Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!
Подключение радиостанции к питанию
Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:
Статьи / Практика
О, дайте, дайте мне паяльник: автогаджеты, которые делали наши папы
Не секрет, что в советский и постсоветский периоды любой рукастый мужик без особого труда делал для своего гаража как минимум зарядное устройство. Более продвинутые изготавливали бесконтактные системы зажигания,...
18222 3 3 18.05.2017
Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.
Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.
У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.
Чтобы подключить рацию к прикуривателю, два провода питания выходящие из радиостанции — черный и красный — мы удлиняем пайкой или скруткой до длины 1-2 метра (в зависимости от предполагаемого места установки аппарата). На конец надставленного провода припаиваем (центр – плюс, боковые контакты – минус) стандартный разъем-«папа» в прикуриватель, который продается в каждом автомагазине.
штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!
Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.
В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.
Установка антенны
Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки.
Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.
- Антенны с длиной около метра или даже меньше – работоспособны, но чрезвычайно малоэффективны. Зависимость эффективности от длины – прямая, при покупке стоит предпочесть антенну с длиной, близкой к двум метрам. Впрочем, с ростом длины растет и цена…
- Оптимальная установка антенны – на крыше (в центре или на краю – разницы фактически нет). Несколько хуже – на багажнике, но тоже вполне допустимо. Чтобы не портить краску на крыше, кладем под магнит полиэтилен.
- Провод от антенны к станции пропускается между уплотнителем двери и дверным проемом или между крышкой багажника и уплотнителем проема багажника, и заводится в салон. Необходимо убедиться, что уплотнители не оставляют на кабеле заметных вмятин!
- Кабель антенны на магнитной подошве нельзя произвольно укорачивать или удлинять – его длина должна оставаться неизменной, около 3,6 м. Лишнее прячем под сиденьями или ковриками, не скручивая в кольца или бухты.
- А теперь самое главное: антенны в магазине продаются ненастроенными, поскольку настройка зависит от места установки на конкретном автомобиле. Чаще всего регулировка осуществляется изменением длины штыря антенны (выдвиганием и задвиганием), для чего в комплекте идет небольшой ключик-шестигранник. Место регулировки обязательно будет указано в инструкции к антенне.
Настройка антенны
Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.
Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.
 |
 |
Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.
1 / 4
2 / 4
ANT
.
(если разъемы КСВ-метра не помечены, вставляйте как угодно – КСВ-метр, в принципе, симметричный прибор)
И на этом – всё. Как видите, не так уж это и сложно. Зато теперь в пути вы можете развлекаться прослушиванием бесед «дальнобоев», иногда полезных, иногда – не очень. И не забывайте, что с вами в машине могут ехать дети, которым эти разговоры слушать пока рано.
Вам понадобится
- Транзистор П416
- Резистор переменный 47 кОм
- Резистор 10 кОм
- 2 конденсатора 0,022 мФ
- Конденсатор 0,033 мФ
- Конденсатор 4700 пФ
- Конденсатор 100 пФ
- Конденсатор 33 пФ
- Конденсатор 51 пФ
- 2 подстроечных конденсатора 4-15 пФ
- Дроссель (L2) 20-60 мкГ
- Угольный микрофон
- Высокоомные телефоны (наушники)
- Телескопическая антенна
- 40 см медного провода сечением 0, 5 мм
- Батарея питания на 9-12 В
- Переключатель (SA1) - 2 позиции на 2 группы контактов (можно сдвоенный тумблер)
- Кусок гетинакса или текстолита для монтажной панели
- Монтажный провод
- Выключатель питания (на схеме не показан)
- Игрушечный радиопередатчик
- Инструменты
- Паяльник
- Кусачки
- Плоскогубцы
- Пинцет
- Дрель
- Сверла
Инструкция
Соберите детали согласно схеме. Настройте катушку L1 на диапазон 27-30 мГц. Намоточные данные ее таковы: 11 витков повода 0,5 мм намотаны на болванку диаметром 10 мм. Точная настройка на диапазон осуществляется подстроечными конденсаторами С1 (режим приема) и С2 (режим передачи) с учетом того, что на схеме переключатель SA1 стоит в режиме приема. Регулировка диапазона проводится по контрольному приемнику (например, детскому радиопереговорному устройству фабричного изготовления). Легче всего это сделать в режиме передачи. Переключив выключатель в режим приема, добейтесь громкого шипения в наушниках , регулируя режим транзистора переменным резистором.
Не прикасаясь к катушке L1, подстроечным конденсатором С1 добейтесь устойчивого приема сигнала контрольного передатчика (того же самого детского радиопереговорного устройства). Если вы делаете рацию взамен испорченной, настройте ее по имеющейся.
Конструкция корпуса может быть любой, она зависит от габаритов деталей. Если корпус металлический, то антенна должна быть защищена от контакта с корпусом надежным изолятором. В качестве изолятора можно использовать оргстекло.
Рации широко используются туристами, охотниками, рыболовами, спортсменами, охранными предприятиями, строителями и т.д. На рынке представлен практически неограниченный выбор раций и радиостанций от самых дешевых моделей, до дорогущих комплексов. Поэтому очень сложно правильно выбрать рацию, которая нужна именно вам.
Вам понадобится
- Компьютер с доступом в интернет
Инструкция
Если вы покупаете рацию для охоты или рыбалки, чтобы держать связь с товарищами, советуем выбрать модель с защитой от попадания влаги. А для охотников подойдет еще и ударопрочная рация .
Профессиональные же рации созданы для повседневного, а зачастую, и круглосуточного использования. Их отличает стабильность и надежность. Такие рации созданы из пластика повышенной прочности с алюминиевым каркасом. Подавляющее большинство профессиональных моделей соответствуют высокому стандарту, установленному НАТО.
Этими рациями пользуются военные, охранные предприятия и строители. Если вы не просто любитель погулять в горах, а профессиональный альпинист, советуем остановить свой выбор именно на профессиональной радиостанции. Потраченные средства обеспечат вашу безопасность в любых условиях .
Далее определите частотный диапазон, в котором будет работать устройство. Если вы приобретаете рацию для связи с друзьями, необходимо убедиться, что частоты работы ваших раций совпадают. В противном случае вы просто не услышите друг друга.
Существует три разновидности частотных диапозонов для современных любительских раций, которые не требуют лицензирования: 433 - 434 Мгц (LPD-рации), 462 - 467 Мгц (FRS/GMRS) и 446 Мгц (PMR).
Профессиональные рации зачастую оснащены клавиатурой для настройки определенной частоты. Они могут работать и в других диапазонах, которые требуют получения специальной лицензии. Кроме того профессиональные рации позволяют пользователям создавать транковые сети - сети, в которых люди разбиты на группы и не мешают переговорам друг друга.
Когда вы уже определились с техническими характеристиками своей будущей рации, приступайте к выбору дизайна. На рынке представлен широкое разнообразие моделей со стильным дизайном - особенно это касается любительских раций.
Охотники и рыболовы обычно останавливают свой выбор на моделях с защитной расцветкой. Туристы же обычно покупают рации в ярких корпусах. Профессиональные рации чаще всего черного цвета.
Обратите внимание
При выборе рации обратите внимание на частоту, в которой работает ваша рация и приборы друзей, с которыми вы планируете выходить на связь.
Полезный совет
Также для охотников будет очень интересно узнать, что специально для них создавались рации, звонок которых имитирует крики животных и пение птиц. Главное, чтобы крик не оказался ревом медведя во время брачного сезона - будет не очень приятно.
Источники:
- Активный отдых и экстрим
Если вы приобрели радиостанцию или рацию , вам в любом случае необходимо ее зарегистрировать. Не разрешена регистрация на физических лиц и на организации раций, работающих на частоте 462 MHz, используемой специальными службами. Получение разрешения на оборудование, работающее на любительских диапазонах, как правило, не вызывает сложностей.
Инструкция
Физическому лицу для получения свидетельства на право пользования радиостанцией следует оформить заявку на измерение ее параметров или сдать рацию для проведения измерений в соответствующий отдел радиочастотного центра .
Далее следует оформить заявление в Госсвязьнадзор, получить протокол измерений и отнести эти документы в радиочастотный центр. В течение пятнадцати рабочих дней вы получите свидетельство на право эксплуатации устройства.
Юридические лица обязаны заключить с радиочастотным центром договор на проведение измерений параметров радиостанции и оформить пакет документов :- заявку на приобретение радиостанции;
- заявку на проведение измерений параметров радиостанции;
- копию приказа о назначении ответственного лица;
- копию свидетельства о регистрации в Едином реестре предприятий ;
- договор с радиочастотным центром;
- заявление на получение свидетельства.
Если вы или ваша организация намерены приобрести для целей эксплуатации специализированную радиостанцию, например, морскую или речную, то необходимо оформить допуск к работе с радиопередающими устройствами и судовой билет или судовую лицензию.
Видео по теме
Источники:
- Какие рации не требуют разрешения в 2017
Автомобильные радиостанции являются прекрасным способом связи между транспортными средствами. Данные устройства очень актуальны для дальнобойщиков, водителей пассажирского транспорта и для других автовладельцев, которые часто передвигаются по трассе. Они помогают не только предупредить других участников движения о приближении к патрулю ДПС, но и помочь водителю позвать на помощь при необходимости.
Инструкция
Приобретите автомобильную рацию . Если в вашем автомобиле предусмотрена ниша для ее установки, вы легко ее туда поставите. Если такого места нет, то она устанавливается в абсолютно любое место. При этом она должна быть легкодоступной и иметь отличную вентиляцию для предупреждения перегрева устройства.
Определите наиболее удобное с вашей точки зрения место для крепления автомобильной рации и разметьте там отверстия для установки крепежной скобы. Она поставляется в комплекте с устройством. Не забудьте продумать защиту своей рации от кражи. Она может иметь съемные салазки или быть врезана в переднюю панель.
Просверлите отверстия для крепежа. Перед тем как приступать к сверлению, проверьте, не касаетесь ли вы электропроводки автомобиля. Восстанавливать ее после повреждения не всегда получается легко и быстро .
Определите необходимое именно вашей автомобильной рации напряжение питания. При неверном подключении рации к источнику питания уменьшится выходная мощность устройства. Лучше всего подключить рацию к аккумуляторной батареи напрямую , а именно, к ее клеммам (плюсу и минусу).
Используйте для подключения рации к питанию медные провода. Исключите пересечение провода питания с предполагаемыми источниками помех. Применяйте для этого экран из ферромагнитного провода, который имеет защиту от окисления.
Выберите правильно место установки антенны после монтажа автомобильной рации в салоне автомобиля. Идеально, если вы сможете поставить антенну на крыше в центре самой кабины. Соедините кабелем антенну и рацию .
Настройку работы оборудования доверьте профессионалам.
Портативные рации незаменимы в турпоходе, на спортивном соревновании - везде, где требуется независимость от сетей сотовой связи. Аналогично телефонам, многие из них питаются от аккумуляторов, нуждающихся в периодической зарядке.
Инструкция
В случае, если приобретенные вами аккумуляторы являются литий-ионными, литий-полимерными, литий-железными или аналогичными, содержащими литий в любом виде, применяйте для их зарядки только фабричные устройства. К свинцовым, никель-кадмиевым и никель-металл-гидридным аккумуляторам подходят и самодельные зарядные устройства.
Зарядите при помощи зарядного устройства сначала один аккумулятор или комплект, затем другой. При зарядке руководствуйтесь рекомендациями производителя батарей в отношении значения зарядного тока и продолжительности операции.
Установите один из комплектов в рацию . После того как его заряд израсходуется, смените его на другой, а предыдущий поставьте на зарядку. В дальнейшем всегда пользуйтесь одним комплектом, пока другой заряжается , а затем меняйте их местами.
При помощи специального прибора, состоящего из вольтметра и нагрузки, выявляйте в комплекте изношенные элементы. Заменяйте на новые только их, а не весь комплект. Но если аккумуляторы являются литиевыми, и весь комплект помещен в единый корпус, при износе меняйте его целиком.
Некоторые рации комплектуются специальными зарядными подставками. Они аналогичны базам, на которые устанавливаются трубки DECT-телефонов , однако, в отличие от последних , ничего, кроме зарядного устройства, не содержат. Некоторые из них позволяют одновременно заряжать аккумуляторы в двух одинаковых рациях. Оставляйте станции на зарядку в таких устройствах на ночь, когда ими все равно не пользуются. Ни в коем случае не ставьте рацию в зарядную подставку, если вместо аккумуляторов в нее установлены обычные щелочные батарейки.
Видео по теме
Обратите внимание
При использовании рации для ответственных целей рекомендуется даже при применении аккумуляторов иметь наготове комплект свежих батареек.
Антенна является неотъемлемым атрибутом рации . Но ее сигнала недостаточно для выполнения необходимых операций, например, в сложных географических условиях. В этом случае антенну увеличивают самостоятельно.
Вам понадобится
- - детали для создания рации;
- - провод толщиной 0,5 миллиметра.
Инструкция
Найдите в интернете инструкцию по сборке рации . Выберите среди них ту, которая бы отвечала вашим запросам. Соберите корпус рации . Для катушки L1 используйте настройку диапазона на значение 27-30 мГц. Это ровно 11 витков провода толщиной 0,5 миллиметра при использовании болванки в 10 миллиметров диаметром.
Если необходима точная настройка диапазона, используйте подстроечные конденсаторы С1 при режиме приема данных и С2 соответственно при их передаче. При этом обратите внимание, что вам также необходимо учитывать режим приема переключателя SA1. Отрегулируйте диапазон при помощи специального контрольного приемника фабричного производства. Если вы хотите упростить себе задачу, достаньте наушники, в них настройка будет происходить намного быстрее.
Выполните настройку в режиме передачи, предварительно установив положение переключателей для получения громкого шипения в динамиках наушников. Добейтесь получения постоянного устойчивого сигнала от используемого вами контрольного передатчика, при этом обратите внимание, что вам нельзя дотрагиваться до катушки L1. Действуйте при помощи специального построечного конденсатора С1.После того как вы добьетесь нужных результатов, перейдите к закреплению конструкции крепежными элементами.
Закрепите рацию стенками корпуса, предварительно приобретенного вами в магазинах радиотехники или любых других точках продажи запчастей радиоустройств. Проверьте работу рации в собранном виде.
Трансформатор Тр1 (звуковой трансформатор ТВЗ или ему подобный выходной ламповый) возьмите от лампового приемника или телевизора. Высокоомная обмотка точно такого же трансформатора использована в качестве дросселя Др6. Если вы хотите применить низкоомные головные телефоны, включите их в низкоомную обмотку этого трансформатора. На приведенной схеме показано включение высокоомных телефонов.
Микрофон используйте угольный. Например, от телефонного аппарата. В качестве переключателя "Прием - Передача" подойдут галетные переключатели. Их можно заменить любыми другими на 3 контактные группы и 2 положения.
Настройте радиостанцию. Проведите настройку в режиме приема. Переменным резистором R3 добейтесь стабильного суперного шума при всех положениях конденсатора настройки. Если добиться этого не удается, подберите емкость конденсатора С3 в пределах от 100 до 1000 пФ. Настройку по диапазону осуществляют конденсатором С, а также сдвигая и раздвигая витки контурной катушки. При совпадении частоты настройки с сигналом несущей частоты суперный шум в телефонах должен полностью гаснуть. При переключении на передачу в контрольном радиоприемнике должен быть отчетливо слышен звук с микрофона.
Положение катушки связи с антенной подберите так, чтобы мощность пи передаче была максимальной, а прием - устойчивым. В качестве контрольного приемника и передатчика можно использовать уже настроенную карманную радиостанцию.
Обратите внимание
Имейте в виду, что рация рассчитана на амплитудные модуляции и совместно с FM-радиостанцией работать не будет.
На схеме показано подключение дипольной антенны. Но можно подключить и штыревую. Для этого один из концов катушки соединяется с шасси, а соединение с антенной производится с помощью коаксиального кабеля (например, РК-1).
В приведенной схеме использована лампа 6Ф1П. Но можно собрать рацию и на двойном триоде (например, 6Н1П или 6Н3П). При этом цепочка С6-R6 из схемы исключается. Можно собрать рацию и на двух отдельных лампах, применив в качестве триода половину лампы 6Н7 или 6Н8, а в качестве пентода - 6Ж4 или 6Ж8.
Обратите внимание
Номиналы деталей проставлены на схеме
Целесообразно собирать сразу 2 подобные рации.
Иногда для надежной работы радиостанции требуется подобрать транзистора путем его замены.
Полезный совет
Вместо телескопической антенны можно использовать кусок жесткого медного провода или медную трубку. Длина провода или трубки - 0,5 м.
Монтаж рации выполняется на плате из диэлектрического материала. Он может быть как печатным, так и навесным. Возможно применение объемного монтажа.
Настройка рации проводится при подключенной и полностью выдвинутой антенне. Во время настройки и работы рации нельзя прикасаться к антенне руками.
В схеме применен высокочастотный транзистор структуры p-n-p, но его можно заменить на любой другой маломощный высокочастотный, в том числе и структуры n-p-n, например КТ315. В этом случае необходимо поменять полярность источника питания на противоположную.
В этой статье мы дадим вам ряд полезных советов, которые следует учесть, устанавливая радиостанцию в машину. Итак, для того, чтобы автомобильная рация хорошо работала, крайне важно её правильно установить, подключить к антенне и питанию. Чаще всего место для радиостанции в автомобиле не предусмотрено. Поэтому в комплект каждой автомобильной рации входит специальный крепежный кронштейн и монтажная скоба. Так как для рации вредна любая вибрация, кронштейн надо закреплять на жесткой и ровной поверхности.
Монтаж рации.
Не надо забывать и о том, что задняя панель рации должна вентилироваться, а панель с динамиком нельзя прижимать, чтобы не заглушить звук. Радиостанция CB устанавливается в машине в таком месте, чтобы она не мешала и не отвлекала от управления автомобилем. Чаще всего их устанавливают в гнездо приемника, сбоку водительского сиденья, иногда на панели приборов. В грузовике CB рация устанавливается над стеклом.
Подключение питания.
Прежде всего, во избежание короткого замыкания отсоединяем электросистему от аккумулятора. Далее черный «отрицательный» провод от рации присоединяем к «массе» машины. Красный «положительный» напрямую к блоку предохранителей. Для того чтобы радиостанция выключалась автоматически при выключении зажигания, Вам нужно подключить кабель питания к контактам замка зажигания.
Установка антенны.
Наибольшей популярностью пользуются антенны CB диапазона с вертикальной поляризацией и круговой диаграммой направленности типа Ground Plane (используется для мобильных объектов). Минимальная длина антенны должна равняться четверти длины рабочей волны. Однако длинную антенну не хочется водружать на свой автомобиль, поэтому производители укорачивают ее размер и компенсируют его удлиняющей катушкой, которая расположена в основании или на середине хлыста.
Антенны бывают на магнитном основании и врезными . Преимущество антенны на магнитном основании заключается в том, что её можно легко спрятать внутрь машины на время стоянки, а магнит обеспечит надежное крепление при быстрой езде и тряске. Лучше всего устанавливать антенну в наивысшей точке автомобиля в центре поверхности (середина крыши), которая выбрана для установки.
Настройка.
Осталось настроить антенну с помощью КСВ - метра. Для этого изменяем длину штыря (укорачивание или наращивание), добиваясь коэффициента стоячей воды (КСВ), близкого к единице. После этого проверяем КСВ на соседних каналах. Если он меняется, следовательно, антенна работает.
Типичные заблуждения пользователей и ошибки установки раций и антенн на автомобиль
Главный принцип установки антенны: выбирая "лучшую" антенну, не ставьте ее в "худшие" условия! Если нет возможности установить идеально, возьмите антенну покороче, но ставьте правильно. Эффективность будет значительно лучше чем при установке длинной антенны, свернутой в кольцо из-за нехватки места!
Приведенные ниже заблуждения в РАЗНОЙ степени ухудшают качество связи.
Настройка антенны
Нужно понимать, что ЛЮБАЯ автомобильная антенна, купленная в магазине - это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина - это Ваш автомобиль. Поэтому, антенна настраивается исключительно на автомобиле, по месту дальнейшего нахождения. Кстати, многие продвинутые покупатели просят настроить антенну при продаже. Однако, это невозможно сделать, не установив ее на автомобиль (на то место, где она в дальнейшем и будет эксплуатироваться). Если перенести антенну, настроенную на один автомобиль на транспорт другой модели, антенна превращается в ненастроенную. Наклон настроенной антенны превращает ее в ненастроенную. Съем и установка настроенной антенны на одно и то же место не меняют качество настройки!
Многие пользователи сняв антенну для магнитолы, стоявшую под углом к поверхности крыши, ставят на это же место связную антенну в том же положении. Это ошибка, т.к. приемные антенны для магнитол специально конструируются для определенной конфигурации установки. И ее параметры подбираются под нужный размер и наклон. Приемопередающие штыревые антенны (в том числе и 27Мгц) изначально проектируются под вертикальную установку! Отклонение от этого положения должно очень тщательно корректироваться настройкой, но не факт, что это удастся побороть, т.к. даже при хорошем КСВ антенна будет работать вверх, а не по горизонтали и может получиться так, что хорошая связь будет с Казахстаном за счет отражения от ионосферы, а не в радиусе 10 км по трассе.
Установка антенны без массы
Одной из самых распространенных ошибок при установке антенн (любых штыревых антенн, не только на 27 МГц), является установка антенны "без массы". Как правило, водитель, устанавливающий самостоятельно антенну, пользуется житейским опытом, и при установке думает только о том, чтобы антенна стояла повыше и держалась покрепче.
В итоге наблюдаем:
- антенны, установленные на конструкции, не имеющие контакта с кузовом автомобиля;
- антенны, врезанные в пластик;
- умышленно изолированные от кузова.
У антенн, установленных без массы, максимум диаграммы направленности (направление излучения/приема) имеет значительный угол к горизонту. Как следствие - малая дальность, большее количество помех от сети автомобиля. Особо любознательные владельцы раций при изучении возможных причин малой дальности, узнав, что нужна "масса", начинают кидать всевозможные "массовые жилы", не зная, что они могут значительно изменить круговой характер диаграммы направленности и согласование. Поэтому, если есть сомнения по способу установки, лучше обратиться к специалистам.
К способу установки нет нареканий, т.к. в некоторых случаях действительно некуда больше поставить антенну. НО: в данном случае изображен автомобиль MAN TGA, на котором на дуге зеркала нет массы! Это редкий случай, когда можно и нужно использовать массовую жилу (короткую и толстую, от основания антенны к болту крепления дуги зеркала к двери). Здесь массовая жила не проложена. Вот такой маленький ньюансик. Если бы это был изображен Камаз, то было-бы все правильно.
Автомобиль Iveco Stralis. Антенна установлена на крепление зеркала (пластик). Кинута массовая жила на болт. Правильнее было бы установить антенну в штатное место под козырек, которое находится в 20 см от зеркала. Когда антенну можно поставить без массовой жилы, нужно ставить без нее. В данном примере жила очень тонкая и длинная.
Установка антенны на рейлинг
Такие решения - один из классических вариантов установки с абсолютным непониманием как работает антенна. Многие думают, что ее просто нужно к чему-нибудь прикрутить. Как правило, рейлинги не имеют контакта с массой (но бывают исключения). В случае, если кронштейн имеет контакт с рейлингом, а рейлинг не имеет контакта с массой, то рабочей (подстилающей) поверхностью антенны является только рейлинг.
Данная антенна врезана в поперечину для прожекторов. В данном случае антенна закорочена болтом на массу и является не антенной, а просто частью кузова. В итоге получается антенна с некруговой направленностью, с максимумами вправо и лево вдоль рейлинга. Будет плохо работать вперед-назад. Дальность в таком случае составляет 20-50 м. Срок жизни передатчика такой радиостанции при наложении других отягчающих условий может составить несколько секунд!
Массы изначально нет в обоих случаях. Слева установка на пластик, на фото справа антенна установлена на специальные изолирующие прокладки. Однако, для контакта с землей проброшена массовая жила (белый кабель) и данная проблема устранена.
У становка на спойлеры и пластиковые поверхности
Требуется особая осторожность, т.к часто спойлеры не имеют контакта с металлическим корпусом автомобиля. И установка даже на металлические детали не дает гарантии в получении "массы". При отсутствии металлической крыши или другой удобной металлической подложки, антенны устанавливают на противовесы, имитирующие "землю". Такие антенны работают менее эффективно, чем установленные на металлическую поверхность, т.к. для правильной работы противовесы должны иметь размер, как у базовых антенн 27 МГц (т.е. около 50 см). Противовесы прижимают лепестки диаграммы направленности к земле, увеличивая дальность. Некоторые рациевладельцы, поизучавшие на досуге теорию радиосвязи, для профилактики малой дальности устанавливают противовесы (меньшего размера, т.е. другого диапазона) в том числе даже на магнитные и на врезанные в металлическую крышу антенны. Детально такой вариант "улучшения" не изучен и насколько произошло (и произошло ли) изменение диаграммы визуально не отследить, теоретически этим никто не занимался, ну а мы уверены, что значимого эффекта не будет.
Автомобиль - Freightliner ("американец"). На этом болту были случаи спонтанного пропадания массы.
Автомобиль IVECO (евростар или евротек). Слишком большой наклон антенны. На этом месте массу можно получить путем зачистки в нужных местах. Изначально на пластике ее нет.
Если крыша была бы не металлическая, можно было бы так сделать, хотя эффект был бы не большой, т.к. демонстрируются противовесы другого диапазона.
Усилители и рации большой мощности.
Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации для усилителей предназначенных для установки в основном на выход рации до 4-х Вт. Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса "радиостанция-усилитель".
- Применение усилителя при ненастроеной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали клиентам
преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт уcилителем на ненастроенной антенне.
- Использование длительное время усилителя на ненастроенную антенну приводит перегреву станции и, как итогу, выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции.
- Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя , т.к. наиболее приемлимые усилители имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче, а пользователь включив в FM режим усилитель, работает рацией в AM модуляции. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.
- Усилители эффективны в городской черте , где за счет переотраженного от металлических изделий (гаражей, крыш, машин...) могут обеспечить повышенную дальность до 5-7 км. При работе с базовыми станциями (например, в С-Петербурге это платная служба "Крик") большая мощность очень важна и 10 Вт на расстоянии 20 км действительно не хватит. А вот по трассе, где нет такого количества металлических предметов, но зато есть российский рельеф местности, Ваши 50-100 Вт выходной мощности Вам не помогут и Вы будете в тех же дальностях, что и 4-х Вт станции (а именно: 5-10 км).
- Продаваемые дешевые усилители очень ненадежны:
- Они быстро выходят из строя и ремонт их дорогостоящ;
- Продавцы не дают на них гарантии!!!;
- Не согласованные с радиостанцией, они искажают звук, вызывают шум.
Защита антенны от осадков
В данном случае разъем антенны замазан литолом (солидолом) (cо слов владельца) и обмотан скотчем. Антенны с контактом "через болт", действительно очень подвержены окислению при установке на кронштейн. Не стоит мазать маслом или легкопавкими материалами, т.к. при нагревании могут проникнуть в разъем и нарушить контакт. Литол - хорошее средство для гидроизоляции. Достаточно залитьлитол или силиконовый герметик в защитный колпачок (заполнить полностью), а затем надеть его. А вот скотч - это лишнее, т.к. в этом "мешке" наоборот копится вода, конденсат, да и портится внешний вид.
Это же относится и к магнитным антеннам, засунутым в п/э пакеты. Мы не рекомендуем применять способы, приносящие гораздо больше коррозии чем, Вы рассчитывали.
Второй вариант пришел из Польши. В основном такие украшения мы встречали на грузовиках. Для улучшения проветривания мы бы рекомендовали сделать в верхней части небольшие вертикальные прорезы.
Установка антенны вблизи металлических конструкций.
Из-за нехватки свободной поверхности антенну часто ставят рядом с металлическими конструкциями. Это относится и к багажникам и платформам автовозов. На любую штыревую антенну и для рации, и для магнитолы влияет все окружающие предметы. Они очень изменяют на настройку и диаграмму направленности антенны не смотря на кажущуюся малозначисмость размеров.
На водостоке стоит антенна для магнитолы. Врезана в крышу антенна рации. В данном случае то, что они касаются друг друга (даже при отсутствии электрического контакта) может сильно ухудшить настройку ОБЕИХ антенн.
Видимо, антенна для магнитолы все время падала, и водитель решил так ее закрепить. Прием магнитолы врядли заметно стал хуже, т.к. в черте города магнитола ловит на выкинутый проводок на улицу, а вот рация потеряла процентов до 30-40 дальности.
Антенна для магнитолы. Мало того, что изначально антенна выполняла роль держателя чего-то, т.к. на нее навязаны какие-то крючки, а избыток кабеля обмотан вокруг металлического сердечника (стойка зеркала бокового вида), так еще и к антенному штырю прикреплен кабель, соединенный с корпусом машины! Не возможно даже предположить, какую идею реализовывал владелец антенны, и на какую суперсвязь рассчитывал.
Рис.1: грубая ошибка заключается в том, что штырь не должен касаться ничего металлического. Если электричский контакт есть, то это КЗ на массу, если нет (Рис.2) - то это сильная расстройка КСВ и сильное изменение ДН(диаграммы направленности).
Антенна магнитолы. В городе сигналы настолько сильны, что могут ловиться даже без антенны, поэтому все ошибки проявятся при ослаблении сигнала и ваша магнитола станет бесполезной на границе города, а не через 100 км от него.
Что возможно для приемных антенн, не допустимо для передающих. Несогласование антены при передаче может привести к перегреву рации.
Установка антенны под малым углом к поверхности.
Антенны в обоих случаях идут параллельно лобовой поверхности кабины на расстоянии примерно 7 см от подстилающей поверхности. Это приводит к ухудшению КСВ даже у изначально настроенной антенны до 3-5 и сильному искажению диаграммы направленности. Для предающих антенн это не допустимо!
Антенны изогнутые дугой. Такой пример установки продемонстрирован в фильме "Парк юрского периода", что не является правильным.
Установка антенны ниже уровня металлических поверхностей.
1. НИЖЕ УРОВНЯ КРЫШИ:
Боязнь повредить длинную антенну приводит к установкам ее на боковые стенки кузова, между кабиной и фургоном и т.д. Возникает не только не симметричная диаграмма направленности, но и невероятно плохой КСВ. Даже при настройке такой антенны большой дальности не получить. Это вариант, объединяющий две предыдущие ошибки.
В обоих случаях антенна установлена так, что сзади и значительно выше нее расположены металлические каркас или металлический корус пластикового кузова. Кроме того, в последнем случае произведена установка еще и на рейлинг! Маловероятно что там есть масса. Качеству связи можно только посочувствовать! В МАЗы, КАМАЗы настоятельно рекомендуем врезать антенны в крышу.
2. НИЖЕ УРОВНЯ БАГАЖНИКА:
Антенна магнитолы нуждается в "земле" для хорошей связи, но в городе сигнал настолько велик, что прием будет и на проводок любой длины.
Антенна 27 МГц. Отсутствие "земли", экранирование стенкой багажника сводят "на нет" выигрыш от применения хорошей длинной антенны Alan 9 Plus.
Изменение угла наклона антенны при движении автомобиля.
Украшение гибкой антенны различными предметами приводит к увеличению парусности и в результате инерционности. Антенна раскачивается сильнее, чем без нагрузки. За счет такого колебания во время движения меняется КСВ. При некоторых установках колебания КСВ происходят от 1 до 10. В таком случае рация -кандидат на сгорание, не говоря о качестве и дальности связи.
Применение двух антенн на одну рацию.
Исходя из житейской практики, некоторые считают, что если одна голова хорошо, а две - лучше, то и две антенны (тракер) ловят сигнал лучше, чем одна. Однако, применение тракеров довольно спорно, т.к. диаграмма направленности спаренных антенн не имеет круговую диаграмму направленности. Если все сделано правильно, то ДН тракеров выглядит как на рис. Антенны располагаются по бокам автомобиля и обозначены жирными точками (вид сверху). Мы видим, что максимумы ДН направлены вперед и назад автомобиля, а минимумы – вдоль оси, соединяющей две антенны. Выходит, что выигрыш в усилении имеем вперед и назад, а в стороны – вплоть до отсутствия связи, т.е. УЗКО-направленную антенну, а не круговую!
Т.к. наши дороги отнюдь не прямолинейны, то при малейшем повороте дороги связь может теряться. Однако, если Вы ставите именно эту задачу, т.е. увеличения дальности вперед и назад вдоль автомобиля, то это верно...в идеале... при условии что:
Расстояние между антеннами равно 1/4 длины волны (2.75м),
Длины кабелей к каждой антенне абсолютно одинаковы.
При малейшем нарушении этих главных условий, наблюдается разворот ДН в НЕИЗВЕСТНОМ направлении. Настройка такой системы очень сложна, т.к. определяется не только параметром КСВ КАЖДОЙ антенны, но и ДЛИНОЙ кабеля от сумматора до рации и еще много чем, изучение чего совершенно не стоит полученного результата.
Некоторые пользователи ставят симметричные одинаковые антенны, подключая одну к магнитоле (настраивая антенну на этот диапазон). Эффект для магнитолы превосходит все ожидаемое. Но данное зрелище вводит в заблуждение всех остальных.
Установили и забыли.
Большинство пользователей не осознают, что со временем происходит изменение свойств системы, состоящей из рации, антенны, разъемов, кабеля, крепления.
- У антенны разбалтывается штырь;
- У рации отходит разъем, соединяющий ее с антенной;
- Контакты окисляются;
- Крепеж окисляется, теряется масса;
- Кабель пережимается, стирается, затекает, теряет герметичность от перепадов температуры.
Это происходит даже с врезными антеннами, не говоря об установленных на крепежи.
Поэтому, желательно при смене сезона (т.е. 2 раза в год) производить осмотр и профилактику системы: зачищать разъемы, крепления, подкручивать разъемы, прозванивать кабель и т.д. Если этого не делать, то в какой-то момент падает дальность и качество, а рация сгорает, хотя изначально настраивали и делали все по правилам.
Чтобы настроить антенну рации в автомобиле, нужно отладить ее коэффициент стоячей волны (КСВ) . Этот несложный процесс обеспечивает работу рации. Чтобы произвести настройку, нужно обзавестись специальным устройством - КСВ-метром. При покупке антенны следует напомнить продавцу о настройке КСВ, иначе даже инструкция о том, как настроить рацию, не поможет обеспечить ее бесперебойную работу. Более того - антенна без настройки способна спровоцировать поломку и выход из строя рации. Прибор КСВ-метр оперирует разными диапазонами: например, для работы с рацией на двадцать семь МГц потребуется устройство, работающее с этой же частотой. Кроме того, большая часть этих устройств определяет настоящую выходную мощность рации, которая зачастую не совпадает с информацией на упаковке изделия. Чтобы начать настройку рации, КВС-метр следует подключить в разрыв между рацией и ее антенной.
В то время как выбрать рацию - дело нехитрое, ее настройка потребует определенных знаний. Указатель прибора требуется установить на нулевой отметке. После этого устройство нужно включить, затем нажать рычажок передачи на рации или тангенте. Стрелка прибора моментально определит реальный коэффициент стоячей волны. В идеале он чуть-чуть превышает единичку, а вообще чем меньше, тем лучше. При высоком коэффициенте передача будет некачественной. Причина завышенного коэффициента кроется либо в передатчике, либо в антенне, либо в соединительных проводах. Так как сделать рацию отлаженным гаджетом - вопрос комфорта, эта задача потребует скрупулезности. Рацию нужно настроить на одну из сеток. Чаще всего это сетка С. При работе с пятнадцатым и девятнадцатым каналами настраивать лучше посередине - на семнадцатом канале. После настройки канала передвигать антенну запрещается.
Ввиду этого место для антенны нужно выбрать основательно, так как, передвинув магнитное основание даже на небольшое расстояние, пользователь обязательно собьет настройки КСВ. После того как установить рацию удалось окончательно, можно приступать к настройке антенны, слегка раскрутив винтики ее основания. Штырь нужно опускать внутрь катушки или приподнимать для достижения оптимального положения. Главное - не переусердствовать с подниманием, иначе при езде штырь улетит со встречным ветром. Возможно, придется прибегнуть к радикальным мерам и отломать кусачками лишнюю длину. Покупая штырь отдельно от катушки, не стоит верить словам продавца о том, что антенна настроена. Это можно сделать только на автомобиле пользователя, сонастроив ее с рацией. Теперь, умея самостоятельно настраивать рацию в автомобиле, можно наслаждаться идеальным звуком, добытым своими руками!
