Нередко приходится крепить к стене увесистые предметы. Для успешного решения данной задачи нужно не только учесть материал основы и характеристики фиксирующих элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.
Сразу стоит заметить, что только к капитальным стенам можно кренить тяжелые предметы. Желательно учитывать этот аспект еще во время проектирования здания. Легкие гипсокартонные перегородки могут быть хорошим вариантом для разделения кухни и гостиной комнаты, но лишь в том случае если с одной стороны стены не нужно вешать шкафчики и полочки, а с другой - телевизор. Подобным образом обстоят дела с каркасными конструкциями из ДСП или SIP-панелей.
В принципе, и на них можно подвешивать "тяжести", но данный подход связан с массой нюансов. Нужно сопоставлять расположение и несущую способность рамы, использовать дополнительные элементы для создания каркаса, применять специальные фиксирующие детали... Кроме того, что такая работа довольно проблематична, остается немалая вероятность обрушения всей конструкции. А это не только приведет к тратам на ремонт или замену "отвалившегося" бойлера, телевизора, шкафчика с посудой... Данная ситуация может стать причиной серьезной травмы.
Каркасные стены и гипсокартонные перегородки стоит использовать как основу под небольшие зеркала, фоторамки, крючки для полотенец и т. д. На пористые основания из керамоблока, пенобетона, ракушника и др. можно вешать тяжелые (до 50 кг.) предметы, но используя специальные крепежи или усиливающий каркас. На кирпичные и бетонные стены можно вешать практически все.
Инструменты
Для подвешивания тяжелых предметов понадобятся:
ДЕТЕКТОР. При планировке и предварительной разметке нужно воспользоваться специальным детектором, который поможет обнаружить скрытые в стене пластик, металл, кабели под напряжением. Инструменты отличаются чувствительностью датчика, то есть возможностью сканировать стену на разную глубину. Также есть градация по типу материала, который распознает система, - не все приборы подходят для комплексной проверки, некоторые рассчитаны, например, только на поиск металла.
ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Обычный инструмент, который имеет лишь функцию сверлении, тоже можно использовать, но работа с ним будет более трудоемкой. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно применять ручное долото и молоток, время от времени пробивая отверстие. Перфоратор же сам не только вращает сверло, но и выполняет ударные поступательные движения, поэтому отлично подходит для полнотелых тяжелых конструкций.
БИТЫ И СВЕРЛА. Их выбирают с учетом материала стены, диаметра требуемого отверстия, типа патрона используемой дрели. Если бурить в бетоне легким сверлом для кирпича, то это займет больше сил и времени. Кроме того, наконечник сверла быстро износится, а двигатель перфоратора будет работать при повышенных нагрузках.
УРОВНИ. Чтобы ровно подвесить какой-либо предмет, нужно обязательно применять уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полочки будет выше другого, то на место его крепежа придется большая нагрузка. Во-вторых, неровное размещение, например, кухонной вытяжки может стать причиной разбалансировки двигателя, который будет работать под наклоном.
Самые простые и востребованные - спиртовые уровни, помогающие "выровнять" предметы длиной до 2 м. Если речь идет о больших расстояниях, как в случае с полками кухонного гарнитура, то нужно использовать аппараты с лазерным лучом или водяные уровни, работающие по принципу сообщающихся сосудов.
ШУРУПОВЕРТ. Если для работы с деревом и газобетоном подойдет относительно простенькая аккумуляторная отвертка, то для тяжелых стен нужен мощный шуруповерт. При покупке крепежа с собой лучше взять набор сменных бит, чтобы проверить, точно ли они подходят под выбранные шляпки.
ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ. Очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, клеенка.
Ударная дрель может справиться со всеми материалами, кроме бетона и камня. Для последних нужно использовать мощный перфоратор
Через отверстие в детекторе маркируют места, безопасные для сверления
Чтобы не повредить отделку стены, при забивании дюбелей лучше использовать резиновый молоток
Большинство измерительных работ выполняют обычным уровнем, но максимальную точность может обеспечить лишь лазерный
Чем сложнее форма дюбеля, тем надежнее будет крепеж
Тип нагрузки
Важно понимать, что есть динамические нагрузки, а есть статические. В последнем случае все относительно просто - нужно сопоставить вес того же бойлера или кондиционера с несущей способностью стены и выбрать соответствующий крепеж. Например, для бойлера емкостью 100 л нужны анкеры, выдерживающие 150 кг. Но для турника или брусьев, подвешенных на стену, недостаточно сложить массу конструкции и вес наиболее тяжелого спортсмена.
Если сама рама весит 10 кг, а занимающийся на ней человек - 90 кг, то общее значение в 100 кг совсем не значит, что нужны те же анкеры на 150 кг. Поскольку нагрузка будет не постоянная, а рывками (на вырывание), стоит обеспечить больший запас прочности, выбрав крепеж с несущей способностью 200 кг.
Окончания крепежных элементов могут быть выполнены в виде шляпки или шестигранника (для простой фиксации несущей рамы), кольца (для крепежа светильника), уголка (для навешивания каких-то деталей)...
Крепеж
Подвешивание конструкций выполняют с использованием фиксирующих деталей, которые можно условно разделить на внутренние и внешние. Первые загоняют в стену, вторые полностью или частично остаются снаружи - непосредственно к ним крепят подвешиваемые предметы.
Тип внутренней гильзы, а также диаметр и длину фиксирующих элементов подбирают в соответствии со стеновым материалом и весом конструкции (плюс запас). Чтобы не ошибиться, нужно использовать каталоги производителей, в которых приводятся расчетные таблицы для каждого продукта. Впрочем, эту задачу могут решить и консультанты строительных супермаркетов.
Достаточно предоставить им следующие данные:
- материал и толщина стены;
- вес подвешиваемой конструкции;
- количество точек для фиксации.
Несмотря на то, что окончательный и точный выбор крепежа зависит от отдельной ситуации, можно выделить общие подвиды монтажных элементов, используемых для фиксации тяжелых предметов на стенах из разных материалов.
Монтажные работы
Во время подготовки рабочего места нужно создать максимально удобные условия, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. То есть при проделывании отверстий дрель должна быть на уровне груди - в противном случае ею будет сложно управлять. Чтобы минимизировать распространение пыли и мусора, под сверлом крепят картонку с кулечком.
В пустотелых кирпичах и газобетоне отверстия для анкеров и дюбелей проделывают только в режиме "сверление". В более твердых стенах (например, из полнотелого кирпича) отверстия делают в режиме "сверление с долблением" (с большой частотой легких ударов). При работе с бетоном используют режим "перфорирование". Чтобы не повредить материал отделки стены, нужно учесть его тип. Если это плитка, то ее в любом случае нужно "проходить" простым сверлением без удара. Иначе она может треснуть.
Чтобы сверло не скользило, место "бурения" предварительно нужно накернить гвоздем или заклеить изолентой. Распорная гильза должна полностью входить в стену, то есть быть утоплена глубже плитки или хотя бы заподлицо с ней, но никак не выходить наружу.
Особой аккуратности требуют основы, покрытые штукатуркой. Чтобы она не осыпалась и не пошли трещины, вначале также бурят простым сверлением. При забивании дюбеля нужно быть внимательным, чтобы не ударить молотком по хрупкому покрытию.
Когда отверстие готово, из него выдувают пыль и камушки. Потом загоняют распорную гильзу. Важно, чтобы она плотно заходила и не "болталась". В завершение закручивают шуруп или болт, который "распирает" дюбель или анкер и делает фиксирующий элемент капитальным и крепким.
Как использовать анкеры для бетона
Двухрядная кладка - это "слоеный пирог", состоящий из:
- основной несущей стены,
- теплоизолирующей прослойки,
- воздушной прослойки,
- облицовочного ряда.
Следует иметь в виду, что облицовочный ряд является отделочным рядом, который одновременно защищает основную стену от воздействия атмосферных явлений. Поэтому он не может нести или передавать нагрузку, на него нельзя крепить строительные элементы.
Облицовочная кладка крепится к несущей стене с помощью анкеров, установленных в стене через равные промежутки. В связи с этим на несущую стену падает дополнительная нагрузка, являющаяся результирующей действия силы веса облицовки и сил, возникающих внутри нее. Для повышения жесткости облицовочного ряда его необходимо надежно закрепить к стене, чтобы изгибающие и ветровые нагрузки не смогли ее деформировать. Используемые для крепления анкеры создают необходимую воздушную прослойку между облицовкой и основной стеной.
Система анкерного крепления облицовочной кладки включает:
- консоли, обеспечивающие крепление облицовочного ряда,
- анкерные шины, при помощи которых консоли крепятся к стене строения.
Кирпичная облицовка на консолях: а - одиночные консольные анкера; б - анкера со вставкой из уголка; в - спаренные консольные анкера
Для различных фасадов рекомендуется разная толщина воздушной и изоляционной прослойки, которая суммарно задает расстояние между основной и облицовочной кладкой. В зависимости от него выбирается длина консольного кронштейна. Консоль дает возможность "отодвинуть" облицовочную кладку от основной стены на расстояние от 4 до 16 см.
Кронштейны выпускаются в шести градациях длины - от 14 до 24 см. Если промежуток между основной и облицовочной стеной составляет менее 4 см, то используются уголковые консоли. Помимо размеров кронштейнов, консоли отличаются и степенью нагрузки, на которую они рассчитаны (от 3,5 до 10,5 кН).
Анкерные шины устанавливают в бетонные строительные элементы несущей стены, затем к ним крепят консоли. Этот вариант крепления наиболее экономичен. Анкерные шины должны быть изготовлены из нержавеющей стали высокого качества. Можно также использовать сертифицированные дюбели для анкерного крепления, которые бывают двух видов:
- для крепления в бетонных элементах без трещин или в местах сжатия;
- для крепления в бетонных элементах при наличии трещин в зонах растяжения.
В первом варианте используются соединительные анкеры типа Upat-UKA3 или многоконусные UMV.
Консольные анкеры на шинах и дюбелях: крепление и регулировка. А- Halfen, Б - Jordahl, В - дюбель
В головной части консоли расположен специальный болт или стальная пластина, дающие возможность легко смещать консоль по вертикали и регулировать её точное положение. Анкерные шины позволяют корректировать положение анкера по горизонтали.
Ряд облицовочной кладки имеет толщину как минимум 90 мм. Он должен иметь опору по всему периметру. Если линия опоры разрывается (на консоли), то необходимо закрепить кирпичи облицовки с двух сторон. Если толщина облицовочного ряда составляет 120 мм, а его высота достигает второго этажа, или его крепление произведено через каждые 2 этажа, то он может быть выдвинут за пределы опоры максимум на треть толщины. Ряды такой толщины нужно закреплять к основной стене каждые 6 м (примерно каждые 2 этажа).
При облицовке строений меньше этой высоты допускается выполнение фронтонного треугольника без крепления (при высоте треугольника до 4 м). При этом выступ за пределы опоры не должен превышать 15 мм. Необходимо произвести тщательную затирку швов рядов, выступающих за линию опоры.
При строительстве здания с двухрядной наружной стеной необходимо предусмотреть толщину прослойки между основной и облицовочной кладкой в пределах от 60 до 150 мм. Если планируется размещение в пространстве между стенами теплоизолирующего материала (маты или плиты минеральной ваты), то расстояние между рядами кладки не должно превышать 150 мм, но внутри должна сохраниться воздушная прослойка между утеплителем (или его неровностями) и стеной не менее 40 мм.
Таким образом, можно сделать вывод, что при облицовке готовых стен малоэтажного здания можно ограничиться одним рядом консольных анкеров, которые необходимо вмуровать в несущую стену при ее возведении или закрепить в ней позже на уровне цоколя. Далее, по мере возведения облицовочной кладки, закрепление ее к основной стене производится с использованием стержневых анкеров. Другими словами, если облицовка стены производится не по фундаменту, то его функции возлагаются на ряд консольных анкеров, вмонтированных в цоколь основной несущей стены.
Проектирование и расчет отнесенной от основной стены облицовочной кладки осуществляется индивидуально для каждого строения, с учетом его характеристик и особенностей. В каждом отдельном случае подбирается оформление, вид и толщина теплоизолирующего материала, расстояние между основной и облицовочной кладкой с учетом параметров изоляционного материала.
При облицовке основной стены необходимо предусмотреть отделку остальных ее элементов (углы, швы, перемычки). В зависимости от вида оформления этих элементов применяются самые различные варианты держателей, устанавливаемых в кирпичную кладку. Разные типы консолей могут иметь не одно, а несколько держателей, рассчитанные на крепление нескольких элементов облицовки.
Приступая к расчетам элементов крепления облицовки стен над оконными и дверными проемами, следует иметь в виду, что благодаря возникновению эффекта самонесущего свода нагрузка на несущую стену над проёмами уменьшается. Поэтому здесь можно использовать крепление в виде равностороннего треугольника, установленного над несущим элементом.
Перекрытие проема и вставка уголка между анкерами при использовании «самонесущего свода»
Этот вариант может быть использован при условии, что высота кирпичной кладки над проемом больше высоты треугольника как минимум на 25 см, и отсутствуют любые проемы по обеим сторонам и сверху от этого несущего элемента. При этом не делаются швы по обеим сторонам проема, т.к. должна оставаться возможность для приема возникающего бокового сдвига. Если перекрытие простое, то можно уложить стальной уголок, размер которого зависит от ширины пролета.
При установке перемычки из стального уголка необходимо предварительно, до укладки на нее кирпичей, подпереть ее снизу при помощи одной или двух деревянных стоек, которые не дадут перекладине прогнуться под тяжестью кирпичной кладки. Когда раствор затвердеет и хорошо схватится, кирпичная кладка над перемычкой становится самонесущим сводом. Теперь подпорки можно убрать.
Если перемычка изготовлена на заводе, и ее невозможно закрепить по сторонам из-за наличия вертикальных швов, то можно использовать для анкеровки особые проволочные кронштейны. Эти кронштейны хороши тем, что на них можно подвешивать любые перемычки, как самодельные, так и заводского изготовления.
Устройство перемычек на консольных анкерах над оконным проемом
Порядок работ по установке кронштейнов:
- просверлить отверстия в кирпичной кладке основной стены,
- вставить в отверстия арматурные стержни,
- специально загнутыми хомутами зацепить стержни,
- зацепить и закрепить хомуты к уголкам из стали.
В результате кирпичные перемычки окажутся прикрепленными к уголковым перемычкам снизу, а поверх них будет собрана кирпичная кладка. Во избежание прогиба уголковой перемычки ее необходимо усилить при помощи нескольких консольных анкеров и приварить к ним уголок для обеспечения большей жесткости.
Конструктивные особенности консольных анкеров позволяют установить их максимально точно, регулируя их положение как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, независимо от того какая перемычка используется - изготовленная на заводе или собственного производства. Для обеспечения большей жесткости рекомендуется снабдить арматурные стержни самодельной перемычки концевой резьбой. Тогда, затянув их гайками, вы получите одну, целую перемычку, надежно удерживающую нагрузку.
Полнотелые материалы, а к ним относится бетон, цельный кирпич, дикий камень обладают хорошими удерживающими характеристиками. Но вот какие дюбеля для бетона использовать в качестве надежного крепления? Сегодня мы расскажем вам об этом.
1 Классические дюбеля для бетона и область их применения
Крепление различных бытовых приборов и мебельных принадлежностей, прежде всего, требует применения качественного крепежа. Если рассматривать твердые строительные материалы, то, конечно, самыми оптимальными крепежными элементами можно смело считать дюбеля для бетона. Хотя по своим технологическим свойствам они рассчитаны на применение и в других полнотелых материалах. Крепления данной категории сегодня выпускают в основном из металла, нейлона и пластмассы, каждый такой крепеж обладает определенными свойствами и рассчитан для использования в определенной среде.
Также такие крепежи принято делить по способу монтажа, первым методом считается химический способ крепления, вторым – механический. Оба эти варианта абсолютно разные и имеют различные удерживающие характеристики. Что касается строения такого крепежного изделия, классический вариант – это обычно пластмассовая втулка с насечками по всей длине, для того чтобы избежать проворачивания крепления в отверстии, на ней имеются "усы", работают которые по принципу зажима.
На втулке в обязательном порядке по всей длине имеются прорези, которые позволяют креплению использовать в работе технологию "распора". Основным элементом является сам гвоздь, точнее стержень с резьбовыми насечками, при его монтаже втулка расширяется в монтажном отверстии, и крепеж прочно держится в стене. В случае если возникает необходимость демонтировать такое крепление, за счет насечек на стержне его можно просто выкрутить отвёрткой и после установить, обратно закрутив его на старое место.
Область применения такого крепежа до такой степени обширна, что легче найти сферу, где использование крепления будет нецелесообразным, нежели наоборот. При монтаже различных каркасов из профиля крепеж является незаменимой деталью всех конструкций. Установка кухонной мебели, подвесные шкафы, вытяжки: все эти бытовые приборы прочно держатся за счет применения в монтаже такого крепежного элемента.
2 Отличительные особенности – дюбель для кирпича и для бетона
Четкое определение для креплений – это основополагающий принцип того, что вы правильно выберете крепежный элемент и, соответственно, получите ожидаемый результат после его монтажа. На практике же дюбеля для твердых материалов не слишком целесообразно использовать на кирпичной кладке. Тем более, если такая стена состоит из кирпича с пустотами внутри. Крепление для бетонных оснований совсем не то, что вам нужно в данной ситуации.
Для такого основания существует специальный дюбель для кирпича с пустотами внутри, у него специальное строение и соответственно специфика монтажа. Прежде всего, это удлинённая пластмассовая или металлическая втулка, строение которой имеет механизм системы двойного распора. Такая конструкция гарантирует надежность крепления только по той причине, что один из распоров в любом случае попадает на твердое основание, где и фиксируется.
В качестве стержня, который и играет роль распорного элемента, может использоваться соответствующего диаметра, саморез и другие элементы анкерного крепления. Все зависит от того, что именно вам нужно закрепить на стене, и какое усилие будет оказывать конкретный прибор на крепление. Естественно, важным моментом перед монтажом является выбор длины крепежного элемента. Но не стоит выбирать слишком длинный крепеж, в дальнейшем могут возникнуть трудности при монтаже устройства крепления.
Но вот дюбель-гвоздь для бетона технологически призван работать совсем по другому принципу. К примеру, в пустотелом материале он никогда не создаст прочного крепежного соединения, какой бы длины мы его не использовали. Процесс самого монтажа такого крепежа подразумевает под собой забивание его в отверстие, что значительно ускоряет монтажные работы. В рыхлых материалах, используя такую технологию, мы попросту разрушим посадочное отверстие и не добьемся качественного крепления.
Информация! При выборе таких крепежных элементов обязательно делайте акцент на категорию, к которой принадлежит тот или иной крепеж. Маркировка дюбелей всегда указывает на то, для какого материала предназначено крепление, для мягкого основания или твердого.
3 Крепление дюбеля для кирпичной стены – практический рецепт
Какой бы ни был универсальный крепеж, на практике домашний мастер, столкнувшись впервые с таким устройством, нередко делает ошибки, и крепление попросту получается непрочным. Мы же, в свою очередь, хотим раскрыть вам один очень эффективный метод для кирпичной стены, основанный на практическом применении. Таким способом пользуются монтажники тяжеловесных конструкций, поэтому он более чем эффективен.
Перед началом работ приготовьте весь инструмент и материал, который нам понадобится в работе, а это: перфоратор, сверло для перфоратора нужного диаметра, плиточный клей в виде сухой смеси, сам дюбель . Также вам пригодится , и не исключено, что электрическая дрель, для того чтобы высверлить аккуратное посадочное отверстие и не разбить его при этом.
Крепление дюбеля для кирпичной стены - пошаговая схема
Шаг 1: Подготовка посадочного отверстия
В первую очередь, конечно, нужно просверлить отверстие, но и его нужно сделать правильно. Если вы решили воспользоваться перфоратором, то изначально обязательно отключите режим удара, или воспользуйтесь электрической дрелью. Главная ваша задача – не разбить будущее отверстие. Для сверления используйте сверло соответствующего диаметра дюбеля, если крепеж диаметром 8 миллиметров, то и сверло должно быть 8 миллиметров.
Шаг 2: Обязательная очистка отверстия от мусора
После того, как отверстие готово, хорошенько очистите его от пыли и крошки после сверления, отнеситесь к этому этапу ответственно, иначе крошка просто не даст дюбелю встать на место, как положено. Несколько раз вставьте и вытащите дюбель на место посадки, убедившись, что он входит без значительных помех.
Шаг 3: Установка дюбеля на плиточный клей
Сейчас самое время развести сухой плиточный клей и продолжить монтаж, после того, как смесь готова, возьмите резиновый шпатель и заполните им отверстие, в которое мы монтируем дюбель. Для того чтобы протолкнуть клей как можно глубже, можно использовать наш дюбель-гвоздь для кирпича или воспользоваться обычным карандашом. После того, как в отверстии будет достаточное количество клея, вставьте в еще свежий раствор дюбель. Теперь в таком положении нужно оставить крепление и дать клею схватиться, суток для этого обычно хватает.
Шаг 4: Закручиваем саморез, получаем прочное крепление
После того, как клеевой раствор полностью высох, можно провести монтаж самореза или шпильки непосредственно в сам дюбель. При монтаже вы почувствуете, что крепеж плотно стоит в посадочном отверстии, и монтажный болт закручивается с определенным усилием. Мы гарантируем, что такое соединение намного прочнее обычного и выдержит допустимую нагрузку без проблем. Кстати, такой метод установки крепежа можно с успехом применять при монтаже крепежных конструкций в более мягком материале. К примеру, металлический дюбель для газобетона отлично будет держаться в рыхлой основе, если его изначально "приклеить".
Во время ремонта и перепланировки, возведения частного дома и разных бытовых построек, при монтаже дизайнерских элементов, мебели, бытовой и прочей техники часто возникает необходимость в креплении к стенам деревянного бруса. И ниже мы рассмотрим, как должно проходить крепление бруса к стене, предоставив много полезной информации:
| Крепежные элементы и способы крепления бруса. | |
| Особенности крепления бруса к бетонной стене. | |
 |
Крепление бруса к кирпичной стене. |
 |
Как закрепить брус к стене, выполненной из газобетонных блоков. |
| Как крепить брус к деревянной стене. | |
| Способы крепления деревянного бруса к стене из гипсокартона. | |
| Крепление бруса к стене посредством уголков. | |
| Мягкий способ крепления бруса к стене с помощью специальных П-образных скоб. |
Способы крепления бруса к стене и основные крепежные элементы
Крепление бруса к стене производится разными способами. При этом нужно учитывать следующие параметры:
- материал и отделка стен (газобетонная, бетонная, оштукатуренная, кирпичная, гипсокартонная и т.д.);
- сечение бруса;
- толщина стен;
- вес и масштабы конструкции, которую брус должен удерживать.
От таких параметров зависит то, какие именно инструменты и крепежные элементы нужно применять, чтобы закрепить брус к стене. В роле крепежных элементов могут применяться:
- шурупы;
- гвозди;
- саморезы;
- анкерные болты;
- металлические и пластиковые дюбеля;
- П-образные скобы;
- металлический уголок;
- деревянный шплинт.
Приведем несколько вариантов, чтобы крепление бруса к стене прошло правильно.
Закрепить брус на бетонной стене
Прежде чем прикреплять брус к такой стене, стоит оценить его размеры, а также вес конструкции, который он должен удерживать. В том случае если брус небольшой и конструкция достаточно легкая, можно применять технологию с использованием гипсового или алебастрового раствора:
- шуруп необходимого диаметра плотно обматывается по длине проволокой (хорошо, если она будет медной);
- подготовленные отверстия в стене необходимо заполнить гипсовым или алебастровым раствором;
- быстро, не дожидаясь схватывания раствора, необходимо вкрутить в отверстие шуруп, обмотанный проволокой;
- через 10 минут, когда раствор схватился, но окончательно не высох, осторожно вывинтите шуруп;
- после высыхания раствора с помощью этого шурупа закрепите брус.
Для более надежного крепления мощных конструкций лучше подойдет такой способ:
- В местах предполагаемого крепления необходимо просверлить отверстия (0,5-1 см в диаметре). Для сверления бетонных стен Вам нужно использовать сверла с алмазным напылением, твердосплавные сверла или победитовые.
Внимание! Чтобы сделать качественные отверстия, нужно время от времени остужать сверло, погружая его в холодную воду на несколько секунд.
- Заранее подготовленные пробки из дерева, имеющие подходящий диаметр, нужно пропитать клеем. Не применяйте клей на водной основе, иначе пробка деформируется и разбухнет.
- Забейте пробки в просверленные отверстия с помощь молотка.
- Дождитесь, пока клей полностью высохнет.
- Брус крепится к стене с помощью шурупов (они вкручиваются в пробки).
Чтобы крепление бруса к бетонной стене было максимально прочным и надежным, лучше воспользоваться анкерными болтами.
Крепление бруса к кирпичной стене
Крепление бруса к стене из кирпича имеет некоторые особенности. Прежде чем прикрепить брус, нужно проделать в стене отверстия в местах, где должен находиться крепеж. Отверстия в кирпичной стене нужно проделывать дрелью или сверлом с победитовым, твердосплавным или покрытым алмазным напылением наконечником. В таком случае не рекомендуется использовать перфоратор, поскольку кирпич – довольно хрупкий строительный материал. Важно учитывать неровность кирпичной кладки, поэтому, прежде чем крепить брус к кирпичной стене, стоит выполнить замеры и сделать предварительную разметку.
Незначительные по весу конструкции рекомендуется закреплять с помощью пластиковых или металлических дюбелей. Прежде чем крепить брус к стене из кирпича на дюбеля, стоит оценить вес конструкции. Чем тяжелее будет брус, тем соответственно более длинными будут крепления. Для прочности крепежа перед монтажом дюбели промазываются строительным клеем. Частота расположения крепления напрямую зависит от сечения бруса: в случае сечения от 2,5 до 4 см нужно расположить крепежные элементы на расстоянии 0,6 м друг от друга, при сечении 4-6 см расстояние между креплениями – 0,7-0,8 м. Для крепления бруса к стене из кирпича с целью удержания весомой конструкции лучше применять анкерные болты – такой способ считается самым надежным.
Крепление деревянного бруса к стене из газобетонных блоков
Блоки из газобетона – достаточно податливый и мягкий строительный материал, что упрощает процесс крепления конструкции, но в тоже время требует особого внимания к выполнению расчетов нагрузки. Небольшой по габаритам и весу груз может крепиться на болты, саморезы (лучше подойдут клиновидные) или шурупы с резьбой, находящиеся вдоль всей длины. Сама технология установки напоминает фиксацию бруса к кирпичной стене.
Если на стену из газобетона нужно прикрепить что-то более весомое, например, навесные шкафы, понадобятся более основательные крепления. В таком случае потребуются металлические, пластиковые или нейлоновые (пластмассовые) дюбеля.
Если же крепление бруса к стене из газобетонных блоков подразумевает строительные функции (например, Вы запланировали пристроить веранду к дому), то действовать нужно по следующей схеме:
- К армопоясу на газобетонной стене с определенной частотой крепятся шпильки.
- На шпильки закрепляется деревянный брус.
- Фиксация бруса на шпильке происходит с помощью болта и гайки.
Только таким образом Ваша конструкция будет надежной. Если не использовать армопояс и закрепить брус прямо на блоки, крепежи в результате высокого веса конструкции могут быть сорваны.
Крепление бруса к деревянной стене
Здесь существует несколько способов крепления:
- Самый простой – использование дюбелей, гвоздей и саморезов. Он вполне подойдет для легких конструкций. Но забивание гвоздей в деревянную стену имеет некоторые нюансы:
- если брус будет сильно пересушен, забивание гвоздя может стать причиной его растрескивания;
- чтобы обеспечить прочное крепление, нужно вбить хотя бы два гвоздя, находящихся под углом друг к другу.
- Создать надежное крепление «паз в паз». На брусе и несущей конструкции заранее выпиливаются пазы, которые образуют замок. Когда брус будет установлен, он закрепляется шплинтом из дерева или гвоздем, установленным в подготовленные отверстия. Этот способ применяется не только при отделочных работах, но и во время строительства (например, при строительстве крыши деревянного дома).
Стены, отделанные гипсокартном, не подразумевают монтаж тяжелых конструкций. Как правильно закрепить брус к гипсокартоновой стене? Возможность крепления на стену из гипсокартона, например, навесных шкафов, должна предусматриваться еще на этапе монтажа гипсокартона. В таком случае на несущую стену в месте, где Вы предполагаете крепление конструкции, нужно закрепить деревянный брус, а по завершению установки листов гипсокартона конструкция крепится к такому брусу посредством саморезов.
Небольшой в сечении и легкий брус можно зафиксировать на гипсокартонной стене с помощью раскрывающихся анкеров или дюбелей. При затягивании в них шурупов с помощью отвертки крепления раскрывается и способствует удержанию конструкции. Но в таком случае мы рекомендуем быть предельно внимательным к нагрузке – слишком тяжелая конструкция способна вырвать крепления, в результате чего сломается гипсокартонный лист.
Крепление бруса к стене с помощью уголков
Метод крепления бруса к стене посредством уголков идеально подходит для любого типа стен. В таком случае нужно выбирать уголки только из прочного металла – крепеж должен выдерживать двойную нагрузку. Прежде чем крепить брус к стене с помощью уголков, нужно выполнить разметку. Работа осуществляется в несколько этапов:
- С помощью саморезов на стену крепятся уголки. При этом крепления не затягиваются, чтобы в результате была возможность скорректировать всю конструкцию.
- В уголок вкладывается брус, который закрепляется с помощью саморезов. Крепления затягиваются по максимуму.
- Уголок зажимается крепежными элементами, осуществляется корректировка конструкции с учетом разметки.
Такой метод отлично подходит как для крепления бруса к стене из кирпича, так и во многих других случаях.
Мягкий способ крепления бруса к стене посредством П-образных скоб
Также существует еще один эффективный метод крепления бруса к стене, подразумевающий использование металлических П-образных скоб. Основное преимущество такого способа состоит в простоте и высокой скорости выполнения – сделать его можно своими силами, не прибегая к помощи профессионалов. Есть у технологии и недостатки: конструкция получается довольно непрочной, ее легко повредить, ударив по брусу.
Как закрепить брус к кирпичной или другой стене, используя скобы. Они крепятся на стену через каждые 40 см. На высоте в 0,5 м от пола частота крепежей изменяется: их можно размещать через 60 см друг от друга.
Крепление деревянного бруса к кирпичной стене – особенности технологии
В процессе выполнения различных строительных работ зачастую возникает потребность в закреплении бруса на кирпичной стене. У неопытных мастеров эта задача нередко вызывает ряд вопросов. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как закрепить деревянный брусок к кирпичной стене, а также некоторые другие деревянные детали.
Крепление бруса к стене
В каких случаях требуется крепление бруса к стене
Крепление бруса к кирпичной кладке является довольно распространенной строительной операцией, которая может потребоваться в следующих случаях:
- При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
- При выполнении перепланировки.
- В процессе утепления или облицовки фасада – в этом случае необходимо выполнить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене.
- Для монтажа козырьков и примыкающих к дому навесов.
Ниже подробно рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.
Монтаж деревянной обрешетки
Процесс крепления бруса
Инструменты
Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
- Электродрель;
- Молоток;
- Строительный уровень;
- Дюбеля типа «быстрый монтаж».
Монтаж
Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:
- Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
- Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус. На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.
Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.
Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.
- Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай. Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.
Вставка пластикового дюбеля в отверстие
- После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
- В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком. В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.
Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.
На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.
Пример заделки балок
Монтаж балок
Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.
Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.
Сам процесс выглядит так:
- Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
- Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
- Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
- После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
- Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.
На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.
Схема заделки с использованием анкера
Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.
Перемычки
Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:
- Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
- Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
- Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.
Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой.
На фото – деревянная перемычка
Процесс укладки выглядит так:
- Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
- Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
- Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
- При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.
Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.
Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.
Вывод
Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью “Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности”).
Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из в этой статье.
http://rubankom.com
