojumu.

Aizdedzes sistēmas apkope

Lai pareizi noregulētu aizdedzes laiku, lielākajai daļai aizdedzes sistēmu ir trīs regulatori: manuālais, centrbēdzes un vakuuma.

Manuālais aizdedzes laika regulators, tā sauktais oktānskaitļa korektors, ļauj mainīt aizdedzes laiku atkarībā no izmantotās degvielas oktānskaitļa. Centrbēdzes sistēma pielāgo aizdedzes laiku atkarībā no dzinēja kloķvārpstas griešanās ātruma neatkarīgi no tā slodzes. Vakuums - atkarībā no dzinēja slodzes un neatkarīgi no kloķvārpstas apgriezienu skaita. Pateicoties mijiedarbībai centrbēdzes un vakuuma regulatori aizdedzes laiks ir iestatīts atbilstoši vārpstas griešanās ātrumam un motora slodzei dotajā brīdī.

Nepieciešamība pēc agrākas maisījuma aizdedzināšanas ir saistīta ar to, ka maisījumam ir jāaizdegas un, ja iespējams, pilnībā jāizdeg īsā viena virzuļa gājiena laikā. Tāpēc nekā lielāks ātrums Kloķvārpstas rotācija, jo lielākam jābūt aizdedzes laikam. Ja aizdedze ir par agru vai par vēlu, dzinējs nedarbojas pareizi, kā rezultātā samazinās jauda un palielinās degvielas patēriņš līdz pat 30%. Tāpēc aizdedze ir jāiestata saskaņā ar dzinēja ražotāja datiem. Iestatiet aizdedzi degvielas uzpildes stacijā, izmantojot stroboskopisko lampu. Transportlīdzekļa darbības laikā var rasties aizdedzes laika regulēšanas pārkāpums. Iesācējs autovadītājs pēc apmācības to var noteikt pēc auss.

Ja, braucot ar tiešo pārnesumu ar mazu ātrumu, strauji nospiežot akseleratora pedāli, rodas spēcīga zvana skaņa, tad aizdedze notiek pārāk agri. Pilnīga zvana neesamība šajā gadījumā norāda uz aizdegšanās aizkavēšanos. Plkst pareiza uzstādīšana Ieslēdzot aizdedzi, ir dzirdama īsa, tikko dzirdama zvana skaņa.

Ja, neskatoties uz visiem mēģinājumiem pareizi uzstādīt aizdedzi, to nevar izdarīt, jums vajadzētu meklēt aizdedzes sistēmas nepareizas darbības cēloni. Galvenie aizdedzes sistēmas darbības traucējumi ir: centrbēdzes vai vakuuma regulatoru regulēšanas pārkāpums, aizdedzes aparāta bojājumi.

Aizdedzes slēdzis sastāv no divām daļām: fiksētas, ko sauc par laktu, un kustīgas, ko sauc par āmuru. Tas kalpo, lai atsevišķos brīžos pārtrauktu strāvu aizdedzes sistēmas zemsprieguma ķēdē. Abi kontakti beidzas ar uzgaļiem, kas izgatavoti no ugunsizturīga metāla. Kustīgais kontakts, kas virzīts ar atsperi pret fiksēto kontaktu, tiek atbalstīts ar šķiedru un turbaksa paliktni žokļa sajūgs aizdedzes sadalītāja vārpsta. Ja slēdžs nedarbojas pareizi, tiek traucēta pareiza aizdedzes iestatīšana, tas ir, notiek tā priekšlaicīga darbība vai aizkave. Abos gadījumos dzinēja jauda samazinās un degvielas patēriņš palielinās. Jo lielāka ir novirze no parastā aizdedzes perioda, jo vairāk tiek traucēts sadegšanas process dzinējā un palielinās degvielas patēriņš. Gadījumā, ja zemsprieguma ķēde tiek pārtraukta pirms slēdža kontakta, balonā notiek priekšlaicīga maisījuma aizdegšanās. Priekšlaicīgas aizdegšanās cēlonis var būt kontaktu nodilums, kas rada lielu attālumu starp kontaktiem un kontakta atsperes vājināšanos, kas šajā gadījumā nenodrošina atbilstošu kontaktu tuvumu. Ja šķiedras vai turbokompresora paliktnis ir nolietots, kustīgais kontakts vēlāk attālinās no stacionārā, kas noved pie maisījuma aizdegšanās aizkavēšanās motora cilindrā.

Nevienmērīgs kontaktu nodilums vai apdegums, kā rezultātā tie nepieskaras viens otram ar visu virsmu, ir vēl viens raksturīgs darbības traucējums lauzējs. Nepareizas darbības rezultātā aizdedzes spoles primārajā tinumā mainās strāva, kas noved pie sprieguma samazināšanās tās sekundārajā tinumā. Kad spriegums samazinās, rodas grūtības iedarbināt dzinēju, jo aizdedzes sveces rada pārāk daudz vāja dzirkstele, kas nenodrošina maisījuma aizdegšanos. Maisījuma aizdegšanā ir pārtraukumi. Ja aizdegšanās nenotiek pie noteikta virzuļa gājiena, tad nesadedzis maisījums iziet no cilindra, un līdz ar to ievērojami palielinās piespiedu degvielas patēriņš. Tāpēc apkopes laikā ir jāpārbauda aizdedzes slēdža un tā kontaktu stāvoklis, kā arī atstarpe starp tiem.

Ja kontakti nav cieši pieguļoši un tajos esošie čaumalas ir mazi, tad to virsmu var izlīdzināt ar adatas vīli. Plkst smags nodilums kontakta uzgaļi, atsperes apstādināšana vai vājināšanās, slēdzis ir jānomaina.

Lai kontakta aizdedzes sistēma darbotos normāli, ir jāuzrauga visu tajā iekļauto ierīču tīrība, vadu stiprinājums uz ierīcēm un vadu aizsargvāciņu integritāte. augstsprieguma. Pēc aptuveni 10 tūkstošiem kilometru jānoņem sadalītāja vāciņš, no iekšpuses jānoslauka ar benzīnā samērcētu drānu un, ja tiek konstatēta eļļošana, jānoslauka diska un slēdža kontakti. Ieeļļojiet kustīgā kontakta asi un filca ieliktni ar motoreļļu, jo elektriskās izlādes, kas rodas, atverot slēdža kontaktus, izraisa to eroziju un koroziju. Eroziju pavada metāla pārnešana no viena kontakta uz otru, koroziju pavada vadošu plēvju veidošanās uz tiem. Kontaktu piesārņojums, kā arī spraugas pārkāpums starp tiem izmaina dzirksteļu veidošanās procesu, līdz ar to izraisa aizdedzes izlaidumus atsevišķos cilindros, kas izraisa nestabilu dzinēja darbību, īpaši tukšgaitas režīmā.

Pēc 20 tūkstošiem kilometru aizdedzes sadalītāja korpusa eļļošanas atverē jāielej 3–4 pilieni motoreļļas, vispirms pagriežot vāciņu, līdz atveras iepildīšanas atvere; pārbaudiet slēdža kontaktus un, ja tiek konstatēta oksidēšanās, nelīdzenumi un degšana, notīriet tos; pārbaudiet un noregulējiet atstarpi starp slēdža kontaktiem, pēc tam veiciet to pašu darbību ar aizdedzes laiku; Izskrūvējiet aizdedzes sveces, ja ir oglekļa nogulsnes, noņemiet tās un noregulējiet spraugas starp aizdedzes sveces elektrodiem.

Pēc aptuveni 30 tūkstošiem km aizdedzes sveces ieteicams nomainīt pret jaunām. Lai nepieļautu vītnes noņemšanu skrūvēšanas laikā, aizdedzes svece jāuzstāda īpašā aizdedzes sveces uzgriežņu atslēga, un tad kopā ar atslēgu cilindra galvas atverē. Viegli pagrieziet roku pa kreisi un pēc tam pa labi bez liela spiediena, ieskrūvējiet aizdedzes sveci, līdz tā viegli seko vītnei, pēc tam pievelciet to, izmantojot uzgriežņu atslēgu. Lai vēlāk būtu vieglāk atskrūvēt aizdedzes sveces, pirms ieskrūvēšanas blokā vītņoto daļu vēlams noberzt ar grafīta pulveri vai mīkstu grafīta stieni. Plāns grafīta slānis pasargās vītnes un galviņas no apdegšanas un tādējādi pagarinās galviņas kalpošanas laiku.

Apkopes laikā kontaktu sistēma aizdedze, ir jāpārbauda visu ierīču un vadītāju tīrība un stiprinājums. Uzmanīgi noslaukiet sadalītāja vāciņa un rotora ārējo un iekšējo virsmu ar tīru, benzīnā samērcētu drānu, notīriet sānu spaiļu elektrodus un rotora strāvas pārvades plāksni. Nepieciešams arī noslaucīt elektroniskā slēdža korpusu un aizdedzes spoli, pārbaudīt zemsprieguma un augstsprieguma elektrisko ķēžu savienojumu uzticamību un visu savienojumu aizsargvāciņu integritāti. Aizliegts noņemt aizdedzes sveču galus no vadiem un augstsprieguma vadiem, no sensora-sadalītāja vāka, kad dzinējs ir karsts, lai izvairītos no vadošā vada pārrāvuma, kas sildot kļūst mīkstāks. Ir nepieciešams līdz pilnam dziļumam pārbaudīt vadu sasprindzinājumu aizdedzes sveču galos un sensora-sadales vāciņā.

Aizdedzes sveces bezkontakta aizdedzes sistēmā jāmaina biežāk nekā kontakta aizdedzes sistēmā - aptuveni ik pēc 15–20 tūkstošiem kilometru.

Lai nodrošinātu uzticamu dzinēja iedarbināšanu ar bezkontakta aizdedzes sistēmu ziemas periods, aizdedzes sveces, neatkarīgi no to stāvokļa, ieteicams nomainīt pret jaunām, un lietotas darba sveces pēc tam var izmantot siltajā sezonā.

Uzstādot aizdedzes sveces automašīnai, ir jāņem vērā aizdedzes sveces svelme, kas ir tās svarīgākais raksturlielums, kā arī vītņotās virsbūves daļas garums. Tādējādi Krievijā ražotu aizdedzes sveču marķējumā, piemēram, A17DVR, pirmais burts norāda tās ieskrūvētās daļas vītni (burts A atbilst vītnei M 14 x 1,25); divi cipari (17) – sveces mirdzuma skaitlis; otrais burts ir korpusa vītņotās daļas garums (burts D atbilst vītņotās daļas garumam 19 mm, burta D neesamība nozīmē, ka vītņotās daļas garums ir 12,7 mm); burts B norāda, ka izolatora termiskais konuss izvirzīts ārpus aizdedzes sveces korpusa gala, un burts P nozīmē traucējumu slāpēšanas rezistora klātbūtni.

Ārvalstu uzņēmumi izmanto dažādus marķējumus. Piemēram, Bosch marķē aizdedzes sveces šādi: WR7DCR. Pirmais burts nozīmē vītni: W – vītne M 14 x 1,25 ar plakanu blīvējumu, SW 21 (kur 21 ir aizdedzes sveces atslēgas izmērs); F – vītne M 14 x 1,25 ar plakanu blīvējumu, SW16; M – vītne M 18 x 1,5 ar plakanu blīvējumu, SW25; H – vītne M 14 x 1,25 ar konusa blīvējumu, SW16; D – vītne M 18 x 1,25 ar konusa blīvējumu, SW21. Otrais burts (R) ir aizdedzes svece ar trokšņu slāpēšanas pretestību. Skaitlis 7 ir siltuma skaitlis, kas var mainīties no 6 (“auksts”) līdz 13 (“karsts”). Trešais burts (D) norāda korpusa vītņotās daļas garumu (A – vītnes garums 12,7 mm, B – vītnes garums 12,7 mm ar izstieptu siltumizolatora korpusu, C – vītnes garums 19 mm, D – vītnes garums 19 mm ar siltumizolatora pagarināto izolatora korpusu). Ceturtais burts (C) norāda centrālā elektroda materiālu (bez burta - centrālais elektrods izgatavots no kreisās puses hroma sakausējuma, C - vara-niķeļa elektrods, P - platīns, S - sudrabs, U - varš, O - standarta dzirkstele spraudnis ar pastiprinātu centrālo elektrodu). Sestais burts (R) ir degšanas pretestība, R = 1 kOhm. Beru firma marķē sveces savādāk, piemēram, 14K7DUR. Pirmie divi cipari (14) norāda vītnes diametru (M 14 x 1,25); pirmais burts (K) ir dizaina iezīme: K ir koniska sēdekļa virsma, R ir traucējumu slāpēšanas rezistora klātbūtne. Skaitlis 7 atbilst siltuma skaitlim. Otrais burts (D) norāda vītnes garumu. Trešais (U) ir elektroda materiāls, bet ceturtais (R) ir degšanas pretestība.

Siltuma skaitļa vērtība ir atkarīga no vairākiem rādītājiem, dizaina iezīmes dzinēju un galvenokārt kompresijas pakāpi un izmantoto degvielu. Dzinējiem ar augstu kloķvārpstas apgriezienu skaitu un kompresijas pakāpi ir uzstādītas aizdedzes sveces ar augstu siltuma līmeni.

Lai dzinējs darbotos normāli, izolatora apakšējās daļas temperatūrai jābūt 500–600 °C robežās, kas nodrošinās izolatora pašattīrīšanos, tas ir, nogulsnētā oglekļa sadegšanu. Šajā gadījumā uz izolatora veidojas nelielas gaiši brūnas vai pelēcīgas krāsas nogulsnes. Ja izolatora temperatūra ir zemāka par normālu (aizdedzes svece ir “auksta”), uz tā un uz aizdedzes sveces korpusa veidosies biezs melnu sodrēju slānis. Tā rezultātā korpusā noplūst strāva, aizdedzes sveces darbības pārtraukumi vai tās pilnīga atteice. Ja izolatora temperatūra ir augstāka par normālu (aizdedzes svece ir “karsta”), pirms dzirksteles parādīšanās starp aizdedzes sveces elektrodiem neizbēgami notiks kvēlaizdedze. Tāpēc, jo augstāks siltuma skaitlis, jo “vēsāka” ir svece; jo zemāka, jo “karstāka”. Tas jāņem vērā, izvēloties un uzstādot importētās sveces.

Darbinot transportlīdzekli, aizdedzes sveces darbības traucējumus var izraisīt oglekļa nogulsnes, eļļas un degvielas šļakatas. Iespējamas plaisas izolatorā, izmaiņas spraugā starp elektrodiem un to dedzināšana. Oglekļa nogulsnes un eļļošana tiek noņemta ar metāla suku un aizdedzes sveces tiek mazgātas benzīnā, pēc tam pūš ar saspiestu gaisu. Jūs nevarat noņemt oglekļa nogulsnes, dedzinot sveces ugunī, jo tas var sabojāt izolatoru.

Atstarpe starp aizdedzes sveces elektrodiem ir 0,5–0,6 mm parastajai un 0,7–0,8 mm tranzistoru sistēma aizdedze To pārbauda ar speciālu apaļu zondi, un, ja tās trūkst, tad ar atbilstoša diametra tērauda stiepli. Noregulējiet atstarpi, saliekot vai saliekot sānu elektrodu.

Izolatora krāsa no gaiši pelēkas līdz gaiši brūnai, tīrs korpuss un nenolietoti elektrodi norāda uz aizdedzes sveces atbilstību šis dzinējs un tā normāla darbība. Melns sausais ogleklis uz aizdedzes sveces nozīmē, ka tā ir “auksta” un neatbilst dotajam dzinējam, vai arī darba maisījums ir pārbagātināts. Izolatora un aizdedzes sveces korpusa appludināšana ar eļļu vai melniem, slapjiem oglekļa nosēdumiem ir zīme, ka “aukstā” aizdedzes svece neatbilst konkrētajam dzinējam vai eļļa ir iekļuvusi aizdedzes svecē caur nodilušiem virzuļa gredzeniem. Izdeguši elektrodi norāda uz “karstās” aizdedzes sveces pārkaršanu, ko izraisa tās neatbilstība konkrētajam dzinējam, nepareizs aizdedzes iestatījums vai zema oktānskaitli benzīna izmantošana.

Lai atklātu bojātu aizdedzes sveci, dzinējam darbojoties tukšgaitā, secīgi jāizslēdz aizdedzes sveces. Aizdedzes svece izslēdzas, kad no tās tiek noņemts uzgalis ar augstsprieguma vadu. Kad bojātā aizdedzes svece tiek izslēgta, dzinējs turpina darboties ar tādiem pašiem pārtraukumiem kā pirms tā izslēgšanas. Kad parastā aizdedzes svece ir izslēgta, palielinās dzinēja nevienmērīga darbība. Izņemiet aizdedzes sveces tikai tad, kad dzinējs ir auksts vai kad dzinēja temperatūra ir tuvu ķermeņa temperatūrai. Ja atskrūvēsiet aizdedzes sveces, kamēr dzinējs ir karsts, aizdedzes sveču vītnes, kas atrodas uz cilindra galvas, var pārraut vītni. Parasti atskrūvēšanai tiek izmantota īpaša atslēga. Pirms pašu aizdedzes sveču noņemšanas no tām jāizņem augstsprieguma vadu spraudnis. Šādā gadījumā nevelciet aiz aizdedzes kabeļiem.

Galvenie aizdedzes spoles darbības traucējumi ir plaisas bakelīta pārsegumā, īssavienojums primārajā tinumā un izolācijas pārrāvums sekundārajā tinumā. Spoles tinumu bojājumi parasti rodas pārkaršanas dēļ, un visbiežāk aizdedze darbojas ilgu laiku pēc dzinēja izslēgšanas.

Lai pārbaudītu aizdedzes spoli, no vāka centrālās ligzdas izņemto vada galu apmēram 4 mm attālumā nogādājiet cilindra galvu, ieslēdziet aizdedzi un atdaliet slēdža kontaktus. Ja dzirksteles nav, aizdedzes svece ir jānomaina.

Lai pārbaudītu kondensatoru, tā vads ir jāatvieno no aizdedzes sadalītāja korpusa un jāpievieno aizdedzes spoles augstsprieguma vadam. Pēc tam tiek ieslēgta aizdedze, vairākas reizes manuāli tiek atvērti slēdža kontakti un pēc tam kondensatora stieples gals tiek pietuvināts tā korpusam. Dzirksteles trūkums norāda uz kondensatora darbības traucējumiem, kas jāaizstāj ar jaunu.

Ja sadalītāja vāciņā ir plaisas, tās var viegli atklāt pārbaudot; Strāvas iespiešanos, kā likums, var pamanīt tikai tumsā. Bojāts sadalītāja vāciņš vai rotors ir jānomaina.

Pārbaudot un apkalpojot transportlīdzekli, jāpievērš uzmanība vadu uzticamībai un to izolācijas stāvoklim. Vadiem jābūt tīriem, elastīgiem un droši nostiprinātiem. Tiem nedrīkst būt bojājumu, korozijas vai netīrumu pazīmes. Neļaujiet eļļas, benzīna vai citu tehnisku šķidrumu pilieniem palikt uz to pinuma. Ja bize ir mitra, tā jānoslauka ar tīru drānu. Ja uz vadu izolācijas tiek konstatētas plaisas, bojātās vietas jāaptin ar līmlenti un pēc iespējas ātrāk jānomaina vadi.

Kamēr automašīna pārvietojas, brīvi nostiprināto vadu izolācija ātri nolietojas. Augstsprieguma un zemsprieguma vadu izolācijas bojājumi rodas arī benzīna, eļļas, elektrolīta, karstā ūdens pilienu vai mehānisku bojājumu rezultātā. Ja elektrisko ķēžu izolācija ir bojāta, rodas īssavienojums. Protams, šajā gadījumā uz svecēm nebūs dzirksteles un dzinējs neiedarbināsies.

Ja pēc visas aizdedzes sistēmas pārbaudes dzinējs joprojām iedarbojas ar grūtībām, atliek pārbaudīt, vai aizdedzes slēdzis darbojas pareizi. Lai pārbaudītu aizdedzes slēdža izmantojamību, viens nesošās lampas vada gals jāpievieno transportlīdzekļa zemei, bet otrs - aizdedzes slēdža spailei un jāieslēdz aizdedze. Ja lampiņa neiedegas vai deg ar pilnu intensitāti, aizdedzes slēdzis ir bojāts. Nav ieteicams to izjaukt pašiem.

Apkopojot un remontējot transportlīdzekli, kas aprīkots ar elektroniskā sistēma aizdedze, jums stingri jāievēro drošības noteikumi:

aizdedzes sistēmas vadus, kā arī mērinstrumentu vadus atvienojiet tikai tad, kad aizdedze ir izslēgta; Nepieskarieties zemējuma kabelim un neatvienojiet to, kamēr darbojas dzinējs; Neatvienojiet vadus no akumulatora spailēm, kamēr dzinējs darbojas; Nepievienojiet trokšņu slāpēšanas kondensatoru vai testa lampu negatīvajai spailei; nevar uzstādīt iekšā bezkontakta sistēma cita modeļa aizdedzes spole, īpaši tāda, kas paredzēta kontakta aizdedzes sistēmai; jūs nevarat pārbaudīt sistēmas elementu veiktspēju dzirkstelei; Motoru drīkst mazgāt tikai ar izslēgtu aizdedzi; zemsprieguma un augsta sprieguma vadus nevar ievietot vienā instalācijā;

cilvēkiem, kuri izmanto elektrokardiostimulatoru, nevajadzētu strādāt ar elektroniska ierīce aizdedze;

Aizliegts iedarbināt dzinēju uzreiz pēc tā uzsildīšanas līdz temperatūrai virs +80 °C (pēc krāsošanas, apstrādes ar tvaika strūklu u.c.).

Pārbaudot kompresiju, pirms dzinēja iedarbināšanas ar starteri, ir nepieciešams izslēgt aizdedzi, noņemot augstsprieguma kabeli no aizdedzes sadalītāja un savienojot to ar zemējumu ar palīgvadu. Papildu vadam jābūt tādam pašam šķērsgriezumam kā aizdedzes kabelim.

Stūres apkope

Darba apjomu, apkalpojot stūres mehānismus (27. att.), nosaka apkopes veids.

Stūres darbības traucējumi ietekmē transportlīdzekļa vadāmību un attiecīgi arī satiksmes drošību. Tajos ietilpst: palielināts tukšgaitas ātrums, stingra stūres griešanās, stūres sitieni, eļļas noplūde no kartera, slikta transportlīdzekļa stabilitāte, priekšējo riteņu pašaizraisošas leņķiskās svārstības.

Rīsi. 27. Stūres mehānisms

Cēloņi palielinātam tukšgaitas ātrumam ir šādi: stūres mehānisma skrūvju atskrūvēšana (tikai tārpu tipa stūres mehānismiem), stūres stieņa lodveida tapas uzgriežņi; palielinātas atstarpes lodveida šarnīros, priekšējo riteņu rumbas gultņos, rullīša savienojumā ar slieku (tikai zobstieņa un zobrata tipa stūres mehānismiem), starp svārsta sviras asi un buksēm, tārpu gultņos, starp statīva atdure un uzgrieznis, spēlējiet kniedes savienojumā.

Kad stūre griežas cieši, galvenie iemesli ir: stūres piedziņas deformācija; nepareiza priekšējo riteņu leņķu izlīdzināšana; atstarpes pārkāpums veltņa saķerē ar tārpu (tikai tārpu tipa stūres mehānismiem); svārsta sviras ass regulēšanas uzgriežņa pievilkšana (tikai tārpu tipa stūres mehānismiem); eļļas trūkums stūres mehānisma korpusā; lodveida savienojumu detaļu bojājumi, statņa augšējā balsta gultnis, atbalsta bukse vai zobstieņa attura (tikai zobstieņa un zobrata tipa stūres mehānismiem), teleskopiskās piekares statņa daļas; zems spiediens priekšējās riepās.

Stūres sitiena iemesls ir: priekšējo riteņu gultņu spraugu palielināšanās starp svārsta sviras asi un buksēm; rullīša savienojumā ar slieku vai sliekšņa gultņos (tikai slieka tipa stūres mehānismiem), stūres stieņu lodveida savienojumos, starp zobstieņa atduri un uzgriezni (sliedes un zobrata stūres mehānismiem tikai veids); atskrūvējot stūres stieņu lodveida tapu uzgriežņus, stūres mehānisma nostiprināšanas skrūves vai svārsta sviras kronšteinu (tārpveida stūres mehānismiem), stūres sviru lodveida tapu uzgriežņus, skrūvju stiprinājumu zobrata vārpstas elastīgās sakabes apakšējais atloks (tikai zobstieņa un zobrata tipa stūres mehānismiem); atskrūvējot svārsta sviras ass regulēšanas uzgriezni.

Galvenie transportlīdzekļa sliktas stabilitātes iemesli var būt: priekšējo riteņu leņķu izlīdzināšanas pārkāpums; klīrensu palielināšana priekšējo riteņu gultņos, stūres stieņu lodveida šarnīros, rullīša un tārpa savienojumā (tikai tārpu tipa stūres mehānismiem); stūres stieņa lodveida tapas uzgriežņu, stūres mehānisma korpusa stiprinājuma vai svārsta sviras kronšteina atskrūvēšana (tikai sliekšņa tipa stūres mehānismiem); stūres locītavu vai balstiekārtas sviru deformācija.

Iemesli eļļas noplūdei no kartera ir: stūres sviras vārpstas blīvju vai tārpa nodilums (tikai tārpu tipa stūres mehānismiem); blīvējuma blīvju bojājumi; atskrūvējot stūres korpusa vāka skrūves.

Galvenie priekšējo riteņu pašiniciatīvas leņķiskās vibrācijas cēloņi ir: stūres stieņa lodveida tapas uzgriežņu, stūres mehānisma stiprinājuma skrūvju vai svārsta sviras kronšteina atskrūvēšana; pārkāpjot plaisu veltņa saķerē ar tārpu.

Stūres mehānisma vienmērīgai darbībai nepieciešams: pārbaudīt stiprinājuma punktus, pārbaudīt, vai pārnesumkārbā nav smērvielas noplūdes, pārbaudīt brīvkustību un pretestību stūrē. Pēc pirmajiem 2–3 tūkstošiem km un pēc tam ik pēc 10–15 tūkstošiem km ir jāveic vispārēja stūres pārbaude, kas sastāv no stūres mehānisma korpusa un stūres rata stiprinājuma, gumijas-metāla un atstarpju pārbaudes. stūres stieņu lodsavienojumi, stūres stieņu pievilkšanas stiprinājumi pie statņa, dažādi iestrēgšana, troksnis un klauvēšana, stūres mehānisma aizsargpārsegu stāvoklis un stūres stieņu lodveida savienojumi. Pēc 60 tūkstošiem kilometru vai eļļas noplūdes gadījumā jāpārbauda eļļas līmenis tārpa tipa stūres mehānisma korpusā un pēc piecu gadu transportlīdzekļa ekspluatācijas un katra stūres mehānisma remonta jāmaina smērviela. Lai iztukšotu eļļu no tārpveida stūres pārnesumkārbas, atskrūvējiet pārnesumkārbas apakšējo vāku vai sliekšņa gultņu fiksācijas uzgriezni. Pēc iztukšošanas tārpa tipa stūres mehānisma korpusā ielej eļļu.

Veicot stūres pastiprinātāja apkopi, pārbaudiet un noregulējiet piedziņas siksnas, pārbaudiet šķidruma līmeni stūres pastiprinātāja rezervuārā, pārbaudiet, vai nav noplūdes, pārbaudiet hidraulisko sistēmu un pārbaudiet stūres spēku.

Siksnām tiek pārbaudītas plaisas, noslāņošanās, nodilums un eļļošana, un, ja ir šie defekti, tās tiek nomainītas. Pēc 30 tūkstošiem km ir jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāpielāgo stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksnas spriegojums.

Izliece tiek pārbaudīta sūkņa piedziņas vidējā augšējā daļā. Atkarībā no konstrukcijas tas nedrīkst pārsniegt 7–10 mm. Ja nepieciešams, nospriegošanu veic, pārvietojot sūkņa korpusu.

Šķidruma līmeni tvertnē pārbauda, ​​kad dzinējs nedarbojas. Zemas viskozitātes eļļu parasti izmanto kā darba šķidrumu stūres pastiprinātāja sistēmām. Šķidruma līmeni nosaka stienis, kas uzstādīts stūres pastiprinātāja rezervuārā, vai zīmes uz tvertnes. HOT skala atbilst šķidruma temperatūrai no 50 līdz 80 °C, un skala GOLD atbilst temperatūrai no 0 līdz 30 °C.

Pēc 30 tūkstošiem km ir jāpārbauda, ​​vai šļūtenēs nav noplūdes, plaisas, vaļīgi stiprinājumi, bojājums utt. Pēc ārējās pārbaudes iedarbiniet dzinēju un uzturiet kloķvārpstas apgriezienus no minimālā līdz 1000 apgr./min. Stūres sistēmā dzinējs un darba šķidrums uzsilst līdz 60–80 °C. Darba temperatūra tiek sasniegta, kad dzinējs darbojas tukšgaitā un stūre tiek griezta 2 minūtes vai pēc 10 km. Stūre tiek pagriezta vairākas reizes no slēdzenes uz slēdzeni. Turot to katrā galējā pozīcijā 5 s, pārbaudiet, vai nav šķidruma noplūdes. Pārbaudes laikā turiet nospiestu stūre galējā stāvoklī ilgāk par 15 s nav atļauts.

Pirms hidrauliskās sistēmas pārbaudes pārbaudiet sūkņa piedziņas siksnas spriegojumu, piedziņas skriemeli un spiedienu riepās. Hidrauliskajai sistēmai starp sūkni un piedziņu ir pievienots manometrs ar vārstu, pēc kura sistēma tiek sūknēta, lai noņemtu gaisu. Pēc tam iedarbiniet dzinēju un paaugstiniet darba šķidruma temperatūru līdz 60–80 °C. Dzinējs uzsilst, kad krāns ir pilnībā atvērts; uzsilšana ar aizvērtu krānu var izraisīt temperatūras paaugstināšanos. Pagriežot stūri līdz galam pa kreisi un pa labi, dzinējam darbojoties ar kloķvārpstas apgriezieniem 1000 apgr./min, tiek noteikts stūres pastiprinātāja sūkņa radītais spiediens.

Ja spiediens ir mazāks par 78–84 cm2, lēnām aizveriet krānu uz 15 sekundēm un vēlreiz pārbaudiet spiedienu. Spiediena palielināšanās liecina pareizs darbs sūkņa un stūres mehānisma darbības traucējumi, zems spiediens, kad krāns ir aizvērts - sūkņa darbības traucējumi. Spiediena palielināšanās sistēmā pārbaužu laikā norāda uz sūkņa drošības vārsta nepareizu darbību. Pēc pārbaudes hidrauliskā sistēma Spiediena mērītājs tiek atvienots un, ja nepieciešams, tiek pievienots darba šķidrums, pēc kura no sistēmas tiek noņemts gaiss.

Lai pārbaudītu stūres pagriešanas spēku, novietojiet automašīnu uz līdzenas, sausas virsmas, nobremzējiet to ar stāvbremzi un noregulējiet spiedienu riepās uz normālu. Iedarbiniet dzinēju, uzsildiet darba maisījumu līdz 60–80 °C. Ar dinamometru mēra stūres rata pagrieziena spēku pēc tam, kad tas ir pagriezts par 360 °C no neitrālā stāvokļa. Viens spēks nedrīkst būt lielāks par 4. Ja spēks ir lielāks par šo vērtību, pārbaudiet zobstieņa bīdes spēku (stūrēšanai ar zobstieni). Lai to izdarītu, atvienojiet stūres vārpstas apakšējo savienojumu no stūres mehānisma un stūres stieņus no stūres šarnīriem.

Iedarbiniet dzinēju un uzsildiet hidraulisko šķidrumu līdz darba temperatūrai. Piestiprinot dinamometru pie stūres stieņa, lēnām pārvietojiet to no neitrālās pozīcijas par 11,5 mm abos virzienos. Vidējais statnes bīdes spēks ir 15,5–24,5. Ja bagāžnieka bīdes spēks nav norādītajās robežās, stūres mehānisms ir jāremontē; Ja bīdes spēks ir normāls, ir jāpārbauda stūres statnis.

Stūres tehniskā stāvokļa vispārēja pārbaude jāveic, pamatojoties uz kopējo brīvkustību un spēku, kas nepieciešams stūres rata pagriešanai. Ja nepieciešams vai kontroles nolūkos, veiciet vispārēju stūres pārbaudi, izmantojot īpašu aprīkojumu. Ja stūres tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, nepieciešama pamata pārbaude, kas tiek veikta ar tiešo pārbaudi un slodzes pārbaudi.

Šasijas apkope

Automašīnas tehnisko stāvokli būtiski pasliktina dažādi šasijas darbības traucējumi un kļūmes. Tādējādi priekšējā piekarē ir iespējami siju, augšējo un apakšējo roku izliekumi, augšējo un apakšējo lodveida tapu, krekeru, starpliku un gumijas bukses nodilums. Tas viss noved pie vadāmo riteņu izlīdzināšanas leņķu izmaiņām, izraisot transportlīdzekļa vadāmības pasliktināšanos, pārmērīgu degvielas patēriņu un riepu nodilumu. Piekares elementu darbības traucējumi ietekmē automašīnas gludumu un stabilitāti braukšanas laikā.

Lielākā daļa bieži darbības traucējumišasija ir: automašīnas novirze un daļēja novirze no taisnās kustības virziena, tā sauktā “ļodzīšanās”, ātruma diapazonā no 50 līdz 90 km/h; automašīnas priekšpuses šūpošanos, braucot pa nelīdzeniem ceļiem; klauvēšana priekšējā piekarē; vājš sitiens, kas tiek pārraidīts uz stūres ratu; klauvēšana aizmugurējā piekarē; palielināts riepas protektora iekšpuses nodilums; palielināts riepas protektora ārējo daļu nodilums; nevienmērīgs nodilums protektors; riepas protektora zāģzobu nodilums šķērsvirzienā; vienpusējs riepu protektora nodilums; riteņa nobraukšana; Riteņu savirzes leņķus nevar regulēt; auto mētājas no vienas puses uz otru pa ceļu ar garenviļņu izciļņiem un ieplakām.

Automašīnas novirzes no taisnās kustības virziena iemesli ir: dažādi kreiso un labo riteņu pagrieziena asu garenvirziena un šķērsslīpuma leņķi; atšķirīgs kreisā un labā riteņa izliekums; nevienlīdzīgs gaisa spiediens kreisā un labā riteņa riepās; viens no priekšējo riteņu gultņiem var būt pārāk pievilkts, kā rezultātā palielinās pretestība; priekšējās balstiekārtas apakšējo un augšējo roku deformācija; priekšējo asu paralēlisma pārkāpums un aizmugurējās asis; viena automašīnas riteņa bremzēšana braukšanas laikā, jo trūkst atstarpes starp bremžu trumuli un berzes uzliku; palielināta priekšējo riteņu nelīdzsvarotība; nevienlīdzīga piekares atsperu elastība.

Automašīnas daļējas novirzes no taisnās kustības virziena iemesli - “ļodzīšanās” ātruma diapazonā no 50 līdz 90 km/h ir: lielas spraugas kluso bloku buksēs, stūres stieņa savienojumos un priekšējo riteņu gultņi; palielinātas atstarpes starp lodveida tapām un starplikām, tapām un gultņiem; vaļīgs stiprinājums stūrē; svārsta sviras bukses nodilums.

Galvenais iemesls, kāpēc automašīnas priekšpuse šūpojas, braucot pa nelīdzeniem ceļiem, ir priekšējo amortizatoru sliktā darbība.

Klauvēšanas cēloņi priekšējā piekarē ir: pārmērīgs šarnīra savienojumu elementu nodilums; eļļošanas trūkums eņģu locītavās; stiprinājuma skrūvju atskrūvēšana; nosēdumi, plīsumi, gumijas atdalīšanās no statņa balsta korpusa; amortizatora antenu gumijas bukses nodilums; amortizatora rezervuāra uzgriežņa atskrūvēšana; palielināts klīrenss riteņu rumbas gultņos; palielināta riteņu nelīdzsvarotība; loka vai riteņa deformācija; atsperes satricinājums vai lūzums; kompresijas gājiena buferu iznīcināšana; piekares statņu darbības traucējumi (automašīnām ar priekšējo riteņu piedziņu); atskrūvējot skrūves, kas nostiprina kronšteinu kronšteinus, vai skrūves, kas nostiprina stabilizatora stieni pie korpusa; breketes vai stieņa gumijas spilvenu nodilums (automašīnām ar priekšējo riteņu piedziņu); piekares statņa augšējā atbalsta atslābināšana pret korpusu (transportlīdzekļiem ar priekšējo riteņu piedziņu).

Vāja sitiena, kas tiek pārnests uz stūres ratu, cēloņi var būt priekšējo riteņu disku deformācija un liela viena vai divu priekšējo riteņu nelīdzsvarotība.

Klauvēšanas trokšņa iemesls aizmugurējā piekarē ir aizmugurējās ass pārslodze; amortizatora bukses nodilums; stiprinājuma punktu vājināšanās.

Riepas protektora iekšpuses nodilums var rasties sakarā ar pārspiediens gaiss riepā;

palielināts riepas protektora ārējo daļu nodilums - nepietiekama spiediena dēļ riepā; nevienmērīgs nodilums - sakarā ar lielām spraugām stūres piedziņas un priekšējās piekares šarnīrsavienojumos, amortizatoru darbības traucējumi, liela atlikušā riteņu nelīdzsvarotība; riepas protektora zāģzobu nodilums šķērsvirzienā ir saistīts ar nepareizu riteņu izlīdzināšanu, un riepas protektora vienpusēja nodiluma cēlonis ir riteņa izliekuma leņķa novirze no nominālās vērtības. Galvenais riteņu svārstību cēlonis ir nelīdzsvarotība.

Iemesli, kāpēc nav iespējams regulēt riteņu savirzes leņķus, ir: apakšējās sviras ass deformācija; piekares šķērssijas deformācija priekšējo skrūvju zonā, kas nostiprina apakšējo sviru asis; stūres šarnīra, piekares sviru vai virsbūves priekšējās daļas elementu deformācija; gumijas-metāla eņģu nodilums.

Automašīnas mešana no vienas puses uz otru uz ceļa, kurai ir gareniski izliekumi un ieplakas, ir: bukses nodilums vai svārsta sviras ass uzgriežņu vājums; lielas spraugas stūres sakabes un priekšējo riteņu gultņu eņģu savienojumos.

Veicot transportlīdzekļa šasijas tehniskā stāvokļa apkalpošanu, pa elementam tiek pārbaudīts gultņu blīvums, brīvkustība priekšējā piekarē un stūre. Lai to izdarītu, izmantojiet pacēlāju vai domkratu, lai pakārtu riteni, satveriet to aiz malām augšā un apakšā un šūpojiet pa vertikālo asi, samazinot gultņa brīvkustību. Spēles apjomam jābūt tuvu nullei. Pēc vertikālās brīvkustības noteikšanas paņemiet riteņa malas tā augšējā daļā, kas atrodas horizontālajā plaknē, pieliekot mainīgus spēkus, samaziniet brīvkustību, līdz stūre sāk griezties. Vertikālās brīvkustības lielums raksturo gultņa spriegojumu, un, pieliekot ritenim lielāku spēku, tas parāda augšējo un apakšējo eņģu savienojumu nodilumu; horizontāli riteņa vidusdaļā - gultņa nospriegojuma pakāpi; ar palielinātu spēku, kas tiek pielikts uz riteni. ritenis, tas parāda stūres savienojumu nodilumu.

Lai noteiktu priekšējo riteņu brīvkustības cēloni, tiek izmantota arī riteņu bremzēšana. Ja tajā pašā laikā ir jūtama spēle, tas nozīmē, ka tas ir stūres nodiluma cēlonis.

Aizmugurējos riteņos vertikālā un horizontālā spēle ir aptuveni vienāda, un to vērtību izmaiņas raksturo gultņu nodiluma pakāpi. Ja priekšējais ritenis Nav vertikālas brīvkustības, ir nepieciešams dot ritenim griešanos un līdz brīdim, kad tas apstājas, noteikt pretestību, kas rodas griešanās laikā. Ja ritenis ātri apstājas, atlaidiet gultņu spriegojumu.

Pārbaudes par riepu nodiluma apjomu un raksturu, transportlīdzekļa slīdēšanu braucot, troksni un klauvēšanu, vibrāciju, kā arī apsildi ļauj spriest par transportlīdzekļa šasijas tehnisko stāvokli.

Katras apkopes laikā pārbaudiet balstiekārtas lodveida savienojumu aizsargpārsegu stāvokli, īpašu uzmanību pievēršot mehāniski bojājumi; jānoskaidro, vai uz balstiekārtas daļām nav plaisas vai saskares ar ceļa šķēršļiem pēdas, stūres šarnīra, apakšējās sviras ass, piekares sviru un priekšējo virsbūves elementu deformācijas, kā arī jāpārbauda klīrenss augšējā lodveida savienojumā. un apakšējā lodveida savienojuma stāvoklis. Apakšdelma deformāciju nosaka pārbaude.

Gumijas-metāla eņģu stāvokļa analīzei ir sava secība. Ja nav piekares sviru un apakšējās sviras ass deformācijas, pakariniet automašīnas priekšējos riteņus; vizuāli nosaka ārējās bukses radiālo nobīdi attiecībā pret iekšējo buksi un izskats vira Pietūkuma, plīsuma vai plaisāšanas gadījumā eņģe ir jānomaina. Gumijas-metāla eņģes tiek nomainītas arī tad, ja nav iespējams regulēt riteņu izliekumu, kad visas paplāksnes ir noņemtas no apakšējās sviras ass.

Transportlīdzekļiem ar aizmugurējo riteņu piedziņu, lai pārbaudītu priekšējā riteņa balstiekārtas augšējā lodveida šarnīra nodilumu, nepieciešams atslogot riteni, kuram zem apakšējā lodveida šarnīra ir novietota atdura. Augšējās eņģes nodilums tiek noteikts, šūpojot riteni vertikālā plaknē, savukārt atstarpe eņģē nedrīkst pārsniegt 0,8 mm.

Priekšpiedziņas automašīnām pārbaudiet augšējā piekares statņa balsta stāvokli (nostādījumu) šādi: automašīna ar statisko slodzi 320, vienmērīgi sadalīta pa virsbūvi, ir novietota uz līdzenas virsmas; pagriežot stūri, pa visu apkārtmēru iestatiet aptuveni tādu pašu atstarpi starp kompresijas gājiena ierobežotāju un gumijas daļu; šo atstarpi mēra ar veidni vai suportu. Tas nedrīkst pārsniegt 10 mm. Ja atstarpe ir lielāka, noņemiet statīvu, pārbaudiet tā detaļu stāvokli un nomainiet bojātās detaļas.

Veicot apkopi un pārbaudot no transportlīdzekļa izņemto balstiekārtas detaļu stāvokli, rūpīgi jāpārbauda un jāpārliecinās, vai balstiekārtas sviras, šķērsstienis, stūres locītavas un atsperes nav deformētas vai saplaisājušas. Ja tādas ir, nomainiet detaļas.

Pārbaudot lodveida savienojumu tehnisko stāvokli, pirmkārt, jāpārliecinās, vai savienojumu vāki ir neskarti. Asaras, plaisas, gumijas lobīšanās no metāla veidgabaliem, smērvielas noplūdes pēdas ir nepieņemamas. Pēc tam jums jāpārbauda lodveida savienojumu darba virsmu nodilums, manuāli pagriežot lodveida tapu. Pirksta brīva kustība bez pretestības un tā iesprūšana ir nepieņemama.

Tiek pārbaudīts, vai stabilizatora stienis nav deformējies un plakans. Ja deformācija ir neliela, stienis tiek iztaisnots, ja tas ir ievērojams, tas tiek nomainīts.

Pārbaudiet spilvenu drošību stiprinājuma kronšteinos pie korpusa un apakšējām balstiekārtas svirām un nomainiet tos, ja tie ir nodiluši.

Apkopojot teleskopisko statīvu, visas detaļas tiek pārbaudītas un izžāvētas. Tiem jāatbilst šādām prasībām: virzuļa, virzuļa gredzena, virzošās uzmavas, stieņa, cilindra, atsitiena bufera un vārsta daļu darba virsmām jābūt bez skrāpējumiem, iespiedumiem un nodiluma pazīmēm; kompresijas un atgaitas vārstu diski, kā arī apvada vārsta plāksne nedrīkst deformēties; apvada vārsta plāksnes nelīdzenums ir pieļaujams ne vairāk kā 0,05 mm (pārbaudiet ar sliežu mērītāju uz plāksnes); eļļas blīvējuma darba malām jābūt bez bojājumiem un nodiluma; Nav pieļaujami riski, noberšanās un fluoroplastiskā slāņa lobīšanās uz stieņa vadotnes bukses; atsitiena un kompresijas vārstu atsperēm, kā arī atsitiena buferim jābūt neskartām un pietiekami elastīgām; Plaukta korpusa iekšējai virsmai jābūt tīrai, bez pēdām vai bojājumiem, vītnēm jābūt iekšā labā stāvoklī; Plaukta korpusa hermētiskumu pārbauda ar gaisu zem spiediena; Statņa korpuss, kronšteins, atsperes kauss, pagrieziena svira, kompresijas gājiena buferis un aizsargapvalks nedrīkst būt bojāti vai deformēti. Uz statīva nedrīkst veikt metināšanas darbus, jo tas var ietekmēt riteņu savirzes leņķu izmaiņas un paša statīva veiktspēju.

Uzmanīgi pārbaudiet balstiekārtas atsperes. Ja tiek konstatētas spoļu plaisas vai deformācijas, atspere tiek nomainīta. Lai pārbaudītu atsperes vilkmi, saspiediet to trīs reizes, līdz spoles saskaras. Tad tam tiek pielikta slodze 325. Atspere tiek saspiesta pa savu asi. Atbalsta virsmām jāatbilst teleskopiskā statīva atbalsta kausu virsmām.

Pārbaudiet kalibrēšanas stabilizatora stāvokli un līdzenumu. Ja deformācija ir neliela, stienis tiek iztaisnots, ja deformācija ir būtiska, to nomaina. Pievērsiet uzmanību stieņa kronšteinu spilvenu stāvoklim un drošībai; Kad spilveni ir nolietoti vai bojāti, tie tiek nomainīti. Ja pirksti neietilpst statīva caurumos, tas ir jānomaina.

Tiek analizētas teleskopiskā statīva augšējā atbalsta īpašības. Gumijas lobīšanās, plīsumi, plaisas un liela atbalsta nosēšanās ir nepieņemami.

Veicot šasijas apkopi, katru dienu pirms izbraukšanas jāuzrauga riteņu un riepu stāvoklis: vai nav bojājumu, riepas protektorā iestrēguši svešķermeņi un vārstu vāciņi. Turklāt pārbaudiet riepu spiedienu. Ik pēc 1000 km gaisa spiediens jāpārbauda ar riepu spiediena mērītāju un, ja nepieciešams, jānoregulē uz normālu. Pēc pirmajiem 2 tūkstošiem km un pēc tam ik pēc 10–20 tūkstošiem km, kā arī pēc spēcīgiem triecieniem uz šķēršļiem uz ceļa (iekrišana bedrēs, atsitiens pret akmeņiem utt.) jāpārbauda priekšējās piekares detaļu stāvoklis līdz plkst. automašīnas apskate no apakšas pēc tās uzstādīšanas uz lifta vai apskates atveres.

Jāpārbauda, ​​vai uz balstiekārtas daļām nav plaisu vai saskares ar ceļa šķēršļiem pēdas, sviru, lencēm, stabilizatora stieņa, tā statņu un virsbūves priekšējo elementu deformācijas vietās, kur piekares detaļas un detaļas ir piestiprinātas. Piekares detaļu deformācija, galvenokārt stiprinājumi, griezes momenta stieņi un priekšējās virsbūves daļas, izjauc riteņu savirzes leņķus un var padarīt tos neiespējamus noregulēt. Ja tiek konstatētas šādas problēmas, ir jāpārbauda riteņu savirzes leņķi.

Ja automašīnai ir slīpas slāņa riepas, tad ik pēc 10 tūkstošiem km, lai uzlabotu riepu nodiluma vienmērīgumu un to kalpošanas laiku, riteņi ir jāpagriež. Ja automašīnai ir radiālās riepas, pārkārtošana tiek veikta tikai tad, ja tiek konstatēts palielināts un nevienmērīgs priekšējo riteņu riepu nodilums riteņu savirzes leņķu pārkāpuma rezultātā. Tādā gadījumā pārbaudiet riteņu savirzes leņķus un samainiet aizmugurējās un priekšējās riepas, saglabājot to griešanās virzienu, priekšējā riepa samainās vietām ar aizmugurējo riepu vienā un tajā pašā automašīnas pusē.

Ik pēc 10–15 tūkstošiem kilometru jāpārbauda riteņu balansēšana, balstiekārtas lodveida savienojumu stāvoklis, jāpārbauda atstarpes priekšējo riteņu rumbās un, ja nepieciešams, jāpievieno tām smērviela, un ik pēc 20–30 tūkstošiem kilometru jānomaina smērvielu, izjaucot rumbas un mazgājot detaļas. Pēc 30 tūkstošiem km ir jāpārbauda stabilizatora stāvoklis.

Bremžu sistēmas apkope

Automašīnas bremžu sistēmas darbības traucējumu dēļ ceļu satiksmes negadījumi veido gandrīz 45% no visiem negadījumiem, kas notiek tehnisku iemeslu dēļ. Lai neiekļūtu bēdīgajās statistikas rindās, iesācējam autovadītājam jāzina galvenie bremžu sistēmas darbības traucējumi, kas ietver: palielinātu bremžu pedāļa gājienu; nepietiekama bremzēšanas efektivitāte; nepilnīga visu riteņu atbrīvošana; viena riteņa bremzēšana, atlaižot pedāli; čīkstošs troksnis, kad bremzes vibrē; bremzējot slīdot vai velkot uz sāniem; palielināta pedāļa piepūle bremzēšanas laikā.

Galvenie iemesli palielināts bremžu pedāļa gājiens ir: bremžu šķidruma noplūde no riteņu cilindriem caur spiediena regulatora stūmēja blīvgredzeniem; gaisa klātbūtne bremžu sistēmā; palielināta aksiālā izplūde bremžu disks, kas ir lielāks par 0,15 mm; Bojātas galvenā bremžu cilindra gumijas blīves, bremžu hidrauliskās piedziņas gumijas šļūtenes.

Nepietiekama bremzēšana tas ir bremžu kluču iestatījumu eļļošanas rezultāts; virzuļu iesprūšana riteņu cilindros; pilnīgs uzliku nodilums bremžu kluči; bremžu mehānismu pārkaršana; izmantojot spilventiņus ar neatbilstošām oderēm; vienas ķēdes hermētiskuma zudums, ko papildina daļēja bremžu pedāļa atteice; nepareiza spiediena regulatora piedziņas regulēšana.

Iemesli nepilnīga visu riteņu atbrīvošana ir: bremžu pedāļa brīvkustības trūkums; palielināts vakuuma pastiprinātāja stieņa regulēšanas skrūves izvirzījums attiecībā pret galvenā cilindra montāžas plakni; galvenā cilindra virzuļa iesprūšana; galvenā cilindra gumijas blīvju pietūkums, jo šķidrumā iekļūst benzīns, minerāleļļas un tā tālāk.

Cēlonis bremzējot vienu no riteņiem, kad pedālis ir atlaists sastāv no: virzuļa iesprūšanas riteņa cilindrā korozijas dēļ; aizmugurējo bremžu kluču spriegošanas atsperes lūzums vai vājināšanās; riteņa cilindra blīvgredzenu pietūkums saskares ar šķidrumu dēļ degviela un smērvielas; nepareiza regulēšana stāvbremze; suporta stāvokļa pārkāpums attiecībā pret bremžu disku, atskrūvējot skrūves, kas nostiprina virzošo bloku pie stūres šarnīra.

Galvenie iemesli čīkstēšana vai vibrācija bremzes var būt: berzes uzliku eļļošana; aizmugurējās bremžu kluču spriegošanas atsperes atslābināšana; bremžu trumuļu pārmērīga ovitāte; pārmērīga (vairāk nekā 0,15 mm) bremžu diska noplūde vai nevienmērīgs nodilums, ko izjūt vibrācija bremžu pedālis; oderējumu nodilums vai svešķermeņu nokļūšana tajās.

Iemesli slīdēšana vai dreifs bremzēšanas laikā automašīna tiek novirzīta uz sāniem: jebkura tērauda caurule aizsērējusi iespieduma vai aizsprostojuma dēļ; riteņa cilindra virzuļa iesprūšana; disku, uzliku un cilindru piesārņojums vai eļļošana; spiediena regulatora darbības traucējumi; viena no bremžu sistēmas ķēdēm nedarbojas; riteņu savirzes leņķa pārkāpums; dažādu riepu spiedienu.

Rezultāts palielināta pedāļa piepūle bremzējot, rodas vakuuma pastiprinātāja darbības traucējumi; šļūtenes, kas savieno vakuuma pastiprinātāju un dzinēja ieplūdes cauruli, bojājumi vai tās stiprinājuma atslābums armatūrai; cilindru blīvējumu pietūkums, ko izraisa degvielas un smērvielu iekļūšana šķidrumā.

Bremžu sistēma sastāv no divām galvenajām sastāvdaļām: bremzēšanas mehānisma, kas iedarbojas tieši uz riteņiem, un sistēmas, kas aktivizē šo mehānismu, automašīnai pārvietojoties vai stāvot. Mūsdienu automašīnas ir aprīkotas ar hidrauliski darbināmiem bremžu mehānismiem. Tie, savukārt, atkarībā no to konstrukcijas ir sadalīti bungās un diskā. Dažos automašīnu modeļos trumuļa bremzes ir uzstādītas uz visiem riteņiem, citos - disku bremzes, bet citos - priekšējiem riteņiem, bet trumuļu bremzes ir uzstādītas uz aizmugurējiem riteņiem.

Rokas bremze ar troses palīdzību iedarbojas uz aizmugurējiem riteņiem.

Starp bremžu kluča berzes uzliku un bremžu trumuli vai disku ir atbilstoša sprauga, kuras vērtība parasti tiek automātiski regulēta.

Pirms bremžu sistēmas apkopes katra bremze ir jānotīra no netīrumiem, jānoskalo ar siltu ūdeni un jāizžāvē ar saspiestu gaisu. Nedrīkst izmantot benzīnu, dīzeļdegvielu un šķīdinātājus, jo tie korodē hidraulisko cilindru manšetes un blīves. Bremžu kluču berzes uzliku virsmai jābūt tīrai, bez netīrumu un smērvielu pēdām. Piesārņotās oderes notīra ar stingru suku un mazgā ar vaitspirtu. Ja atrodat smērvielu uz uzlikām, pārbaudiet, vai caur blīvēm nav smērvielas vai bremžu šķidruma noplūdes.

Katru dienu pirms izbraukšanas ir nepieciešams pārbaudīt bremžu sistēmas hermētiskumu un tās darbības efektivitāti, veicot testa bremzēšanu. Ja bremžu sistēma darbojas, pilnīgai bremzēšanai ir jānotiek pēc pedāļa nospiešanas aptuveni pusi no tā gājiena, un vadītājs izjūt lielu pretestību pedāļa gājiena beigās. Ja, pedāli nospiežot vairāk, rodas pretestība un bremzēšana, tas norāda uz atstarpes palielināšanos starp bremžu trumuļiem un klučiem. Ja pedāļa pretestība ir vāja, tas atsperas un ir viegli nospiežams, bet pilnīga bremzēšana nenotiek vai notiek pēc vairākiem secīgiem nospiešanas gadījumiem, tad sistēmā ir iekļuvis gaiss. Šajā gadījumā ir nekavējoties jānosaka un jānovērš gaisa iekļūšanas sistēmā cēloņi, jo pat mazākais hermētiskuma pārkāpums var izraisīt bīstamas sekas, ja nepieciešama pēkšņa bremzēšana. Bremžu atlaišanai jānotiek ātri un pilnībā, ko nosaka automašīnas ripināšana pēc bremžu pedāļa atlaišanas.

Apkopes laikā ir nepieciešams aizsargāt bremzes no saskares ar eļļu. Pēc pirmajiem 2 tūkstošiem km un pēc tam reizi gadā (ik pēc 10–15 tūkstošiem km) jāpārbauda sistēmas hermētiskums, bremžu šķidruma līmenis bremžu hidrauliskās līnijas rezervuārā un šķidruma līmeņa indikatora darbība. cauruļvadu, šļūteņu un savienojumu stāvoklis; riteņu bremžu mehānismu efektivitāte; priekšējo bremžu kluču stāvoklis, stāvbremzes regulēšana.

Pēc pirmajiem 2 tūkstošiem km un pēc tam ik pēc 20–30 tūkstošiem km ir jāpārbauda bremžu pedāļa brīvgaitas analīze, visu detaļu un komponentu stiprinājumi, aizmugurējā bremžu spiediena regulatora funkcionalitāte un kabeļa piedziņas stāvoklis rokas bremze(gumijas aizsargpārsegu integritāte, kabeļu vadu pārrāvumi). Vakuuma bremžu pastiprinātāja veiktspēja jāpārbauda ik pēc 30–45 tūkstošiem nobraukuma (ik pēc trim gadiem).

Elastīgās šļūtenes neatkarīgi no to stāvokļa tiek nomainītas pret jaunām pēc 130 tūkstošiem kilometru, lai novērstu pēkšņus plīsumus šļūtenes novecošanas dēļ. Bremžu šķidrums tiek mainīts reizi piecos gados. Nomaiņa ir nepieciešama šķidruma higroskopiskuma dēļ, tas ir, piesātinājuma ar ūdens tvaikiem dēļ, kas karstajā sezonā var izraisīt veidošanos gaisa sastrēgumiūdens iztvaikošanas dēļ.

Veicot apkalpošanu bremžu pretbloķēšanas sistēma jums jāzina, ka pretbloķēšanas sistēmas darbība lielā mērā ir atkarīga no parastās bremžu sistēmas tehniskā stāvokļa. Lai veiktu vispārēju bremžu pretbloķēšanas sistēmas pārbaudi, ir ieteicama šāda pārbaudes procedūra: atlaidiet spiedienu sistēmā, nospiežot bremžu pedāli 25–30 reizes; pārbaudiet šķidruma līmeni tvertnē; pārbaudīt bremžu vadus un šļūtenes, galvenās bremžu cilindrs, bremžu suporti un baloni noplūdēm; nodrošināt, lai cauruļvadi un šļūtenes nesaskartos ar citiem elementiem; pārbaudiet skavu un turētāju uzticamību; ar ārēju pārbaudi pārbaudiet suportu un darba cilindru darbību, nospiežot bremžu pedāli; pārbaudīt zobu loka (gredzena) stāvokli, tā stiprinājuma uzticamību; pārliecinieties, ka nav noslīpētu zobu; pārbaudiet riteņu un riepu stāvokli (tips un izmēri konkrētajam transportlīdzeklis) un gaisa spiedienu tajos; pārbaudīt elektrības vadu un riteņu ātruma sensorus; pārliecinieties, vai sensori ir uzstādīti pareizi un droši, kā arī nav pārrauta elektrības vadi. Vairumā gadījumu bremžu pretbloķēšanas sistēmas darbības traucējumu cēlonis nav pats sistēmas elements, bet gan tā sliktais savienojums, korozija vai netīrumi uz kontaktiem.

Lai noteiktu citus sistēmas defektus, ir nepieciešams īpašs aprīkojums.

Ķermeņa apkope

Virsbūves apkope ietver tās tīrību un krāsojuma kopšanu. Putekļi no spilvenu un sēdekļu polsterējuma jānotīra ar putekļu sūcēju, speciālie auto tīrīšanas līdzekļi palīdzēs atbrīvoties no taukainiem traipiem uz polsterējuma. Lai saglabātu labu automašīnas izskatu, nepieciešama pastāvīga profilaktiska virsbūves pārklājuma kopšana. Lai izvairītos no skrāpējumiem, nenotīriet putekļus un netīrumus ar sausu drānu. Pirms netīrumu izžūšanas automašīnu labāk mazgāt ar zema spiediena ūdens strūklu, izmantojot mīkstu sūkli un auto šampūnu. Virsbūvi var mazgāt arī ar tvaika strūklu (arī motora nodalījumu), izņemot gadījumus, kad apakša tiek konservēta ar aizsargmastiku uz vaska bāzes. Šo metodi plaši izmanto garāžās un degvielas uzpildes stacijās. Tas ir labi, jo ļauj noņemt eļļas traipus dažās grūti sasniedzamās vietās.

Vasarā automašīnu vēlams mazgāt ēnā. Ja tas nav iespējams, tad mazgātās virsmas nekavējoties jānoslauka ar zamšādu, lai ķermenim piešķirtu spīdumu, jo, saulē izžūstot ūdens lāsēm, uz krāsotās virsmas veidojas plankumi. Vaska slāņa uzklāšana piešķirs ķermeņa krāsai spīdumu un pasargās to no kaitīgām ķīmiskām vielām gaisā. Ja ķermenis nav līdz galam tīrs, izmantojiet speciālus mazgāšanas līdzekļus, kas gan piešķir spīdumu, gan ir pulējami.

Ziemā pēc mazgāšanas siltā telpā, pirms došanās prom, vajadzētu noslaucīt sausu korpusu, durvju un pārsega blīves, kā arī izpūst slēdzenes ar saspiestu gaisu, lai pasargātu tās no sasalšanas. Mazgājot automašīnu, ir jānodrošina, lai ūdens nenokļūtu uz elektroiekārtu detaļām. dzinēja nodalījums, īpaši uz aizdedzes spoles un sadalītāja. Ieteicams periodiski pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā tīrīt sliekšņa un durvju notekas, kā arī apkures un ventilācijas sistēmas notekas, lai nodrošinātu ātru ūdens novadīšanu.

Pat nelieli krāsojuma bojājumi var nodarīt lielu kaitējumu automašīnai. Pirms nav par vēlu, pēc atbilstošas ​​sagatavošanas bojājumi un šķembas ir jānokrāso. Lai veiktu šo operāciju, automašīnu var nodot profesionāliem virsbūves meistariem, vai arī, ja ir pacietība, iegādāties atbilstošos savienojumus, instrumentus un veikt remontu pašiem. Pirmais veids ir vēlams tiem, kam automašīna ir stipri sarūsējusi un krāsa daudzviet noplokusi. Ja bojājums ir neliels vai plankumains, ar modernu remonta instrumentu palīdzību jūs varat diezgan profesionāli salabot virsbūvi pats.

Krāsojumu atjaunošanai jāizvēlas tāda paša toņa krāsa kā automašīnai (krāsas krāsas kods ir norādīts uz plāksnītes, kas ielīmēta automašīnas iekšpusē). Taču, ja tas ir “metālisks”, krāsošanu labāk uzticēt speciālistam, jo ​​ar emalju aerosola iepakojumā, kā likums, identisku pārklājuma toni panākt nav iespējams. Pēc tam remontam jāsagatavo skrāpis, nazis vai mazs skrūvgriezis, kas būs nepieciešams, lai notīrītu bojāto vietu līdz metālam; iegādājieties grunti un pamatkrāsu (emalju), ar kuru krāsosiet pāri bojājumiem. Ir pieejamas nepieciešamās krāsas ne tikai virsbūvei, bet bamperiem, riepām un pat izplūdes sistēmas elementiem.

Svaigi krāsotu virsmu var žāvēt, izmantojot jebkura veida sildītāju, taču nevajadzētu izmantot ventilatorus, lai to paātrinātu, jo pārklājums aizsērēsies ar putekļiem. Pēc tam, kad krāsotā virsma ir pilnībā izžuvusi, rūpīgi nopulējiet to un uzklājiet konservantu.

Lai saglabātu krāsotu virsmu spīdumu, īpaši automašīnām, kas tiek glabātas ārpus telpām, regulāri jālieto automašīnu pulēšanas līdzekļi. Tie aizver mikroplaisas un poras, kas parādās krāsojumā, kas novērš koroziju zem krāsas slāņa. Pulēšanu var veikt manuāli ar speciālu pastu vai ar elektrisko urbi ar stiprinājumu. Lai saglabātu virsbūves spīdumu, nevajadzētu ilgstoši atstāt automašīnu saulē, neļaut skābēm, sodas šķīdumiem, bremžu šķidrumam un benzīnam nokļūt uz virsbūves virsmas. Tāpat nevajadzētu mazgāt automašīnu ar sodas vai sārma šķīdumu.

Hromētām virsbūves daļām nepieciešama tāda pati kopšana kā krāsojumam. Plastmasas detaļas jānoslauka ar mitru drānu vai speciālu automātisko tīrīšanas līdzekli. Lai plastmasas daļas nezaudētu savu spīdumu, neizmantojiet benzīnu vai šķīdinātājus.

Automašīnu logus tīra ar mīkstu lina lupatiņu vai zamšādu. Netīrais stikls vispirms jānomazgā ar ūdeni, kas satur īpašs šķidrums stikla vai auto stikla tīrītāja mazgāšanai. Ja nobrāzumi vai nelielas skrambas tos noņem ar sasmalcinātu un izsijātu pumeka pulveri, sajaucot ūdenī, veidojot biezu šķīdumu. Gumijas blīves tiek apstrādātas ar speciālu krāsu divas reizes gadā, lai piešķirtu tām spīdumu un pagarinātu to kalpošanas laiku.

Lai noņemtu ledu no logiem un atkausētu durvju slēdzenes, ieteicams izmantot aerosola atkausētāju, slēdzenēs var ievadīt bremžu šķidrumu. Ziemā mazgāšanas tvertnes jāaizpilda ar speciāla ūdens šķīdumu antifrīza šķidrums vai citi preparāti saskaņā ar to lietošanas ieteikumiem.

Kā pasargāt ķermeni no korozijas

Automašīnas virsbūvē ir ievērojams skaits slēptu dobumu un plaisu, kas rada labvēlīgus apstākļus korozijas rašanās un attīstībai, kas ir sliktas ventilācijas un mitruma uzkrāšanās rezultāts. Arī korpusa apakšdaļa, durvju apakšējās daļas, balsti un detaļu savienojumi, tostarp punktmetināšanas vietas, ir pakļauti korozijai. Bieži vien metinātajām šuvēm nav pietiekama blīvējuma un tās ir paātrinātas korozijas vietas. Līdz ar to auto ekspluatācijas laikā nepieciešams pārbaudīt pretkorozijas pārklājuma stāvokli, un nepieciešamības gadījumā papildus aizsardzību, īpaši slēptiem dobumiem, uzklājot speciālus pretkorozijas savienojumus, bet detaļu savienojumus uzklājot blīvējuma mastikas.

Lai slēptos dobumos ievadītu pretkorozijas savienojumus, ražotājs nodrošina tehnoloģiskas atveres vai atveres, caur kurām var izlaist pistoles galus ar pagarinājuma šļūtenēm. Ja šādu caurumu nav, atsevišķos korpusa elementos tiek izurbti urbumi, kuru diametrs nepārsniedz 12 mm, lai nodrošinātu nepieciešamo piekļuvi. Pēc kompozīcijas ievadīšanas caurumi tiek aizvērti ar gumijas aizbāžņiem. Darbojoties ar transportlīdzekli, īpaša uzmanība jāpievērš integritātei aizsargpārklājums uz apakšas, kas ir pakļauta intensīvākai ārējai ietekmei un līdz ar to arī korozijai.

Pretkorozijas apstrādei tiek izmantoti šādi materiāli:

auto konservants "Movil" (šķīdinātājs vai šķīdinātājs ir vaitspirts, benzīns);

nežūstoša aizsargājoša smērviela NGM-ML (šķīdinātājs vai šķīdinātājs ir vaitspirts);

aizsargplēves pārklājums NG-216B (šķīdinātājs vai šķīdinātājs ir vaitspirts vai benzīns);

polivinilhlorīda plastizols D-11A vai D-4A (šķīdinātājs vai šķīdinātājs ir minerālspirts vai benzīns);

nežūstoša mastika 51-G-7 (šķīdinātājs vai šķīdinātājs ir vaitspirts vai benzīns);

prettrokšņa mastika BPM-1 (šķīdinātājs vai šķīdinātājs ir ksiols, šķīdinātājs).

Aizsarglubrikants NGM-ML tiek izmantots slēptu dobumu ārstēšanai. Tas ir izmantots visu jauno automašīnu dobumu apstrādei.

Autokonservants "Movil" tiek izmantots, lai apstrādātu slēptos dobumus darbības laikā. To var uzklāt uz virsmām, kas iepriekš noklātas ar eļļām, kā arī uz sarūsējušām virsmām. Dobumu ārstēšanu ieteicams veikt reizi divos gados. Automašīnu konservanta trūkumi ir tā nepiemērotība atvērtām virsbūves vietām un slikta iekļūšana rūsā.

Aizsargplēves pārklājums NG-216B tiek izmantots, lai transportēšanas laikā pārklātu automašīnas detaļas un detaļas zem virsbūves.

Plastizols D-11A tiek izmantots, lai aizsargātu virsbūves apakšējo daļu no korozijas, abrazīvā nodiluma, kā arī jaunu automašīnu skaņas izolācijai. Pārklājuma biezums 1,0–1,5 mm. Prettrokšņa bitumena mastika BPM-1 tiek izmantota, lai aizsargātu virsbūves apakšējo daļu no korozijas transportlīdzekļa darbības laikā. Uzklājiet to 1,0–1,5 mm biezā slānī. Tas labi samazina troksni, bet tam nav pietiekamu pretkorozijas īpašību un tas ilgstoši nevar izturēt sāls šķīdumus, abrazīvus un citas vielas. Labākas kvalitātes mastikas ir “Tectul” un “Dinitrol”, kas izgatavotas uz augstas eļļas bāzes. Novecošanas procesā tie neplaisā un nesacietē, kas tos labvēlīgi atšķir no bitumena-polimēru bāzes mastikām un ir ļoti svarīgi korpusa metāla termodinamiskajai un fiziskajai mobilitātei.

Plastizols D-4A tiek izmantots metināto šuvju un detaļu savienojumu blīvēšanai uz korpusa ārējām un iekšējām virsmām.

Nežūstošo mastiku 51-G-7 izmanto korpusa savienojumu, stūru savienojumu un spraugu blīvēšanai.

Pretkorozijas savienojumi jāuzklāj vienmērīgi, un tie nedrīkst saturēt poras. Lai tos ievietotu slēptajos korpusa dobumos, KRU-1 tipa pistoles tiek izmantotas ar speciālu elastīgu cauruļveida plastmasas pagarinājumu, kas vienā galā ir savienots ar pneimatisko pistoli, izmantojot savienotājuzgriezni, bet otrā galā uzgalis, kas rada smidzināšanas degli. Pateicoties tās elastībai, pagarinājums nodrošina smidzināšanas sprauslas iekļūšanu grūti sasniedzamās ķermeņa vietās. Pretkorozijas savienojums tiek uzklāts uz virsmas ar gaisa vai bezgaisa aerosolu.

Virsbūves iekšējo dobumu pretkorozijas apstrādei (28. att.) nepieciešams novietot automašīnu uz pacēlāja, atvērt ar aizbāžņiem aizvērtās atveres, noņemt detaļas un polsterējumu, kas traucē piekļūt slēptajiem dobumiem, izskalot dobumus ar siltu ūdeni caur drenāžas un tehnoloģiskajām atverēm, līdz sāk izplūst tīrs ūdens, un pēc tam izpūtiet ar gaisu no sūkņa un nosusiniet.

Rīsi. 28. Vietas automašīnā, kurām nepieciešama aizsardzība pret koroziju:

1 – lukturu korpuss no iekšpuses; 2 – priekšējais korpusa panelis; 3 – kapuces pastiprinājums; 4 – priekšējā piekares sija; 5 – priekšējais statnis; 6 – kastes formas dubļusargu pastiprinātāji; 7 – dobumi priekšējo spārnu aizmugurē; 8 – priekšējie balsti; 9 – priekšējie sānu elementi; 10 – priekšējās sānu grīdas šķērssijas; 11 – durvju iekšējās virsmas; 12 – vidējie pīlāri; 13 – domkrata cilpas kronšteini; 14 – aizmugurējo spārnu priekšējās apakšējās daļas un riteņu arkas savienojuma vietā ar spārniem; 15 – stumbra lāpstiņas; 16 – bagāžnieka vāka pastiprinājumi; 17 – aizmugures balstiekārtas apakšējo un šķērseniskās reakcijas sviru kronšteini; 18 – sliekšņi; 19 – aizmugurējie sānu elementi; 20 – apakšējā un riteņu arkas (atvērtas pa visu virsmu)

Virsbūves pārklāšana ar pretkorozijas materiāliem rūsas vai nolobīšanās vai vecā pārklājuma iznīcināšanas gadījumā ir visdrošākais līdzeklis cīņai pret koroziju.

Lai atjaunotu virsbūves un riteņu arku pretkorozijas un prettrokšņu pārklājumu, apstrāde jāveic uz lifta vai pārvada, labāk noņemt riteņus. Pirms apstrādes jānomazgā automašīna no apakšas ar vāju ūdens strūklu no šļūtenes, cenšoties nepieļaut ūdens iekļūšanu virsbūves iekšpusē, pēc tam no slēptajiem dobumiem notīriet visus pēc mazgāšanas palikušos netīrumus un mitrumu un nosusiniet automašīnu. Bremžu trumuļi un aizsargdiski ir pārklāti ar aizsargpārsegiem, bet kardāna piedziņa, trokšņa slāpētājs, troses, šļūtenes un citas vietas, kuras nevar apstrādāt ar mastiku, ir pārklātas ar līmlenti vai biezu papīru.

Pirms pretkorozijas apstrādes jānoņem rūsas pēdas un vecā pārklājuma lobīšanās daļas. Rūsas nogulsnes tiek noņemtas ar abrazīvu smilšpapīru vai tīrīšanas maisījumu, ko korozijas zonā uzklāj ar matu suku, pēc tam apstrādāto virsmu attauko ar šķīdinātāju.

Lai pilnībā noņemtu rūsu, izmantojiet īpašu grunti vai tīrīšanas līdzekli. Pēc darbietilpīgas rūsas noņemšanas vietas, kas notīrītas līdz tukšam metālam, ir jāgruntē. Grunts tiek uzklāts tikai ar otu. Pēc gruntskrāsas nožūšanas uz apstrādājamās virsmas var uzklāt prettrokšņu aizsardzību. bitumena mastika. Ļoti bieza mastika jāuzsilda, ievietojot mastikas burciņu siltā ūdenī. Mastikas slānim jābūt 1–1,5 mm biezam. Uzklājiet to ar lāpstiņu, otu vai roku dūraiņā vai dūraiņā. Mastiku no krāsotas virsmas var noņemt ar benzīnu. Vasarā mastikas žāvēšana aizņem vairāk nekā vienu dienu.

Tāpat kā jebkurai citai lietai, automašīnai ir nepieciešama aprūpe. Tas pagarinās automašīnas kalpošanas laiku, un savlaicīga pārbaude un pienācīga aprūpe ietaupīs diezgan pienācīgu naudas summu. Remonts automašīnas ekspluatācijas laikā ir neizbēgams, šīs divas lietas ir cieši saistītas viena ar otru. Tādējādi jūs varat padarīt autoservisa apmeklējumus retākus, ja rūpīgāk izturēsities pret savu “riteņa draugu”.

Pasniedziet savam "dzelzs zirgam"

Nopietni bojājumi un kārtējās pārbaudes jāveic speciālajos dienestos vai pārstāvniecībās. Tomēr ir dažas procedūras, kuras auto entuziasts var veikt pats. Šādi preventīvie pasākumi jāveic atkarībā no automašīnas uzvedības.

Galvenie punkti ir riepu spiediena un šķidruma līmeņa pārbaude. Ja tiek konstatēts viena vai otra trūkums, tas ir jāpapildina. Mūsdienu automašīnas ir aprīkotas ar īpašiem sensoriem, kas ziņo vadītājam par šķidruma trūkumu. Šādi jutīgi sensori ievērojami atvieglo mašīnas apkopi.

1. Eļļas līmeņa pārbaude

Automašīnas spēka agregāta normāla darbība ir tieši atkarīga no eļļas. Ja automašīnas īpašnieks kādu laiku ir atstājis šo punktu novārtā, dzinēja jauda ievērojami samazināsies. Auto īpašniekam eļļas līmenis jāpārbauda reizi mēnesī, ja auto tiek lietots ikdienā un daudz, pārbaudes sistemātiskums jāpalielina. Pirms testa sākšanas vadītājam jāizslēdz dzinējs un jāļauj tam atdzist.

Pirms sākat pārbaudi, jums ir jāatbilst vairākiem nosacījumiem, jo ​​īpaši, novietojiet automašīnu uz līdzenas horizontālas virsmas, rūpīgi noslaukiet testa mērstieni, pēc tam ievietojiet to līdz galam un noņemiet to. Uz mērstieņa ir īpaša atzīme, kas parāda optimālo līmeni tehniskais šķidrums.

Eļļa ir jāpievieno, ir svarīgi nodrošināt, lai tā būtu viena veida. Tehnisko šķidrumu nepieciešams pievienot tikai tad, kad dzinējs ir izslēgts un atdzisis. Dzinējam ir jādod nedaudz vairāk laika, lai eļļa no turienes notecētu īpašā paplātē. Eļļu pievienošanai varat izmantot piltuvi. Ir svarīgi nepārpildīt, jo tas var ietekmēt dzinēja veiktspēju un vēl sliktāk. Tāpat nav vēlams apšļākt eļļas.

2. Dzesēšanas šķidruma līmenis

Ir ļoti svarīgi uzraudzīt dzesēšanas šķidruma līmeni, ja mērstieni parāda dzesēšanas šķidruma trūkumu, tas pēc iespējas ātrāk ir jāpapildina. Dzesēšanas šķidruma pievienošana, tāpat kā eļļas gadījumā, jāpievieno tikai tad, kad spēka agregāts atdzisis Nepacietīgie autobraucēji riskē nopietni kaitēt savai veselībai verdoša tehniskā šķidruma šļakatu dēļ. Ja uzreiz pēc uzpildīšanas šķidruma līmenis strauji pazeminās, tas norāda uz noplūdēm. Šādā situācijā būs nepieciešama speciālista iejaukšanās.

3. Tehniskā šķidruma līmenis ātrumkārbā

Pirms šīs procedūras automašīna jānostiprina uz līdzenas horizontālas virsmas, lai to izdarītu, izmantojiet rokas bremzi. Darbība jāveic, kad dzinējs darbojas, ir svarīgi uzraudzīt šķidruma temperatūru, tai jābūt normālai. Sakarā ar to, ka barošanas bloka virsma ir ļoti karsta, ir svarīgi ievērot drošības pasākumus un būt īpaši uzmanīgiem.
Dzinējam jādarbojas tukšgaitā, pēc tam pārnesumu pārslēgšanas svira jāpārslēdz visās pozīcijās, saglabājot secību. Tas jādara, sākot no pozīcijas P līdz D un atpakaļ. Pabeidzot šīs vienkāršās darbības, jums vajadzētu pāriet uz nākamo posmu: iepriekš noslaucītajam mērstieni maksimāli jāiegremdē pārnesumkārbas caurumā. Eļļas līmenis nedrīkst būt zemāks par atzīmi “HOT”. Pretējā gadījumā jums ir jāpievieno tehniskais šķidrums līdz vajadzīgajam līmenim.

Papildus tehniskā šķidruma maiņai apmēram reizi nedēļā ir jāpievērš uzmanība šādiem punktiem:

• riepu stāvokli, jo īpaši to nodilumu un gaisa spiedienu;
• vējstiklu tīrītāju slotiņas;
• akumulators, jo īpaši šīs sastāvdaļas paliktņa stāvoklis un kontaktu savienojums un integritāte;
• Jāpievērš uzmanība arī automašīnas elektroaprīkojumam. Jāpārbauda katru nedēļu skaņas signāls, siksnas un kontakti, detaļas, kas savieno elektrisko vadu.

Spēka bloka apkope

Apkopes trūkums ietekmēs dzinēja darbību, tas noteikti izpaudīsies, ja automašīna tika iegādāta lietota. Izmaksas šajā situācijā ir neizbēgamas, taču tās būs tā vērtas.
Dzinēja nodilumu, ja par to ir aizdomas, var noteikt, veicot kompresijas pārbaudi. Ar tās palīdzību vadītājs varēs iedomāties nākotnes apjomu remontdarbi. Apkope nepalīdzēs, ja motoram ir nopietni bojājumi un nodilums. Tātad, kas jādara, lai uzlabotu barošanas bloka veiktspēju un pagarinātu tā kalpošanas laiku:

• Akumulators ir jātīra un jāpārbauda.
• tehnisko šķidrumu stāvokļa pārbaude, viss.
• siksnu piedziņas siksnu stāvoklis un spriegojums. Ja tas ir nepieciešams, viens no tiem ir jāaizstāj.
• Arī aizdedzes sveces ir sistemātiski jāpārbauda.
• uzmanība jāpievērš visām aizdedzes sistēmas sastāvdaļām;
• gaisa filtram jābūt labā darba kārtībā, pretējā gadījumā tas jānomaina pret piemērotu;

Automašīnas apkope un tās remonta biežums ir tieši saistītas procedūras. Ja visu uzmanību pievērsīsiet pirmajam, tad jums nebūs bieži jāremontē automašīna un jāiegulda daudz naudas šajā procedūrā.

Vai vēlaties iemācīties remontēt automašīnu pats? Vai varat iedomāties, cik forši būs pašam novērst problēmu? Bet tajā pašā laikā jūs neesat pārliecināts par savām spējām, vai jūs domājat, ka neesat spējīgs apgūt automehānikas zinātni? Liec šaubas malā, ja tiešām vēlies iemācīties remontēt auto, vari to izdarīt!

Jums jāsāk soli pa solim. Protams, jums nevajadzētu nekavējoties mēģināt noņemt pārnesumkārbu no automašīnas un mēģināt to salabot, tas ne pie kā laba nenovedīs. Tas ir tas pats, it kā vidusskolā jums sāktu mācīt Laplasa transformāciju, nevis elementāru matemātiku. Neloģiski, nesaprātīgi, jūs vienkārši neko nesapratīsit un tērēsit daudzas stundas.

Ja jūs patiešām vēlaties mācīties, sāciet ar pamatiem.

Lai sāktu, jums būs nepieciešams:

Pacietība un neatlaidība. Izpētiet materiālu, ar kuru jums būs jāstrādā. Soli pa solim, katru soli, vienu pēc otra.

Pērciet instrumentus. Pietiek ar ne vienmēr dārgiem profesionāliem komplektiem, sākuma līmeņa rīkiem (protams, ne tiešs junk, bet pienācīgi lēti rīki). Varbūt galu galā jums nepatiks kāpelēt sava dzelzs drauga eļļainajā iekšienē. Kāpēc šajā gadījumā pārmaksāt?

Un visbeidzot, bet pats galvenais, ar ko sākt? Aicinām iepazīties ar piecām interesantām un vienlaikus vieglām remonta iespējām, kas iemācīs pamatus darbam ar auto, nepareizas rīcības gadījumā neradīs nopietnus bojājumus auto un noteikti sniegs morālu gandarījumu no plkst. fakts, ka tu to varēji izdarīt pats.

Ja jūs iesaistāties procesā un pastāvīgi praktizējat (piemēram, jums nav jauna mašīna, kam nepieciešams pastāvīgs remonts), tad pēc pāris gadiem diezgan labi pārzināsiet sava auto uzbūvi, sapratīsiet, kura skrūve par ko ir atbildīga, kurš pretuzgrieznis kādu funkciju pilda un no kādām daļām sastāv šīs vai citas sistēmas.

Un tas viss var sākties ar pieciem vienkāršiem remontdarbiem.

Aizdedzes sveču nomaiņa

Padoms neattiecas uz īpašniekiem, jo ​​viņu bokserdzinējiem ir grūtāk nomainīt aizdedzes sveces, nekā nomainīt nolietotu sajūga disku citām automašīnām. Bokseru dzinēji šajā ziņā ir kaprīzi. Lai visas sveces izskrūvētu, un pats galvenais – pareizi uzstādītu jaunas, ir jāpaveic daudz grūtu un savā ziņā arī juvelierizstrādājumu. Tās ir “boksa” dizaina izmaksas. Mūsu gadījumā labāk vērsties pie profesionāļiem, kuri, izmantojot īpašus instrumentus un uzkrāto pieredzi, nomainīs Jūsu vecās detaļas pret jaunām.

Bet, ja nebraucat ar Subaru, tad ir pienācis laiks rīkoties! Darbam iegādājieties:

Sprūdrata atslēga

Pagarinājums

Aizdedzes sveces galva (3/8 collu divpadsmit punktu)

1. Izņemiet aizdedzes sveces.

Uzmanīgi atvienojiet vadus no aizdedzes svecēm. Paņemiet uzgriežņu atslēgu ar pagarinājumu un sprūdratu, lēnām sāciet atskrūvēt aizdedzes sveces pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

2.Nejauciet vadus

Ja jums ir, marķējiet katru vadu, lai nesajauktu secību, kādā tie ir savienoti ar aizdedzes svecēm. Vai arī mainiet aizdedzes sveces pa vienai: atskrūvējiet tās, uzstādiet jaunu, pievienojiet termināli.

3. Jaunas aizdedzes sveces uzstādīšana

Ļoti svarīgi ir izvēlēties nepieciešamos, kas ir piemēroti konkrētajai automašīnas markai, gadam un modelim. Skatiet savu īpašnieka rokasgrāmatu vai brošūru no automašīnu detaļu veikala.

Lai noteikti nepieļautu kļūdu, jums ir jāņem tieši tie aizdedzes sveču modeļi, kas jau ir jūsu automašīnā.

Izmantojot aizdedzes sveces kontaktligzdu, pievelciet aizdedzes sveci par 1/8 apgriezienu, ne pārāk stingri, vai izmantojiet griezes momenta atslēga, iepriekš atradis datus par aizdedzes sveču pievilkšanas spēku. Pārmērīga pievilkšana var izraisīt dzinēja vītņu iznīcināšanu, un tas ir ļoti slikti.

Gaisa filtra maiņa

Gaisa filtra nomaiņa ir viens no vienkāršākajiem darbiem sarakstā. To ir viegli, ātri un lēti nomainīt gandrīz jebkurai automašīnai, daļēji tāpēc, ka filtri ir jāmaina bieži, ik pēc 10-15 tūkstošiem km vieglajām automašīnām, piekļuve tam ir padarīta pēc iespējas ērtāka.

Lielākajā daļā automašīnu jums nav nepieciešami nekādi instrumenti, lai piekļūtu gaisa filtram. Vienkārši atskrūvējiet dažus aizbīdņus, noņemiet gaisa filtra kastes augšējo vāku (vispirms pārbaudiet tehnisko dokumentāciju un rokasgrāmatu, lai nemaldītos, kur atrodas filtra kaste), un tagad jums ir piekļuve tai.

Dažām modernām automašīnām filtra kaste ir pieskrūvēta, nevis aizbīdīta. Tāpēc paņemiet skrūvgriezi, izņemiet skrūves, un jūs varat viegli veikt nomaiņas procedūru.

Fiziski ir ļoti grūti sajaukt filtra elementa atrašanās vietu kastē. Bet katram gadījumam izlasiet savas automašīnas rokasgrāmatu par to, kā pareizi jānovieto filtrs. Pēc izlasīšanas rīkojieties.

Motoreļļas maiņa

Kad iedomājaties kādu apkalpojam automašīnu, iespējams, prātā nāk aina ir eļļas maiņa. Šis ir klasiskākais no apkopes priekšmetiem, un tas ir arī viens no vissvarīgākajiem.

Eļļa tiek mainīta apkopes laikā reizi 12 mēnešos vai sasniedzot noteiktu lietošanas instrukcijā ieteikto nobraukumu (10-15 tūkstoši km), atkarībā no tā, kurš nosacījums tiek izpildīts pirmais.

Motoreļļu vēlams mainīt bedrē vai garāžā, kas aprīkota ar pacēlāju. *

*Ievērojiet piesardzības pasākumus, vienmēr iedarbiniet automašīnu vai ieslēdziet rokas bremzi!

Lai nomainītu, jums būs nepieciešams:

Jūsu automašīnas iztukšošanas aizbāžņa atslēgas galva

Sprūdrata atslēga

Filtra novilcējs (pieejams auto detaļu veikalā)

Tvertne, kurā iztecēsiet izlietoto eļļu (tvertnei, protams, jābūt lielākai par jūsu dzinēja tilpumu)

Un, protams, lai to nomainītu, jums būs nepieciešams pats eļļas filtrs.

Ir svarīgi zināt:

Pirms eļļas maiņas jums vajadzētu īsu laiku vadīt automašīnu. Tādējādi visa svešo daļiņu suspensija atradīsies eļļas tilpumā, un, kad tā tiek iztukšota, dzinējs tiks labāk iztīrīts.

1. Noskrūvējiet eļļas iepildīšanas vāciņu. Tas atrodas dzinēja augšpusē.

2. Mēs pakāpjam zem automašīnas un ar uzgriežņu atslēgu atskrūvējam iztukšošanas aizbāzni, iepriekš ievietojot sagatavoto trauku. *

*Piesardzības pasākumi. Izvairieties no motoreļļas nokļūšanas uz jums. Pēc dzinēja darbības tas ir karsts, tāpēc jūs nesadegsit. Atskrūvējot vāciņu, izmantojiet biezus gumijas cimdus.

3. Eļļas iztukšošana ir lēns process, tāpēc, kamēr tā izplūst no dzinēja, jums ir laiks noņemt eļļas filtru. Parasti šim nolūkam nav nepieciešams rīks. Mēs atrodam filtru un atskrūvējam to manuāli. Ir reizes, kad viņš nepamet savu vietu. Tad izmantosim iepriekš veikalā iegādāto novilcēju.

Uz daudziem mūsdienīgi dzinēji Ir papīra eļļas filtri, kuriem piekļuvi var viegli atvērt, izmantojot uzgriežņu atslēgu. Vienkārši noskrūvējiet vāciņu, un jūsu eļļas filtrs ir pilnībā redzams.

Jaunā filtra O veida gredzenu uzklājiet nedaudz lietotas motoreļļas un uzstādiet to. Uzmanīgi izlasiet norādījumus uz filtra uzstādīšanas.

4. Eļļas stikls. Mēs pievelkam drenāžas aizbāzni. Nedrīkst ļoti stipri vilkt, pastāv vītnes pārrāvuma risks. Līdz galam ieskrūvēts, nedaudz pievilkts.

Ielejiet jaunu motoreļļu augšējā kaklā caur piltuvi. Iepildiet tik daudz eļļas, lai līmenis uz eļļas mērstieņa būtu starp atzīmēm “Min” un “Max”, nedaudz tuvāk otrajai atzīmei. Aizveriet vāku un iedarbiniet dzinēju.

Obligāti! Pēc pirmā brauciena pārbaudiet eļļas līmeni. Ideāli ir skatīties to uz karsta dzinēja 10 minūtes pēc dzinēja apturēšanas.

Kvēlspuldzes nomaiņa

Cik cilvēku tas aizņem? Šajā jokā ir liela daļa patiesības. Vienkāršākais darbs var pārvērsties par nopietnām galvassāpēm. Dažām automašīnām, lai nomainītu vienu spuldzi, burtiski ir jāizjauc puse automašīnas priekšpuses.

Citos gadījumos spuldzes nomaiņa nav apgrūtinošs uzdevums:

SVARĪGS! Jums ir jāizvēlas pareizais vēlamo modeli spuldzes. Lai to izdarītu, izņemam izdegušo spuldzīti, aiznesam uz veikalu un izmantojam jaunas iegādei.

Bremžu kluču maiņa

Bremžu kluču nomaiņa automašīnai ir nedaudz riskantāka nekā spuldzes nomaiņa. Tāpēc AUGSTI IETEICAMS Pirmo reizi nomainiet paliktņus pret zinošu cilvēku, kurš, ja kaut kas notiek, var izlabot kļūdu.

Pirms kluču nomaiņas noskatieties dažus no šiem videoklipiem, kuros izskaidroti dažādu suportu kluču nomaiņas principi:

Paldies par jūsu uzmanību!

Sistemātiska plānveida transportlīdzekļu apkope ir viena no visvairāk svarīgi punkti transportlīdzekļa ekspluatācijas apstākļos. Tas ir ražots, lai nodrošinātu drošu un uzticamu lietošanu. Savlaicīga apkope palīdz atklāt esošās kļūdas un pagarina transportlīdzekļa kalpošanas laiku. Atšķirībā no remonta, apkopei ir profilaktisks raksturs. Tās nepieciešamību galvenokārt nosaka elementārie fizikas likumi. Transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā rodas nodilums. Tehniskā ziņā katrs brauciens ir pārslodze un vibrācija; Automašīna ir pakļauta temperatūras, gaisa, mitruma un daudziem citiem faktoriem. Tieši tāpēc ir nepieciešams regulāri veikt transportlīdzekļa apkopi, jo tā ir automašīnas uzticamības, kā arī pasažieru un vadītāja drošības garantija. Vairāk par to vēlāk rakstā.

Daži cilvēki uzskata, ka nav jēgas lasīt transportlīdzekļa rokasgrāmatu. Ja tas tā ir, tad kāpēc jūs, iegādājoties kaut kādu digitālo vai sadzīves tehniku ​​savai mājai, neieslēdzat to, kamēr neesat vismaz minimāli izlasījis rokasgrāmatu?

Par laimi, lielākā daļa automašīnu īpašnieku zina, cik svarīgi ir regulāri apkopt savu automašīnu. Tomēr ir autobraucēji, kuri pat nedomā par to, kā transportlīdzeklis darbojas, uzskatot, ka visas tajā esošās detaļas un sastāvdaļas ir mūžīgas. Citi, apzinoties, ka auto apkope tomēr ir nepieciešama, joprojām to atstāj novārtā, cenšoties ietaupīt naudu uz plānveida apkopi.

Tomēr galu galā šādi “ietaupījumi” var radīt nopietnus dārgus remontdarbus, jo dārga transportlīdzekļa sastāvdaļa sabojājas neregulāras ieplānotā apkope.

Tāpat ir vērts atzīmēt, ka daļa automašīnu īpašnieku neievēro ražotāja noteiktos ieteikumus, kas norādīti automašīnas instrukcijās. Piemēram, viņi iepilda degvielu, kuras oktānskaitlis ir mazāks par ražotāja ieteikto, vai arī iepilda motoreļļu, kas neatbilst automašīnas rokasgrāmatā norādītajai markai.

Papildus riskam izņemt transportlīdzekli no dīlera garantijas, automašīnas īpašnieks nopietnas darbības traucējumu dēļ riskē gūt milzīgus bojājumus, kas, pateicoties šķietamajiem apkopes “ietaupījumiem”, galu galā izmaksās kārtīgu summu.

Kāda svarīga informācija no automašīnas grāmatas vadītājam jāatceras?

Parasti rokasgrāmatā ir norādīti termiņi ieplānotā apkope ieteicis transportlīdzekļa ražotājs. Uzmanīgi izlasot transportlīdzekļa rokasgrāmatu, uzzināsiet, kad jāmaina eļļa automašīnā, kā arī ietaupīsiet sevi no nevajadzīgām nomaiņas izmaksām. smērviela dzinējā pirms laika, jo, mainot motoreļļu, daudzi vadās pēc izplatītā mīta, ka tā jāmaina ik pēc 7-8 tūkstošiem kilometru.

Rokasgrāmata arī sniegs iespēju uzzināt, kad jānomaina degvielas un gaisa filtri, bremžu diski, kluči, piedziņas siksnas, zobsiksna (vai ķēde) un daudz kas cits. Turklāt jūs uzzināsiet, kāda veida eļļu vajadzētu ieliet dzinējā. Ja pats apkopsiet automašīnu, tas dos jums iespēju noskaidrot, vai iepildat pareizās markas eļļu.

Auto apskate, ko meklēt

Regulāri pārbaudot savu transportlīdzekli, kā arī ātri nomainot automašīnas patērējamās daļas, jūs ieliekat pamatu tā ilgstošai bez traucējumiem darbībai, kas palīdzēs izvairīties no dārgiem remontdarbiem nākotnē.

Par laimi, daudz ko var izdarīt arī pats, pat ja nav specifisku zināšanu par automašīnas uzbūvi. Daudzas transportlīdzekļa daļas varat pārbaudīt pats, kas palīdzēs ietaupīt naudu. skaidrā naudā, ko jūs maksātu, lai diagnosticētu savu automašīnu.

Ja jūs regulāri pārbaudīsit savu automašīnu, jūs galu galā sapratīsit, kas izskatās neparasti nākamajā pārbaudē:

Visu automašīnas šķidro komponentu līmenis

Pat ja automašīnas īpašnieks nezina, kā nomainīt motoreļļu, transmisijas eļļu, kā nomainīt antifrīzu, stūres pastiprinātāja eļļu, bremžu šķidrumu un pat nezina, kā uzpildīt logu tīrītāju šķidrumu, viņam jebkurā gadījumā ir jāzina, kā pārbaudiet visu minēto automobiļu šķidrumu līmeni.

Motoreļļas maiņa

Atkarībā no automašīnu modeļiem un markām, dažos no tiem dažādu šķidrumu līmeni var atrast tieši, aplūkojot tvertnes zīmes, kas atbilst maksimālajai vai minimālajai līmeņa vērtībai. Runājot par mūsdienu automašīnām, lielākajai daļai no tiem ir dažādi indikatori un sensori, pateicoties kuriem var noskaidrot, vai tehniskā šķidruma līmenis ir optimāls.

Bremžu šķidruma nomaiņa

Pat ja automašīnas rokasgrāmatā nav daudz informācijas par to, kā pārbaudīt dažādu šķidrumu līmeni, jūs joprojām varat viegli pārbaudīt lielāko daļu no tiem. Atveriet pārsegu un rūpīgi pārbaudiet visu. Ja pamanāt, ka noteikta šķidruma līmenis ir zems, nebaidieties pats to papildināt.

Eļļas maiņa hidrauliskajā pastiprinātājā

Zobsiksna, kā uzzināt nomaiņas periodu

Ja zobsiksna ir nolietojusies, tā jāmaina speciālā autoservisā. Jums nevajadzētu ticēt daudzu automašīnu īpašnieku baumām, ka piedziņas siksnas ir jāmaina ik pēc 60 tūkstošiem kilometru, bet zobsiksnas - ik pēc 100 tūkstošiem kilometru. Ja precīzi nezināt, cik bieži jāmaina zobsiksna un piedziņas siksnas, skatiet sava transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatu, kur transportlīdzekļa ražotājs ir norādījis ieteicamos laika periodus. plānotā nomaiņa Izejmateriāli.

Ja instrukcijās nav nekādas informācijas par jostām, meklējiet tematiskos forumus internetā, kas veltīti Jūsu transportlīdzekļa modelim, vai vēlamās markas fanu klubam, kur noteikti atradīsiet informāciju par siksnu nomaiņas laiku.

Ja automehāniķis ziņo, ka piedziņas siksnas vai zobsiksna ir pietiekami nodilušas, tās jānomaina, lai nākotnē novērstu neparedzētu siksnas pārrāvumu.

Motoreļļa, līmenis, piesārņojums, nomaiņas periods

Neatkarīgi no tā, vai jūsu automašīnai ir mērstienis, lai pārbaudītu smērvielas līmeni, vai arī esat to nomainījis pret elektronisku sensoru, kas parāda datus instrumentu panelī, jums jāzina, kā pārbaudīt jūsu automašīnas motoreļļas līmeni.

Turklāt katram auto īpašniekam būtu jāzina, kā izskatās tīra eļļa un kā izskatās netīra eļļa. Tādā veidā jūs varat ietaupīt daudz naudas, ko iztērētu, mainot eļļu pārāk vēlu vai, gluži pretēji, pārāk agri. Lai precīzi noteiktu, kad jāmaina motoreļļa, varat iegādāties īpašu ierīci, kas var noteikt piesārņojuma pakāpi.

Ziniet, ka ir stulbi vadīties pēc noteiktas teorijas, kas, piemēram, saka, ka eļļa jāmaina ik pēc 7-8 tūkstošiem kilometru. Dažām automašīnām eļļa jāmaina ik pēc 12 tūkstošiem kilometru un pat ik pēc 15-20 tūkstošiem. Tomēr, ja iegādājāties zemas kvalitātes motoreļļu, tās nomaiņas secību var samazināt līdz minimumam. Par dzinēja eļļas maiņas laiku varat uzzināt savas automašīnas rokasgrāmatā.

Notīriet vējstiklu un tīrītājus

Tici vai nē, bet ir automašīnu īpašnieki, kuri nenomainīja logu tīrītāju slotiņas, jo uzskatīja, ka tas ir pārāk grūti. Parasti šādi automašīnu īpašnieki neizmanto autoservisu palīdzību, nevēloties maksāt papildus par suku nomaiņu. Patiesībā tīrītāju nomaiņa pašam ir ļoti vienkārša. Negaidiet, līdz nodilušās birstes pilnībā pārtrauks tīrīt. Vējstikls. Atcerieties, ka tīrs vējstikls ir braukšanas drošības pamats.

Salona un gaisa filtru nomaiņas laiks

Salona filtrs ir viens no vienkāršākajiem elementiem automašīnā, kuru automašīnas īpašnieks var nomainīt pats. Nomainot to, jūs pieliksit punktu piesārņotajam gaisam transportlīdzekļa salonā, kas padarīs jūsu automašīnas braucienus ērtākus.

Lielākajā daļā mūsdienu automašīnu salona filtrs atrodas viegli pieejamā vietā, tāpēc tā nomaiņa ir ļoti vienkārša. Lai uzzinātu, kur jūsu transportlīdzeklī atrodas salona gaisa filtrs, skatiet transportlīdzekļa rokasgrāmatu.

Par plānoto nomaiņu salona filtrs sazinieties ar tuvāko auto detaļu veikalu, norādot sava auto VIN kodu, kas palīdzēs izvēlēties nepieciešamais filtrs. Protams, ja jūs laikus nenomainīsit filtru, tas var izraisīt kritiskus bojājumus.

Atkarībā no transportlīdzekļa modeļa un markas gaisa filtra nomaiņas sarežģītība atšķiras. Vienā automašīnā gaisa filtra nomaiņa prasīs ne vairāk kā stundu, citā - vairākas stundas.

Tāpēc dažiem automašīnu īpašniekiem sevis nomaiņa gaisa filtrs var būt diezgan problemātisks. Tomēr sistemātiska gaisa filtra nomaiņa automašīnai spēlē ļoti svarīgu lomu. Informāciju par to, kad jānomaina šis filtrs, varat atrast savas automašīnas instrukcijās. Ja zināt, kā pārbaudīt gaisa filtru, regulāri pārbaudiet tā stāvokli.

Ja filtrs ir ļoti netīrs, tas ir jānomaina. Neskatoties uz ražotāja ieteikto filtru nomaiņas grafiku, tas ir jānomaina pēc vajadzības. Ir arī vērts teikt, ka gaisa filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no režīma, kurā izmantojat savu transportlīdzekli.

Aizdedzes sistēmas, aizdedzes sveču apkope un maiņa

Ja jūsu automašīnas aizdedzes sveces ir nolietojušās vai pārklātas ar dažādiem nosēdumiem, tad spēka agregāts darbosies neefektīvi, kā rezultātā rodas papildu izmaksas palielināts patēriņš degviela. No pirmā acu uzmetiena aizdedzes sveču nomaiņa un pārbaude var šķist diezgan sarežģīts uzdevums, taču patiesībā viss ir ļoti vienkārši. Ja nezināt, kā pats nomainīt aizdedzes sveces, skatiet transportlīdzekļa rokasgrāmatu. Šeit jūs varat arī uzzināt ieteicamo laiku plānotajai aizdedzes sveču nomaiņai. Kā liecina prakse, lielākajā daļā automašīnu parastās aizdedzes sveces ilgst no 45 līdz 50 tūkstošiem kilometru. Tomēr dažas aizdedzes sveču modifikācijas var izturēt līdz 150 tūkstošiem kilometru.

Profesionāla padoms: plānotā apkope nozīmē braukšanu bez problēmām

Tā ir tikai neliela daļa no automobiļu palīgmateriāliem, ko katrs automašīnas īpašnieks var patstāvīgi pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt. Tomēr atcerieties, ka svarīgāka informācija par noteiktu transportlīdzekļa “palīgmateriālu” nomaiņas biežumu ir atrodama jūsu automašīnas rokasgrāmatā.

Kā atrast un pasūtīt aizdedzes sveces un tīrītājus vietnē Aliexpress par saprātīgu cenu un bezmaksas piegādi