Как заменить масло в двигателе вашего авто. Где заменить масло в двигателе, способы замены, особенности Как поменять масло в двигателе своими руками

Залогом длительной эксплуатации автомобиля является его регулярное обслуживание и замена расходных материалов, в том числе замена масел. Многие владельцы авто обладают для этого всеми условиями, например, собственный гараж со смотровой ямой, другие имеют возможность такими условиями воспользоваться для обслуживания своего автомобиля.

Таким автолюбителям полезно будет знать, как правильно менять масло в двигателе. Процедура эта несложная и не требующая каких-то особых навыков или специальных дорогостоящих инструментов. При этом владельцам новых автомобилей не следует забывать о сроке гарантии, предоставляемой дилерской сетью этой марки авто.

В таком случае процедура замены масла в двигателе должна выполняться на станции технического обслуживания с отметкой в сервисной книжке транспортного средства, иначе есть риск лишиться гарантии. Это обстоятельство может послужить единственным препятствием к самостоятельному обслуживанию своего «железного коня». Периодичность замены масла в двигателе определяется следующими факторами:

инструкция по эксплуатации автомобиля;
тип моторного масла (синтетическое, полусинтетическое, минеральное);
условия эксплуатации.

Информация в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к каждому автомобилю, может дать общее представление о периодичности замены всех расходных материалов, в том числе и масел. Помимо инструкции, необходимо ориентироваться на условия, в которых эксплуатируется авто.

Если двигатель постоянно испытывает повышенные нагрузки или большая часть пробега происходит по пыльным грунтовым дорогам, период до следующей замены масла в двигателе следует сократить. Типы масел по своему составу также влияют на длительность периода между заменами. Например, масло на синтетической основе является более качественным продуктом и служит дольше и эффективнее.

Порядок замены масла в двигателе достаточно прост и состоит из нескольких этапов. Постараемся как можно подробнее осветить каждый этап, чтобы даже начинающий автомобилист мог разобраться, как самому выполнить эту операцию.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к замене масла в двигателе своими руками, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

поддон для слива масла требуемой емкости, желательно достаточно широкий и с невысокими бортами;
ключ для пробки сливной горловины;
приспособление для откручивания масляного фильтра;
источник освещения (фонарь, переносная лампа);
заливная воронка;
резиновые перчатки;
защитные очки;
ветошь.

Приспособление для откручивания фильтра не является дорогостоящим, его можно приобрести в любом автомагазине. Оно окажется полезным, если вы решили постоянно обслуживать свое авто самостоятельно. Источник освещения необходим для работы под автомобилем. Лучше всего подойдет светодиодный фонарик, который можно закрепить на голове. Он не занимает руки и дает достаточное освещение. Теперь переходим к автомобилю.

В самом начале, пользуясь инструкцией по эксплуатации транспортного средства, следует найти расположение заливной горловины, масляного фильтра и сливной пробки. Зачастую доступ к ним может быть ограничен (например, декоративным кожухом на двигателе или металлической защитой поддона картера), поэтому лучше заранее по возможности снять мешающие элементы. Исключение – защитная решетка поддона картера, ее нужно снимать позже, после заезда на эстакаду.
Чтобы поменять масло в двигателе, требуется наличие эстакады или смотровой ямы. После установки на таковую, автомобиль следует зафиксировать на площадке с помощью ручного тормоза или противооткатных башмаков.
Частично или полностью снять защитную решетку поддона картера (если он есть), после чего внимательно осмотреть окрестности сливной горловины. Дело в том, что при сливании струя масла может попасть на элементы подвески и брызгать во все стороны. Это зависит от конструкции авто, расположения двигателя и так далее. Для этого и необходим достаточно широкий поддон для отработанного масла, а также защитные очки на тот случай, если брызги попадут вам на лицо.

Слив отработанного масла

Чтобы правильно заменить масло в двигателе, его нужно прогреть. Масло разжижается, повышается его текучесть, что позволит хорошо опорожнить масляный картер и детали мотора. Не следует прогревать двигатель до рабочей температуры во избежание ожогов рук при замене масла. Лучше ориентироваться по прибору, показывающему температуру масла, он не должен показывать более 40 ⁰С.

Если такого прибора на панели нет – не беда. Соблюдая осторожность, нужно аккуратно прикоснуться к поддону картера при прогреве и остановить двигатель в нужный момент. С помощью ключа ослабляем пробку сливной горловины и откручиваем ее на 1-2 оборота, убеждаемся в наличии или отсутствии прокладки.

Затем подставляем поддон для слива отработанного масла и руками в резиновых перчатках начинаем выворачивать пробку. Важный момент: надо «почувствовать» по легкости вращения, что идут последние витки резьбы и при полном выкручивании немедленно отвести руку с пробкой в сторону от струи масла. После этого откорректировать положение поддона, чтобы все масло из двигателя попадало в него.

Случается, что пробка прямо из горловины падает в масло. Тогда придется ее оттуда выловить, после того как все масло стечет и остынет. Некоторые автолюбители, пользуясь гаражом в собственном доме, проделывают процедуру слива вечером, а продолжают уже утром, чтобы за ночь все масло из мотора хорошо вытекло.

Замена масляного фильтра

Рекомендуется хорошо смазать новый фильтр

Пока отработанное масло благополучно стекает в поддон, необходимо снять масляный фильтр. Для этого протираем его от грязи ветошью и сначала пробуем отвернуть руками. Если это удалось, откручиваем его, предварительно подложив снизу ветошь, чтобы лишний раз не вытирать от капель масла детали двигателя и другие элементы в подкапотном пространстве, на которые может попасть смазочная жидкость при снятии фильтра.

Ветошью необходимо вытереть и посадочный фланец фильтра на блоке цилиндров. Старый фильтр аккуратно положить отверстием вверх и приготовить к утилизации. Не всегда удается отвернуть масляный фильтр вручную. Во-первых, на некоторых автомобилях затруднен доступ к нему в силу конструкции и расположения двигателя. Во-вторых, попадаются масляные фильтры небольших габаритов, за которые не так-то просто хорошо ухватиться.

И в-третьих, резиновая прокладка «прикипает» к фланцу на блоке цилиндров и не дает сдвинуть с места фильтр. Для всех подобных случаев служит специальный ключ, с помощью которого можно без особого труда захватить корпус фильтрующего устройства в труднодоступных местах и открутить его. Недостаток один: при откручивании не исключено повреждение корпуса фильтра и вытекание масла, что вполне устранимо. Нельзя не отметить ряд «народных» рекомендаций по откручиванию масляного фильтра.

Для надежного обхвата отрезают полосу наждачной бумаги средней зернистости и оборачивают ею корпус устройства перед откручиванием.
Берут старый ремень привода генератора либо широкий кожаный ремень и делают на нем петлю. Ее надевают на корпус фильтра и тянут за конец ремня, чтоб сдвинуть устройство с места.
«Варварский» способ: заостренным металлическим штырем небольшого диаметра пробивают корпус насквозь, берутся руками за концы с обеих сторон и откручивают фильтр. Здесь необходима осторожность и аккуратность, так как через дырки в корпусе неизбежно потечет масло. Нужно принять меры к тому, чтобы не облить им весь двигатель и не испачкаться самому, а остатки разлившегося масла тщательно вытереть ветошью.
В некоторых случаях надо внимательно осмотреть место установки фильтра. Бывает, что снизу, из смотровой ямы доступ к нему будет гораздо свободнее и открутить его будет проще.

Берем новый фильтр и изучаем рекомендации по установке, которые написаны на упаковке либо на самом устройстве. Как правило, рекомендуется свежим маслом смазать резиновую прокладку на фильтре, после чего прикрутить его на место и затянуть вручную. Не переусердствуйте: при затяжке не следует прилагать больших усилий.

Залив нового масла

На этом этапе придерживаемся следующего алгоритма.

Отодвигаем поддон со старым маслом в сторону, закручиваем пробку сливной горловины на место и аккуратно затягиваем ключом, прилагая среднее усилие. На этом работы под автомобилем закончены, нужно вытереть ветошью детали, на которые попало масло, и поставить назад защиту картера.
Снимаем пробку заливной горловины, ставим в него воронку и заливаем новое масло. Перед этим необходимо вытащить щуп уровня масла и протереть его ветошью. Заливку продолжаем, ориентируясь по меткам на канистре и щупу уровня. Когда уровень достигнет нижней отметки min, останавливаемся и ожидаем 15 минут, давая всему маслу из двигателя стечь в картер. Следуя инструкции по эксплуатации автомобиля, повторно проверяем уровень и доливаем масло до отметки max либо до середины между этими двумя отметками.
Тщательно протираем все места в подкапотном пространстве, на которое попало масло. Это делается, для того чтобы впоследствии на них не скапливалась пыль и грязь. Закручиваем пробку заливной горловины.
Запускаем двигатель, не повышая его обороты, внимательно смотрим за красной лампой давления масла в системе. Через несколько секунд она должна погаснуть. Пару минут прогреваем мотор на холостых оборотах и съезжаем с эстакады или смотровой ямы. На этом все, замена масла в двигателе своими силами окончена.

Замена с промывкой

На тему промывки двигателя с помощью различных промывочных масел или химических доливок-пятиминуток бытует целый ряд неоднозначных мнений, противоречащих друг другу. Изложим ряд рекомендаций, как правильно поменять масло с промывкой, которые точно не нанесут вреда вашему силовому агрегату, зато принесут пользу.

Хотя любое моторное масло содержит присадки, предназначенные очищать двигатель от нагара и отложений, промывка двигателя один раз на 3-4 замены масла будет ему только на пользу.
Чтобы гарантированно качественно и правильно промыть двигатель и не испытывать при этом беспокойства за состояние своего силового агрегата, лучше всего это делать не с помощью разных промывочных масел или добавок, а тем же маслом, которым вы пользуетесь постоянно.
Способ такой промывки заключается в том, чтобы заменить фильтр, залить свое новое масло и ездить на нем 2 дня без высоких нагрузок. Это нужно для того, чтобы при промывке двигателя исключить интенсивное появление нового нагара. На третий день следует снова поменять масло в двигателе с обязательной заменой фильтра, а следующий интервал между заменами сократить в два раза. Такой способ промывки принесет только пользу вашему двигателю.

Несмотря на кажущуюся легкость, процесс замены моторного масла имеет свои особенности. Инструкция по замене масла, изложенная выше, призвана помочь разобраться во всем детально, особенно автомобилистам с небольшим опытом.

Каждый обладатель транспортного средства, хочет, что бы эксплуатация сопровождалась как можно меньшим количеством поломок. Выполнение этого условия напрямую связано с уходом за узлами и механизмами агрегата. Поэтому, первое, с чем сталкивается пользователь, приобретая автомобиль, это периодическая замена моторного масла в двигателе.

Сегодня уже никто не подвергает сомнению необходимость проведения процедуры. Единственное, вокруг чего ведутся споры, это нюансы, связанные с периодичностью и методом проведения работ, а так же с характеристиками применяемых материалов. Что бы замена масла в двигателе не воспринималась, автолюбителем, как непреодолимая проблема, попробуем разобраться в деталях и расставить приоритеты по местам.

Задачи масла в двигателе

Конструктивные особенности и принцип работы двигателя внутреннего сгорания приводят к тому, что детали агрегата постоянно взаимодействуют друг с другом, процесс сопровождается трением. Силы, воздействующие на механизм, постепенно изнашивают и приводят мотор в негодность. Кроме того, побочный эффект трения, сильный нагрев деталей, что приводит к физическому изменению свойств материалов, из которых состоит двигатель, а так же еще больше усугубляет протекание рабочих процессов.

Ни одна конструкция силовой установки, использующей принцип внутреннего сгорания, не обходится без смазки. Масло, это расходный материал механизма. Жидкости присущ ряд свойств, важнейшее из которых, вязкость, материал создаёт поверхностную плёнку на деталях и защищает мотор. Если бы не механизм смазки, двигатель не смог бы функционировать и соответствовать предназначению.

Функции масла:

Образование поверхностной защитной плёнки на внутренних деталях двигателя;
Защита покрываемых поверхностей двигателя от окисления;
Отвод примесей и шлака от трущихся поверхностей двигателя к фильтрующему элементу;
Отвод излишков тепла от нагретых поверхностей двигателя;
Герметизация соединений деталей и узлов двигателя;
Передача и преобразование энергии.

В современных двигателях, гидравлический компенсатор клапанов, механизм, первый выходящий из строя по вине грязного масла. Не стоит говорить о том, какую роль играет деталь в работе мотора, тем не менее, масло, основная причина выхода устройства из строя.

Смысл и периодичность замены

Прежде, чем приступить к процессам замены, надо чётко определиться, зачем это делается. Учитывая функции, выполняемые маслом, понятны потребности двигателя в этой жидкости. Однако, микроскопические частицы, накапливающиеся в моторе, никуда не исчезают. Со временем, фильтрующий элемент, улавливающий грязь и отложения, переполняется. Частицы распределяются по системе смазки и действуют, как абразив, приводя к ещё большему износу. По этой причине, правильная замена масла в двигателе подразумевает соблюдение периодичности, применение масла, установленного стандарта, а еще замену фильтрующего элемента.

Периодичность замены масла напрямую связано с типом и конструкцией силового агрегата. Правильный ответ даёт только производитель, для этого ознакомьтесь с инструкцией на изделие. По стандарту, сроки устанавливаются исходя из пробега автомобиля. Для большинства двигателей внутреннего сгорания речь идёт о 7000-10000 километрах пробега.

Стоит учитывать, что на состояние смазки влияет много факторов. Так, замена масла в дизельном двигателе, проводится раньше, чем в бензиновом агрегате. Связано это с конструктивными особенностями мотора, большими тепловыми и силовыми нагрузками, и, как следствие, ранним износом установки. Помимо нагрузочного учитывается скоростной режим, вид используемого масла (минеральная основа смазки теряет свойства быстрей синтетической основы), климатические условия, перевозка тяжестей и другие параметры.

Самостоятельная замена

Замена масла в двигателе не сложный процесс, при желании, каждый владелец автомобиля выполнит процедуру своими руками, сэкономив деньги на сервис. При условии, что подошёл срок проведения работ, в наличие время, место и дополнительное оборудование, операция подразумевает следующие действия:

Ознакомьтесь с инструкцией к двигателю, у каждой модели мотора своя очерёдность операций. Необходимость применения инструментов (съёмников, отверток и прочее), а так же различных способов фиксации элементов повлияют на скорость процесса.
Подготовьте необходимые для замены инструменты и материалы (масло, фильтр, отвёртки, ёмкость для отработки, салфетки и прочее вспомогательное оборудование) в зависимости от модели и конструкции двигателя.
Установите автомобиль на ровной площадке, таким образом, что бы обеспечить доступ к поддону картера двигателя. Лучше использовать эстакаду, гараж с ямой, подъёмник. Если этого нет, воспользуйтесь кочкой, или приподнимите автомобиль домкратом, установив каждое колесо на устойчивую опору.

Перед сливом масла прогрейте двигатель до рабочей температуры. После прогрева открутите гайку в поддоне картера, откройте крышку залива масла и демонтируйте фильтрующий элемент.
Подождите, пока отработка не стечёт в подготовленную ёмкость.

По консистенции отработанного масла определите степень износа двигателя, а так же сделайте вывод о работоспособности вида масла.
На основании состояния отработанного масла, примите решение, пользоваться промывкой или нет.

Установите новый фильтрующий элемент, перед тем как закрепить деталь смажьте маслом уплотнительную резинку. Это даст фильтру надёжно закрепиться на месте и поможет создать необходимое давление в системе.

Через горловину для залива смазывающей жидкости заполните систему свежим маслом до необходимого уровня. Контроль уровня проведите при помощи щупа, следите за тем, чтобы масло не выходило за метки «минимум» и «максимум».

После залива новой жидкости заведите машину, проконтролируйте, что бы погасла лампочка давления смазки. Затем дайте мотору поработать десять минут, заглушите и снова проверьте уровень. При необходимости, долейте масло. В этот период проверьте, нет ли утечки масла через уплотнения.

После прохождения автомобилем двадцати километров, контроль утечек и уровня масла проведите снова. В случае недочётов, устраните проблему.

Промывка двигателя

Иногда, проводя процедуру замены масла, владелец транспортного средства принимает решение воспользоваться жидкостью для промывки двигателя. Пользоваться таким средством надо осторожно, ознакомившись с инструкцией и чётко убедившись, что другого выхода нет. Нарушение правил применения и эксплуатации может повлечь дорогостоящий ремонт агрегата.

Приобретение автомобиля бывшего в эксплуатации. Новый владелец не уверен в том, какое масло применялось для двигателя и боится, что приобретенная им смазка не совместима с веществом, залитым ранее.
Переход с одного вида масла на другой, например, после применения масла на минеральной основе будет заливаться синтетическое средство.
Смена производителя масла. В этом случае речь идёт о риске несовместимости пакета присадок в применяемых жидкостях.
Эксплуатация в тяжёлых условиях, несоблюдение регламента работ с мотором, загрязнение масляных каналов.
Попадание в смазку горючего или жидкости охлаждения из-за неисправности мотора.

Перечисленные причины, повод для использования промывочных жидкостей, однако, если серьёзных предпосылок для использования веществ нет, лучше не рисковать и ограничиться классической заменой смазки.

Процедура промывки протекает в зависимости от того, какой вариант жидкости выбран:

Промывочное масло. Сегодня группа промывок встречается редко. Применение сводится к сливу отработанного масла, заливке промывочного и эксплуатации двигателя в течение двух, трёх дней в щадящем режиме на этом веществе. После чего промывка сливается и заливается стандартное масло.

Добавка в отработку. Жидкость продают в виде 200-300 граммового концентрата, который добавляют в отработку дизельного или бензинового двигателя перед сливом. Либо в виде промывки, которую заливают после слива отработки. После попадания в двигатель, агрегату дают поработать пятнадцать, двадцать минут, сливают отработку и заливают свежее масло.
«Пятиминутка». Очиститель представлен в виде концентрата, который заливают перед сливом отработки и дают поработать мотору в течение пяти минут. После чего масло сливается, вместе с очистителем и заливается свежая смазка.

Учитывая то, что в состав очистителей входит щёлочь в большом количестве, применяя промывки, будьте готовы к последствиям, связанным с воздействием на резинотехнические изделия двигателя. Часто страдают сальники, изделие затвердевает и трескается. Кроме того, резкое воздействие на скопившиеся отложения, отрывает их и заставляет мигрировать по системе смазки, забивая приёмник масла, фильтр, масляные каналы.

Альтернативные способы замены

Очевидно, замена масла в двигателе не представляет сложности. Единственная проблема, с которой сталкивается пользователь, выполняя работы самостоятельно, это доступ к моторному отсеку. Этот вопрос решаем, машину устанавливают на бруски или кирпичи, фиксируют при помощи домкрата, главное, обеспечить подход к сливной пробке.

Стоит заметить, что помимо традиционной замены масла методом слива, есть и другие способы обслуживания автомобиля. Например, экспресс замена масла в двигателе. Принцип заключается в том, что смазка не извлекается из поддона методом слива, а выводится оттуда через отверстие щупа. Для самостоятельной замены, используют шприц для откачки масла. Перед проведением процедуры двигатель прогревают, после чего вставляют трубку в отверстие и откачивают масло, создавая вакуум в поддоне.

Способ замены не эффективен, использовать рекомендуется в случае крайней необходимости. Вакуумная замена масла в двигателе не обеспечивает полную очистку установки от примесей и взвеси, поэтому дальнейшая работа агрегата сопряжена с риском выхода из строя деталей и механизмов.

Сегодня на станциях технического обслуживания автомобилей встречается услуга по замене масла с помощью специальных устройств. Это так называемая, аппаратная замена масла в двигателе. Существует много противоречивых мнений по поводу этого метода. Как правило, автолюбители сравнивают его с гаражным способом извлечения масла через щуп, однако существует разница.

При удалении масла из полости двигателя аппаратным методом применяют специальную установку. Двигатель разогревают до рабочей температуры. В случае, когда применяют шприц, замена масла в двигателе выполнялась через щуп, этот метод предусматривает откачку жидкости через заливную горловину. Вставляется специальная трубка, создаётся перепад давления и масло в полном объёме вместе с примесями и грязью удаляется из резервуара.

Предусмотрены насадки, трубки, устройства. Это даёт полную гарантию того, что обслужить можно любой тип агрегата. Однако, стоит отметить, что конструкция двигателей некоторых производителей не предусматривает аппаратную замену (например, Subaru). Для этих моторов в инструкции по эксплуатации прописан только классический слив масла. Вот почему, перед тем, как обслуживать установку, ознакомьтесь с технической документацией, предоставленной разработчиком.

Отметим, что традиционный способ более правильный и эффективный методом замены. Применение удаляет примеси в полном объёме. В случае с аппаратным методом, рекомендуется уменьшить промежутки между заменой, и проводить процедуру чаще. Некоторые автомеханики рекомендуют чередовать эти два способа, добиваясь максимальной оптимизации за счет применения разных технологий.

Переоценить значение качественного моторного масла для двигателя автомобиля невозможно. Моторное масло обеспечивает эффективную смазку трущихся поверхностей подвижных элементов двигателя, осуществляет постоянную очистку камеры сгорания от нагара и отложений, выполняет отвод и перераспределение лишнего тепла от корпуса двигателя и смежных элементов. По мере использования, любое моторное масло теряет часть своих свойств, что для современных автомобилей может быть по-настоящему опасно. Сегодня даже далекий от технических подробностей автолюбитель понимает, что менять масло в двигателе нужно регулярно. Где заменить масло и какой способ замены масла выбрать? Попробуем разобраться.

В первую очередь нужно измерить уровень масла в двигателе, и определить, есть ли необходимость в доливке.

1. Для достоверной оценки необходимо припарковать автомобиль на ровной площадке. Если машина будет находиться под уклоном, измерение будет неверным.
2. Подождите, пока двигатель вашего автомобиля остынет. Если производитель автомобиля рекомендует выполнять замер на холодном двигателе, то лучше всего проверять уровень масла утром перед поездкой. Если же необходим горячий двигатель, то замер выполняется через непродолжительное время после остановки.
3. С помощью масляного щупа выполните оценку уровня масла в двигателе.
4. Оцените результат. Нормальный уровень масла должен находиться между отметками min и max на щупе. Если уровень масла ниже минимального, то следует долить масло. Количество масла, превышающее норму, тоже чревато последствиями для двигателя, поэтому, при необходимости, масло нужно будет слить до нормы.
5. Наконец, необходимо оценить масло на предмет металлических включений, элементов нагара, наличия запаха гари. Все это очень серьезные признаки, требующие незамедлительного обращения в сервисный центр.

Способы замены масла.

В настоящее время различают два способа замены масла в двигателе: классический и аппаратный (вакуумный, экспресс-замена).

При классическом способе автомобиль загоняют на эстакаду либо устанавливают на подъемник, где заменить масло в двигателе становится возможным через прямой доступ к сливному отверстию поддона картера. Двигатель должен быть разогрет до рабочей температуры, чтобы масло стало менее вязким, слив масла в таком случае будет более эффективным. Снимается защита картера (при наличии), отвинчивается крышка на маслозаливной горловине, и пробка с отверстия поддона картера и масло сливается в заранее подготовленную емкость (можно использовать любую ёмкость подходящего размера, например, пятилитровую пластиковую бутылку со срезанной горловиной). Количество слитого отработанного масла сравнивается со справочными показателями для конкретного двигателя автомобиля. Обычно такая информация указывается в документации производителя машины. Это позволяет узнать, насколько максимально излито отработанное масло.

Безусловно, при замене масла в двигателе, не следует забывать и о замене масляного фильтра , в противном случае продукты износа и нагара попадут в новое масло, и процедура замены масла окажется бесполезной. Далее в двигатель заливается новая порция моторного масла. Объем заливаемого масла должен соответствовать рекомендациям производителя двигателя.

На сегодняшний день все большую популярность у автовладельцев получает аппаратная экспресс-замена масла . Такие работы обычно проводятся в специализированных центрах, где заменить масло становится возможным через отверстие для масляного щупа при помощи специальных пневматических установок для сбора масла. Как правило, эти установки удаляют отработанное масло посредством разрежения. Они имеют различные щупы (гибкие и металлические), адаптеры для различных марок двигателей, оснащены прозрачными предкамерами для определения качества и количества заменяемого масла.

При замене масла в двигателе аппаратным способом двигатель должен быть разогрет до рабочего состояния. В отверстие для масляного щупа вставляется гибкая трубка, которую направляют до упора в поддон картера, чтобы исключить остатки отработанного масла в поддоне. Затем, за счет разницы в давлении, масло откачивается в специальный маслосборник для последующей утилизации. После чего меняется масляный фильтр и заливается новое масло.

Какой способ замены масла выбрать?

У любого из способов замены масла есть свои плюсы и минусы .

Бытует мнение, что классический способ замены масла позволяет слить большее количество отработанного масла и, особенно, осадок из металлических включений, нагара и грязи от некачественного топлива, чем при аппаратном способе замены. Это утверждение малоосновательно, ввиду серьезных конструктивных различий автомобилей разных производителей. На ряде современных автомобилей классическая замена масла может быть полностью исключена или крайне трудоемка.

Безусловным преимуществом классического способа замены масла можно считать возможность оценить состояние ходовой части и днища у автомобиля во время замены масла, ввиду того, что автомобиль находится на подъемнике или на эстакаде. Многие автомобилисты осуществляют, таким образом, полное техническое обслуживание во время визита к механику. Еще один плюс — заменить масло в двигателе классическим способом можно самостоятельно , поскольку использование специального оборудования не требуется. Достаточно иметь гараж со смотровой ямой, минимальный набор ключей и запас времени. Несмотря на относительную доступность процедуры, большинство автовладельцев предпочитают выполнять классическую замену масла на станциях технического обслуживания.

Автоматическая замена масла в двигателе требует более серьезного технического оснащения, поэтому может выполняться только в условиях автосервиса квалифицированными специалистами. Этот способ позволяет сэкономить не только время (процедура занимает всего 15-20 минут), но и деньги. Многие владельцы автомобилей отдают безусловное предпочтение этому способу, сравнив, сколько стоит заменить масло классическим и вакуумным способом, так как стоимость работ зачастую оказывается ниже, чем при замене масла классическим способом (особенно, если для классической замены необходимо произвести дополнительные работы по монтажу-демонтажу элементов, зарудняющих доступ).

Подведем итоги вышесказанного. Меняя масло в двигателе, нужно подходить субъективно к каждому автомобилю и его техническим характеристикам. Независимо от выбранного вами способа замены масла, существенное значение имеет и квалификация специалиста, производящего работы. Поэтому, принимая решение, где заменить масло в двигателе , учитывайте ряд важных параметров. СТО, выполняющая работы, должна быть укомплектована как квалифицированными специалистами, так и профессиональным оборудованием. А если вы планируете совершить покупку масла на СТО, то, безусловно, вам должны быть предоставлены все необходимые документы, подтверждающие качество предлагаемого масла.

Сегодня мы будем заменять масло в двигателе автомобиля самостоятельно. Не будем вдаваться для чего это нужно. Нужно и все тут. Каждые десять тысяч километров надо масло в двигателе менять. Вопрос в другом: нужно ли его менять в сервисе, если эту процедуру можно сделать легко в гаражных или уличных условиях? Для себя я ответил на этот вопрос однозначно: я меняю масло в двигателе сам.

Причины, по которым я сам меняю масло

Первая причина: это существенная экономия времени, в сервис надо доехать туда и обратно, там может быть очередь, машину надо сдать, получить, иногда в сервис неудобно ехать на грязной машине, поэтому надо предварительно заехать на мойку, а это еще дополнительные расходы и потерянное время. Несмотря на то, что профессионалы саму работу сделают вероятно побыстрее, чем я, по моим прикидкам замена в масла в сервисе займет от полутора до двух часов. У меня на все ушло сорок минут.
Вторая причина: стоимость замены масла – экономия денег. Стоимость замены масла в сервисе на данный момент 800 – 1000 рублей. Самому себе платить не надо, итого чистая выгода 800 рублей, как минимум.

Пошаговый алгоритм

И так начнем замену масла в двигателе. С времени предыдущей замены масла наш автомобиль проехал десять тысяч километров. К этому моменту надо купить расходники: моторное масло – обычную пластиковую канистру емкостью четыре литра и сам масляный фильтр.

Этап первый – подготовительный

Выгоняем машину из гаража, прогреваем двигатель, для этого даем поработать автомобилю на холостом ходу минут десять. Это нужно для того, чтобы масло нагрелось и легко вытекло из двигателя. Холодное масло будет более вязким, течь будет медленно, много старого масла останется на стенках картера двигателя. Пока машина прогревается, сооружаем эстакаду из двух кусков деревянного бруса 150х150х400 и двух досок 50х150х1200, как указано на фото.

Заезжаем медленно и аккуратно по доскам на верх нашей эстакады.

Этап второй – слив старого отработанного масла

Пока мы сооружали эстакаду, заезжали на нее, двигатель прогрелся. Глушим двигатель. Для начала работы надо взять ведро под отработанное масло, набор ключей, новый масляный фильтр, специальную . Я себе купил такую насадку на .

Если ее нет, то не беда. Я раньше скручивал и закручивал масляные фильтры без нее при помощи переставных пассатижей.
Залезаем под машину, скручиваем четыре болта, которые крепят защиту картера. Потом аккуратно откручиваем маслосливной болт.

Как только мы открутим этот болт, из двигателя польется масло, рядом наготове держим ведро для отработки и подставляем его под струю масла.

После этого откручиваем старый фильтр, для этого собираем специальный ключ.

При откручивании фильтра, оттуда тоже выльется немного масла – будьте аккуратны.

Этап третий – залив нового масла

Теперь, когда мы все разобрали, масло слили, надо восстанавливать работоспособность автомобиля. Для этого берем новый масляный фильтр, снимаем защитные пленки, пломбы и т.п. Прокладку на месте крепления фильтра смазываем отработанным маслом.

Сомневаюсь в целесообразности это процедуры смазывания прокладки старым маслом, но так делали все автомеханики, когда я еще в юности менял масло в сервисе. Я делаю это также, на всякий случай, надо так надо. Далее закручиваем болт маслосливного отверстия на место.

Накручиваем на свое положенное место новый масляный фильтр.

Теперь устанавливаем на место защиту картера. После этого, вылезаем из-под машины окончательно. Убираем из-под двигателя все что там могло остаться: ведро с отработкой, ключи, старый фильтр, коврик и т.п.
Наконец, можно работать в полный рост: открываем капот автомобиля, находим маслоналивную крышку, откручиваем ее.

Из старой масляной канистры вырезаем специальную воронку, которая нам поможет аккуратно, не проливая масло мимо маслоналивного отверстия, заливать масло внутрь двигателя.

Теперь берем новое масло, откручиваем крышку, срываем пломбы, и наливаем необходимое количество масла в двигатель. Если у вас двигатель меньше 1,8 – 2,0 литров, то скорее всего туда не нужно выливать всю канистру. Наливая масло, надо проверять уровень масла в двигателе специальным щупом. Масло надо налить чуть ниже максимального уровня.

Больше наливать не надо, двигателю это не на пользу.

Заключение

Ну собственно и все. Закручиваем маслоналивную крышку, закрываем капот, съезжаем и эстакады, разбираем все временные сооружения: машина готова к эксплуатации. Нужно ли промывочное масло? Если вы не меняете марку заливаемого масла, то не обязательно. Если меняете, то лучше промыть промывочным масло. Для этого после слива масла, не снимая старого фильтра, нужно залить промывочное масло, дать двигателю поработать на этом масле на холостом ходу минут десять, слить его. Далее все как я описал выше.
Еще для рачительных хозяев есть бонус в виде отработанного масла. Я его никогда не выбрасываю и не выливаю. В хозяйстве все пригодится. Отработанное масло я использую, если где-то что-то надо смазать – петли, ключи, цепь велосипеда и т.п. Еще с помощью отработки хорошо разжигать костер, когда весной жгу мусор на участке.

Замена рабочей жидкости в моторе является весьма востребованной услугой на СТО. Периодичность подобного обслуживания составляет 1 год или 15 000 км пробега. Однако интервал сокращается в случае чрезмерных нагрузок, суровых условий эксплуатации.

Менять масло можно в сервисе или самостоятельно. Достаточно изучить инструкцию, как правильно поменять масло в двигателе, подготовить необходимые материалы и инструмент.

Подготовительный процесс начинается с изучения инструкции по эксплуатации машины. Внимания требуют рекомендации автопроизводителя по периодичности обслуживания, типе рабочего состава (его вязкости, объеме, спецификации).

Другие материалы:

Новый фильтрующий элемент, желательно высокого качества;
Масло берут с небольшим запасом с учетом объема силовой установки;
Емкость для отработки;
Газета, тряпка, ветошь для удаления следов масла;
Воронка для заливки нового состава;
Комбинированный и ключ чтобы снять масляный фильтр;
Фонарик – обеспечит лучшую видимость;
Резиновые перчатки для защиты.

Прежде чем приступить к работе, нужно знать, где располагается слив для удаления отработки. Стоит предварительно осмотреть поддон картера для поиска подходящего ключа, определяют и расположение масляного фильтра.

Важно:

Перед началом работы мотор нужно немного прогреть. Достаточно сделать небольшой круг или оставить двигатель включенным на несколько минут. Так, отработанный состав легче удалить. Автомобиль нужно загнать на смотровую яму, эстакаду, он должен стоять ровно, на твердой поверхности. Домкрат используют только вместе с дополнительными опорами.

Если возник вопрос, как поменять масло в двигателе, стоит отметить, что инструкция достаточно проста и в большинстве случаев одинакова для разных транспортных средств.

Основные этапы:

Когда машина на яме, эстакаде, ее оставляют на ручном тормозе для моделей с МКПП и в режиме паркинг для АКПП.
Надев защитные перчатки, можно опуститься под авто и демонтировать крышки, люки, ограничивающие доступ. Сразу подготавливаются ключи, емкость, а под ней газета.
Резервуар для отработки устанавливают под поддоном картера. Используя ключ, сначала немного ослабляют крепление пробки. Нужно следить за прокладкой, она часто прилипает к поддону, падает в старое масло.
Далее, пробка снимается вручную, но ее придерживают, так как оказывается немалое давление смазывающей жидкости, которая начнет быстро вытекать. Здесь требуется осторожность – состав может быть горячим.
Когда жидкость стекла, специалисты оценивают ее цвет, наличие посторонних частиц, что позволяет определить необходимость промывки агрегата. Полностью состав не удаляется, сохраняясь в самых труднодоступных зонах, на рабочих поверхностях. Но это лишь 3% от объема.
Затем пробка устанавливается обратно, плотно затягивается. Емкость передвигают в область, где находится фильтр.
Старый элемент нужно ослабить, используя ключ, а потом снять руками.
Сразу новый элемент не устанавливают, требуется предварительная смазка прокладки, что обеспечит отсутствие деформаций, трещин, утечек. Зафиксировав конструкцию, удаляют все масляные подтеки (вода и мыло не используются).
Далее, наступает момент заливки нового масла через специальное маслоналивное отверстие в двигателе. Заменять масло нужно с использованием воронки, чтобы продукт не разбрызгивался.
Во время заливки не нужно спешить, постоянно проверяя уровень щупом. Недостаточное количество также опасно, как и перелив.
После завершения работы моторный отсек и все зоны, где проводились работы, должны быть чистыми. Тогда двигатель запускается и работает на протяжении нескольких минут. Обращается внимание на отсутствие течей, других неполадок. Обороты не повышают.
Заглушив агрегат, вновь проверяют уровень состава, при необходимости доливая его до нужной отметки.

Порядок работы достаточно прост, с подобной инструкцией поменять смазывающую жидкость сможет каждый автолюбитель.

Иногда возникает вопрос – нужно ли сливать масло при замене дополнительно, проводить промывку системы? После снятия пробки все масло стекает, оставшиеся 3% удалить практически невозможно (за исключением капитального ремонта, разборки). Промывка требуется при наличии отложений, некорректном обслуживании или при смене типа жидкости.

Важно:

Завершив процедуру, нужно перелить отработку в другую закрывающуюся емкость, а фильтр положить в пакет. Обратившись на СТО, можно бесплатно их сдать. Также рекомендуется запомнить, записать дату и пробег, чтобы точно знать, когда потребуется следующее обслуживание.

Каждый владелец, заботясь о своей машине, может поменять смазку в моторе сам. При использовании детальной инструкции, которую содержит статья, все необходимые манипуляции займут не более часа. Однако может возникнуть вопрос – какое количество масла заливается в систему.

Нужную информацию легко найти, изучив инструкцию к автомобилю. Если мануала нет, можно связаться с официальными представителями марки, уточнив вопрос, или же обратиться к специалистам СТО, которые занимаются обслуживанием конкретной марки авто. Сразу стоит изучить и требуемые характеристики продукта, так как заливка неподходящего состава опасна появлением сбоев, нежелательных поломок.

Внимание:

В руководстве по эксплуатации обычно указывается полный объем масла, содержащегося в моторе. Это значит, что такое количество продукта использовалось при первой заливке на заводе, когда в системе прежде не было смазки. При выполнении последующих манипуляций требуемый объем сокращается.

Если в мануале указано, что в системе содержится 4 литра масла, это полный объем. Такое же количество смазки заливать при замене нельзя, так как получится перелив.

Что происходит при переливе:

Превышается необходимый уровень жидкости, из-за чего коленвал, во время вращения, будет опускаться противовесами в смазку.
Обращая внимание на скорость вращения, ударов, состав начнет вспениваться, образуется газо-масляная эмульсия, которая не обладает нужными защитными, смазывающими свойствами.
В результате падает производительность мотора, свечи загрязняются маслом, которое также попадает в воздушный фильтр, карбюратор, цилиндры. При ухудшении ситуации смазывающая жидкость подается снизу, маслосъемные кольца перестают нормально работать. Возникает вероятность попадания на регулятор холостого хода. Худший вариант – выдавливание сальников коленвала.

Проблемы при нехватке масла:

Если уровень упал, происходит масляное голодание мотора. При этом отмечается ускоренный износ составляющих. Возникает опасность заклинивания поршней. Если не хватает рабочей жидкости, на приборной панели обычно загорается масленка, хотя иногда это признак поломки.

Чтобы не допустить подобных проблем, после смены обязательно проводится контроль уровня. Оптимальный показатель – это когда уровень масла находится между значениями min и max. Желая сделать все правильно, нужно постепенно доводить объем до нужных показателей, а при превышении нормы удалить лишнюю смазку.

Выбирая подходящий продукт, важно учитывать рекомендации производителя авто. На каждой емкости предусматривается специальная маркировка, определяющая основу, вязкость, класс энергосбережения, категорию API. Чтобы определить, какое масло заливается в мотор, нужно изучить все параметры.

Вид масла:

Минеральные составы – выпускаются на основе нефтепродуктов с добавлением присадок для улучшения характеристик, продукт отличается большей вязкостью, ускоренной потерей свойств, подходит для старых двигателей;
Синтетика – усовершенствованный тип смазки, полученный в результате синтеза. Отличается большей стоимостью, текучестью, способностью работать при серьезных нагрузках, подходит для новых, мощных авто;
Полусинтетика – обладает свойствами первых двух масел, используется при средних нагрузках, отличается оптимальной стоимостью и параметрами.

Вязкость – требуемый показатель зависит от нагрузок, условий эксплуатации:

Зимние составы – в маркировке имеется буква W (winter), перед ней указывается цифра от 0 до 25, отняв от этого значения 35, легко узнать минимальную температуру запуска;
Летние виды – обозначаются цифрами от 20 до 60, что указывает на динамическую вязкость продукта при повышении температуры силового агрегата до 100 градусов.
Всесезонные исполнения включают обозначения зимних и летних.

Система API предполагает выбор в зависимости от типа двигателя и класса с учетом года выпуска:

S – для бензиновых агрегатов;
C – для дизельных исполнений;

Класс определяется буквами английского алфавита, и чем дальше она от начала, тем выше уровень. Например, для моделей 1989 года используют серию SG, а для исполнений 2004 года подходит линия SM.

Энергоемкость – отличается для разных типов авто:

Для бензиновых моделей применяют класс А;
На дизельных авто используют тип В;
Для грузовых версий требуется тип Г.

Самостоятельный поиск подходящего масла производят с учетом вида основы, с поправкой на климатические условия, режим эксплуатации, не забывая о типе самого мотора. Обращая внимание на год выпуска, определяют не дату производства, а период создания.