Основные неисправности двигателя, которые может устранить водитель своими силами с помощью простых приспособлений и водительского инструмента...
Неисправности двигателя
- Двигатель не вращается при попытке запуска.
- Двигатель вращается, но не запускается.
- Трудный запуск холодного двигателя.
- Трудный запуск горячего двигателя.
- Шум и неровное вращение стартера.
- Двигатель запускается, но тут же останавливается.
- Двигатель в масле.
- Неравномерная частота вращения холостого хода.
- Пропуски зажигания на холостом ходу.
- Пропуски зажигания под нагрузкой.
- Падение оборотов при ускорении.
- Нестабильная работа двигателя.
- Двигатель останавливается.
- Потеря мощности двигателя.
- Хлопки двигателя в глушитель.
- Детонационные стуки двигателя при разгоне.
- Индикатор «низкое давление масла».
- Аккумулятор не заряжается.
Контакты аккумулятора ослабли или окислились. Аккумулятор разряжен или поврежден. Не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера. Неисправность стартера. Неисправность замка зажигания. Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.
Нет топлива в баке. Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор). Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Утечки по форсункам, неисправность карбюратора, топливного насоса, регулятора давления. Топливо не подходит к карбюратору или топливной шине форсунок. Повреждение элементов системы зажигания. Износ или неправильная регулировка электродов свечей зажигания. Потеря контактов в системе зажигания. Неправильная регулировка опережения зажигания. Неисправность катушки зажигания.
Разряжен или неисправен аккумулятор Возможно его необходимо . Неправильная работа системы впрыска топлива. Неисправность пусковой форсунки. Утечки по форсункам. Дефект крышки распределителя.
Забит воздушный фильтр. Не поступает топливо. Окислены контакты аккумулятора, особенно «массовый».
Облом зубьев шестерен стартера или маховика. Отпущены болты крепления стартера.
Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора. Недостаточно поступление топлива - проверьте работу топливного насоса или наличие блокировки топливных трубок. Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор. Проверьте все соединения и вакуумные шланги.
Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, сальники двигателя и т.д.
Утечки вакуума. Проверьте состояние вакуумных шлангов. Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов. Забит воздушный фильтр. Недостаточная подача топлива. Раскрытие газового стыка головки цилиндра. Износ ремня привода распредвала. Износ кулачков распредвала. Неисправность карбюратора или системы впрыска.
Износ контактов свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неисправная установка опережения зажигания. Низкое давление сжатия («компрессия»). Неправильная регулировка холостого хода. неправильная работа топливной системы. Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).
Забит топливный фильтр. Низкий расход топлива через форсунки. Повреждение свечей зажигания. Неправильная установка опережения зажигания. Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. Утечки по высоковольтным проводам. Неправильное функционирование системы РОГ. Недостаточная величина давления сжатия. Неисправность системы зажигания. Утечки вакуума.
Неисправны свечи зажигания. Не отрегулирован карбюратор или система впрыска. Забит топливный фильтр. Неправильная установка опережения зажигания. Утечки вакуума. Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания.
Утечки вакуума. Дефект топливного насоса. Потеря контакта в разъеме форсунок. Дефект электронного модуля управления.
Неисправная регулировка холостого хода. Вода в топливе или забит топливный фильтр. Повреждение распределителя. Дефект системы РОГ. Дефект свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах. Дефект топливной системы.
Неправильная регулировка опережения зажигания. Большой зазор вала распределителя. Износ ротора и/или крышки распределителя. Дефект свечей зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Дефект катушки зажигания. Дефект тормозов. Неправильный уровень жидкости в автоматической коробке. Проскальзывание сцепления. Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе. Неправильная работа системы РОГ. Низкое давление сжатия.
Неправильная работа системы РОГ. Неправильная установка опережения зажигания. Дефект системы зажигания (трещины изолятора свечей, высоковольтных проводов, крышки распределителя). Неправильная регулировка топливной системы. Утечка вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависание или прогар клапанов.
Низкое качество топлива. Неправильная установка опережения зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Повреждение свечей или высоковольтных проводов. Износ или повреждение компонентов распределителя. Дефект системы РОГ. Утечки вакуума. Угольные отложения (нагар) в камере сгорания.
Низкий уровень масла или малая вязкость масла. Малая частота вращения на холостом ходу. Короткое замыкание цепи. Дефект датчика давления масла. Износ подшипников и/или масляного насоса.
Дефект приводного ремня генератора. Низкий уровень электролита. Окислены контакты аккумулятора. Малый зарядный ток генератора. Неисправности в электроцепи. Короткое замыкание в проводке. Внутренний дефект аккумулятора.
1. Ослабли или нарушены из-за коррозии соединения клемм аккумуляторной батареи. Проверьте контакты кабеля на батарее. Закрепите кабель и(или) устраните коррозию.
2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна. Если соединения кабеля чистые и хорошо закреплены на клеммах батареи, то поверните ключ в положение «вкл» (On) и включите фары или стеклоочистители ветрового стекла. Если они не включаются, то батарея разряжена.
3. Автоматическая коробка передач не полностью переключена в режим «парковка» (Р) или «нейтраль»(N).
4. Разорвана, отсоединилась или плохо подсоединена электропроводка цепи запуска. Осмотрите всю электропроводку и ее соединения с батареей, электромагнитом стартера и включателем зажигания (на рулевой колонке).
5. Шестерня стартера зажата в зубчатом венце маховика. Если коробка передач неавтоматическая, то введите коробку передач в зацепление и запустите двигатель вручную. При первой же возможности извлеките стартер и осмотрите шестерню и маховик.
6. Неисправен электромагнит стартера.
7. Неисправен электродвигатель стартера.
8. Неисправен выключатель зажигания.
9. Двигатель заедает. Попробуйте провернуть коленчатый вал при помощи воротка и большого торцового гнезда, установленного на болт шкива.
2. Двигатель вращается, но не запускается
1. Пуст топливный бак.
2. Аккумуляторная батарея разряжена (двигатель вращается медленно). Проверьте функционирование электрических элементов, пользуясь описанием в предыдущем параграфе.
3. Ослабли или нарушены из-за коррозии соединения клемм аккумуляторной батареи (см. предыдущий параграф).
4. Топливо не поступает в карбюратор или в топливные форсунки. Проверьте, незабит ли топливный фильтр и исправен л и топливный насос.Убедитесь также, что не закупорены вентиляционные линии бака.
5. Неисправна воздушная заслонка.
6. Неисправны элементы распределителя. Проверьте крышку и ротор.
7. Мала компрессия в цилиндрах. Выполните проверку.
8. Неправильно отрегулированы клапанные зазоры (V-образный шестицилиндровый двигатель).
9. Вода в топливе. Опорожните бак и залейте новое топливо.
10. Неисправна катушка зажигания.
11.Загрязнение или закупорка жиклеров карбюратора или топливной форсунки. Карбюратор не отрегулирован. Проверьте уровень поплавка.
12. Избыток влаги на элементах системы зажигания или их повреждение.
13. Износ, неисправность или неправильная регулировка величины искрового промежутка свечи зажигания.
14. Разорвана, отсоединилась или плохо подсоединена электропроводка цепи запуска (см. предыдущий параграф).
15. Ослабло крепление распределителя (изменилось опережение зажигания). Поверните корпус распределителя так, как потребуется для пуска двигателя, а затем при первой же возможности отрегулируйте опережение зажигания.
16. Разорваны, отсоединены или плохо подсоединены провода у катушки зажигания или неисправна катушка.
17. Неисправность или износ в цепи привода распределительного вала, влияющая на регулирование времени открытия и закрытия клапанов.
3. Стартер работает, но не вращает двигатель
1.Заедание шестерни стартера.Извлеките стартер и осмотрите.
2. Изношены или сломаны зубья шестерни стартера или зубчатого венца маховика. Снимите крышку смотрового отверстия и осмотрите.
4. Запуск холодного двигателя затруднен
1. Аккумуляторная батарея разряжена. Проверьте.
2. Топливо не поступает в карбюратор или в топливные форсунки. Проверьте топливный фильтр, трубопроводы и топливный насос.
3. Неисправна воздушная заслонка.
4. Неисправны свечи зажигания.
5. Запуск прогретого двигателя затруднен
1. Забит воздушный фильтр.
2. Топливо не поступает в карбюратор или в топливные форсунки (см. параграф 4). Проверьте, не образовалась ли паровая пробка, появление которой было вызвано закупоркой вентиляционных линий топливного бака.
3. Плохое соединение двигателя с «массой».
4. Залипание воздушной заслонки.
5. Неисправна измерительная катушка в распределителе.
6. Поплавок отрегулирован на слишком высокий уровень.
б. Повышенный шум или стук при включении стартера
1. Зубья шестерни или зубчатого венца маховика изношены или сломаны. Снимите крышку смотрового отверстия с левой стороны двигателя и осмотрите.
2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера или они отсутствуют.
7. Двигатель запускается, но немедленно глохнет
1. Ослабли или неисправны соединения на распределителе, катушке или генераторе.
2. Нарушение вакуума у поверхностей прокладок впускного трубопровода или корпуса дросселя. Проверьте затяжку всех крепежных болтов и гаек и правильность подсоединения и состояние всех вакуумных шлангов, подсоединенных к впускному трубопроводу.
3. Недостаточно поступление топлива.
8. Двигатель работает на холостом ходу неравномерно
1. Нарушение вакуума. Проверьте затяжку всех крепежных болтов и гаек впускного трубопровода. Убедитесь, что все вакуумные шланги подсоединены и находятся в хорошем состоянии. Воспользуйтесь стетоскопом или отрезком топливного шланга, приставленного к уху, чтобы можно было услышать звук, возникающий в месте нарушения вакуума при работающем двигателе. Вы услышите шипящий звук. Место нарушения вакуума можно также обнаружить при помощи мыльного раствора.
2. Утечка клапана системы рециркуляции выхлопных газов или забит клапан принудительной вентиляции картера.
3. Забит воздушный фильтр.
4. Топливный насос не подает необходимое количество топлива к топливным форсункам.
5. Утечка через прокладку головки цилиндров. Выполните испытание на компрессию.
6. Износ цепи привода распределительного вала.
7. Износ кулачков распределительного вала.
8. Неотрегулирован клапанный зазор (V-образные шестицилиндровые двигатели). Клапаны обгорели или же имеют утечку по какой-либо иной причине.
9. Опережение зажигания не отрегулировано (на карбюраторных двигателях).
10. Неисправна система зажигания.
11. Неисправен терморегулируемый воздухоочиститель.
12. Неисправна воздушная заслонка.
13. Загрязнены или закупорены форсунки. Карбюратор загрязнен, забит или неотрегулирован. Проверьте уровень поплавка.
14. Неотрегулированы обороты холостого хода.
9. Перебои в работе двигателя на холостому ходу
1. Неисправность свечей зажигания или неправильная регулировка величины искрового промежутка.
2. Неисправна электропроводка свечей зажигания.
3. Влажные или поврежденные элементы распределителя.
4. Короткое замыкание проводов зажигания, катушки или свечей зажигания.
5.Залипание или неисправность систем контроля паров и выпуска отработавших газов.
6. Закупорка топливного фильтра и (или) в топливе имеются посторонние вещества. Снимите топливный фильтр и осмотрите.
7. Нарушение вакуума в соединениях впускного трубопровода или шлангов. Проверьте в соответствии с параграфом 8.
8. Отклонение от требуемой величины оборотов холостого хода или состава смеси холостого хода.
9. Неправильно отрегулировано опережение зажигания (на карбюраторных двигателях).
10. Неодинаковая или низкая компрессия цилиндров. Проверьте компрессию.
11. Неисправна воздушная заслонка.
12. Загрязнены или закупорены форсунки.
10. Повышенные обороты холостого хода
1. Заедание системы рычагов и тяг дросселя.
2. На холостых оборотах воздушная заслонка открыта слишком сильно.
3. Неправильно отрегулированы обороты холостого хода.
4. Неправильно отрегулированы клапанные зазоры (V-образный шестицилиндровый двигатель).
11. Батарея быстро разряжается
1. Дефект или неправильная регулировка приводного ремня генератора.
2. Ослабли или нарушены из-за коррозии соединения кабелей аккумуляторной батареи.
3. Генератор не подзаряжает батарею как требуется.
4.Ослабли соединения, обрыв или неисправность в цепи заряжания.
5. Замыкание в электропроводке автомобиля, ведущее к постоянному потреблению энергии батареи.
6. Внутренний дефект батареи.
12. Индикатор генератора не гаснет
1. Неисправность в цепи генератора или заряжания батареи.
2. Дефект или неправильная регулировка приводного ремня генератора.
13. Индикатор генератора не загорается при включении зажигания
1. Перегорела лампа накаливания.
2. Неисправен генератор.
3. Неисправность в печатной плате, электропроводке или патроне лампы накаливания.
14. Перебои в работе двигателя при движении
1. Засорен топливный фильтр и (или) в топливной системе имеются загрязнения. Проверьте топливный фильтр или выполните очистку системы.
2. Неправильно отрегулированы искровые промежутки свечей зажигания.
3. Неправильна величина опережения зажигания.
4. Трещина на крышке распределителя, отсоединились провода или неисправны элементы распределителя.
5. Дефектные кабели свечей зажигания.
6. Неисправны элементы системы выпуска отработавших газов.
7. Неодинаковая или низкая компрессия цилиндров. Проверьте компрессию.
8. Низкое напряжение или неисправность катушки зажигания.
9. Низкое напряжение или неисправность системы зажигания.
10. Нарушение вакуума во впускном трубопроводе или вакуумных шлангах (см. параграф 8).
11. Загрязнение или закупорка карбюратора или топливных форсунок.
12. Утечка в клапане системы рециркуляции выхлопных газов.
13. Карбюратор не отрегулирован.
14. Обороты холостого хода не отрегулированы.
15. Перебои в работе двигателя или «дергание»автомобиля при ускорении
2. Отклонения в работе системы зажигания.
3. Загрязнение или закупорка карбюратора или топливных форсунок.
4. Мало давление топлива. Проверьте исправность топливного насоса и отсутствие препятствий течению жидкости в топливном фильтре и в трубопроводах.
5. Карбюратор не отрегулирован.
16. Двигатель глохнет
1. Неправильно выбраны обороты холостого хода.
2. Топливный фильтр забит и (или) в топливную систему попали вода и загрязнения.
3. Воздушная заслонка работает неправильно.
4. Крышка распределителя и провода повреждены или на них попала влага.
5. Неисправны элементы системы выпуска отработавших газов.
5. Неправильно отрегулированы искровые промежутки свечей зажигания. Проверьте также провода свечей зажигания.
6. Нарушение вакуума в карбюраторе, впускном трубопроводе или вакуумных шлангах. Выполните проверку в соответствии с параграфом 8.
17. Недостаточна мощность двигателя
1. Неправильна величина опережения зажигания.
2. Повышенный люфт оси распределителя. Проверьте также исправность крышки распределителя, проводов и т.д.
3. Неисправны свечи зажигания или неправильно отрегулированы искровые промежутки.
4. Загрязнен воздушный фильтр.
5. Неисправна катушка зажигания.
6. Заедание тормозов.
7.Уровень жидкости в автоматической коробке передач отличается от требуемого, что приводит к пробуксовыванию.
8. Проскальзывание сцепления.
9. Забит топливный фильтр и (или) в топливную систему попали загрязнения.
10. Неисправна система контроля выбросов (EGR ).
11. Топливо с отличающимся от требуемого октановым числом. Залейте в бак топливо с требуемым октановым числом.
12.Неодинаковая или низкая компрессия цилиндров. Выполните проверку.
13. Воздушные утечки в карбюраторе или впускном трубопроводе (проверьте в соответствии с параграфом 8).
14.Загрязнение или закупорка жиклеров карбюратора или неисправность воздушной заслонки.
18. Хлопки в двигателе
1. Неисправна система контроля выбросов (EGR ).
2. Неправильна величина опережения зажигания.
3. Терморегулируемый воздухоочиститель неисправен.
4. Нарушение вакуума (обратитесь к параграфу 8).
5. Клапанные зазоры не равны требуемым ((V-образный шестицилиндровый двигатель).
6. Повреждены пружины клапанов или произошло залипание клапанов.
7. Утечка воздуха во впускном трубопроводе.
8. Неотрегулирован уровень поплавка карбюратора.
19. Пульсирующая работа двигателя при нажатом акселераторе
1. Утечка воздуха на впуске.
2. Неисправен топливный насос.
20. При нагрузке на двигатель в двигателе слышны детонация или стуки
1. Неправильная марка топлива.Залейте в бак топливо с требуемым октановым числом.
2. Неправильно установлено опережение зажигания (для карбюраторных двигателей) .
3. Нагар в камерах сгорания. Извлеките головки цилиндров и очистите камеры сгорания.
4. Тип установленных свечей зажигания отличается от требуемого.
21. Двигатель продолжает работать после выключения зажигания
1. Слишком велики обороты холостого хода.
2. Неправильно установлено опережение зажигания.
3. Тепловая характеристика свечей зажигания отличается от требуемой.
4. Утечка воздуха на впуске).
5. Нагар в камерах сгорания. Извлеките головки цилиндров и очистите камеры сгорания.
6. Заедание клапанов.
7.Клапанные зазоры не равны требуемым (V-образный шестицилиндровый двигатель).
8. Неисправна система контроля выбросов (EGR ).
9. Система выключения подачи топлива неисправна.
10. Проверьте, нет ли каких-либо причин для возникновения перегрева.
22. Мало давление масла
1. Марка масла отличается от требуемой.
2. Масляный насос изношен или поврежден.
3. Перегрев двигателя.
4. Забит масляный фильтр.
5. Забит маслоприемник.
6. Неисправен указатель давления масла.
23. Повышенный расход масла
1. Ослабла затяжка пробки сливного отверстия масла.
2. Ослабла затяжка болтов или повреждена прокладка масляного поддона картера.
3. Ослабла затяжка болтов или повреждена прокладка передней крышки.
4. Утечка через переднее или заднее масляное уплотнение коленчатого вала.
5. Ослабла затяжка болтов или повреждена прокладка крышки клапанных коромысел.
6. Ослабла затяжка масляного фильтра.
7. Ослабла затяжка или повреждение масляного реле давления.
8. Слишком большой износ поршней и цилиндров.
9. Поршневые кольца неправильно установлены на поршни.
10. Поршневые кольца изношены или сломаны.
11. Изношены или повреждены масляные уплотнения впускных и (или) выпускных клапанов.
12. Изношены стержни клапанов.
13. Изношены или повреждены клапаны и (или) направляющие.
24. Повышенный расход топлива
1. Загрязнен ил и забит элемент воздушного фильтра.
2. Величина опережения зажигания отличается от требуемой.
3. Величина оборотов холостого хода отличается от требуемой.
4. Мало давление в шинах или размер шин отличается от требуемого.
5. Утечка топлива. Проверьте все соединения, трубопроводы и элементы топливной системы.
6. Неисправна воздушная заслонка.
7. Загрязнение или закупорка жиклеров карбюратора или топливных форсунок.
25.Запах топлива
1. Утечка топлива. Проверьте все соединения, трубопроводы и элементы топливной системы.
2. Переполение топливного бака. Заливайте топливо только до момента автоматического выключения.
3. Забит фильтр системы контроля паров топлива.
4. Утечка испаряющегося топлива из линий системы контроля паров топлива.
26. Различные шумы в двигателе
1. Сильный глухой шум, который становится более резким по мере увеличения оборотов двигателя, указывает на износ или повреждение подшипников коленчатого вала или на неравномерный износ коленчатого вала. Чтобы найти место возникновения неисправности, отсоединяйте по очереди провод свечи зажигания от каждой свечи и проворачивайте двигатель. Если шум исчез, то неисправность связана с цилиндром, от свечи которого был отсоединен провод. Замените подшипник и (или) отремонтируйте или замените коленчатый вал.
2. Сходный (но немного более высоко звучащий) шум, возникающий одновременно со стуком, описанным в предыдущем пункте, становящийся более резким по мере увеличения оборотов двигателя, указывает на износ или повреждение подшипников шатунов. Порядок определения цилиндра, с которым связана неисправность, та же, что и описанная в пункте 1.
3. Накладывающийся на другие звуки металлический шум,интенсивность которого возрастает по мере увеличения оборотов двигателя, но уменьшается по мере его прогрева. Называет на ненормальный износ поршня и цилиндра. Для определения цилиндра, с которым связана неисправность воспользуйтесь процедурой, описанной в пункте 1.
4. Частые щелкающие звуки, учащающиеся по мере увеличения оборотов двигателя, указывают на износ поршневого пальца или отверстия,в котором он находится. Такой звук будет возникать каждый раз, когда поршень будет находиться в самой верхней и самой нижней точке своего хода (. Для определения цилиндра, с которым связана неисправность воспользуйтесь процедурой, описанной в пункте 1.
5. Металлические щелкающие звуки, которые слышны из водяного насоса, указывают на износ или повреждение подшипников водяного насоса или самого насоса. Замените водяной насос на новый.
6. Частые стуки или щелкающие звуки, которые учащаются по мере увеличения оборотов двигателя, указывают на «постукивание» клапана или неправильно отрегулированные клапанные зазоры. Это можно определить при помощи отрезка шланга, держа один его конец у уха, а другой переставляя вдоль крышки клапанных коромысел. То место, где звук самый громкий, находится у клапана, с которым связана неисправность.
Отрегулируйте клапанный зазор (V-образный шестицилиндровый двигатель). Если неисправность не исчезла, то вероятно, что вышел из строя толкатель клапана или какой-либо другой элемент клапанного механизма. Иногда, если произошло застревание толкателя, может помочь смена масла в двигателе и добавление масла, имеющего большую вязкость. Если это не помогло устранить неисправность, то необходимо извлечь для осмотра толкатели, штанги толкателей и коромысла.
7. Непрерывный скрежет или стук по металлу, который слышен от крышки цепи привода распределительного вала, указывает на износ, повреждение или нарушение регулировки цепи привода распределительного вала. Выполните регулировку или замените цепь и соответствующие детали.
Двигатель - сердце машины, и от того, в каком состоянии он находится, зависит работоспособность авто. Далеко не всегда мотор работает идеально, чему есть множество причин как эксплуатационных, так и технических. Но сегодня предусмотрены мощные системы диагностики, позволяющие предвидеть поломку и определить слабое звено. Давайте поговорим о том, что делать, если загорается лампочка неисправности двигателя, и как его ремонтировать.
Общие сведения
С ремонтом мотора сталкивается далеко не каждый автомобилист. Если эксплуатировать машину так, как требует того производитель, то вряд ли будут возникать какие-либо проблемы. А вот вовремя не поменянное масло, не пройденное ТО могут привести к самым печальным последствиям. В результате это выльется в лучшем случае в мелкий ремонт, а в худшем - капитальный. В любом случае, если загорается лампочка неисправности двигателя, это явный сигнал к тому, что самое время отправиться к «доктору», в нашем случае на сервис.
Так вот, причин, из-за чего мотору понадобился ремонт, может быть масса. Но в большинстве случаев дело связано с повышенным износом что способствует уменьшению мощности и увеличению расхода топлива. Но конкретно об этом моменте мы поговорим немного позже. Ключевым моментом есть то, что ремонт дизельных двигателей и бензиновых между собой отличается. Это нужно понимать, ведь если у вас есть опыт работы с дизелем, это еще не значит, что бензиновый восстанавливается точно так. Хотя моторы и работают по одному и тому же принципу, они имеют несколько конструктивных отличий. Все это к тому, что, прежде чем начинать ремонт, необходимо немного разобраться с конструкцией и понять, как все устроено. После этого желательно заняться поиском дефекта, который привел к той или иной поломке. Все эти моменты будут описаны в данной статье. Но начнем мы с самого главного и самого простого.
Основы основ
В большинстве случаев все начинается с того, что водитель не выполняет основные требования. Для нормальной работы любого мотора, неважно - отечественного он производства или нет, необходима постоянная смазка. Для этого в определенном размере мы заливаем масло, которое периодически нужно менять. В процессе работы ДВС оно смазывает поршни и другие трущиеся детали, тем самым уменьшая трение, увеличивая производительность и снижая износ. Но со временем масло загрязняется и перестает выполнять свое основное назначение. Это приводит к тому, что трущиеся поверхности подвергаются повышенному износу. В результате двигатель может заклинить, и тут без капремонта уже не обойтись. В любом случае за состоянием масла нужно следить.
Большинство производителей рекомендуют менять моторное масло раз в сезон или же каждые 8-10 тысяч километров пробега. Но еще одной типичной ошибкой бывает то, что заливается неподходящее по качеству масло. Это также не приводит ни к чему хорошему. Повезет, если вы вовремя заметите стук в моторе и обратитесь за помощью. Масло сольют, двигатель промоют и зальют новое. После чего проведут регулировочные работы, и вы снова можете ехать. Тем не менее не только из-за масла появляются проблемы. К примеру, ремонт дизельных двигателей может потребоваться из-за повышенного износа двигательных деталей, прогара поршней и т. п. Тут важную роль играет режим эксплуатации автомобиля.
Основные причины неисправности бензиновых и дизельных двигателей
Как было отмечено выше, огромное количество факторов влияют на ресурс ДВС. Среди основных - пыль и грязь, которые через фильтрующий элемент могут попадать напрямую в двигатель. К примеру, дизельные моторы очень чувствительны к качеству горючего. Такие примеси, как вода и сера, приводят к коррозии форсунок и насосов, в итоге это влияет на подачу топлива. Большое значение имеет и режим движения, постоянные торможения и разгоны, остановки и обгоны. Если мотор длительное время функционирует в одном режиме, то ходить он будет на порядок дольше. Но самый главный фактор, сокращающий ресурс двигателя, - некачественное обслуживание на СТО. К сожалению, выявить это довольно сложно, так как сразу после ремонта все вроде бы хорошо, первые проблемы встречаются через несколько тысяч километров пробега.
Если загорается лампочка неисправности двигателя, то нужно что-то делать, и это понимает каждый водитель. Но что делать в этом случае и где искать поломку? Возможно, мы имеем дело с перегревом мотора, а может, что-то случилось с качеством топливно-воздушной смеси. Вообще, проблему можно искать достаточно долго. Но есть ряд признаков, которые способны нам в этом помочь. В данной статье мы рассмотрим основные из них и узнаем, как устраняются наиболее часто возникающие проблемы собственными руками.
Недостаточно смазки
Так называемое «масляное голодание» является основной причиной неисправности двигателя. Практически все случаи связаны с тем, что в системе недостаточное давление или же оно вообще отсутствует. Уже через несколько секунд работы двигателя без смазки разогреваются подшипники скольжения, затем происходит подплавление актифрикционного слоя вкладышей. Наиболее благоприятный исход в данном случае - остановка мотора, то есть его заклинивание. Если вкладыши в постелях не провернулись, то шатуны и коленвал не получают существенных повреждений. Если же попытаться провернуть коленвал рычагом или толкачом, будет только хуже, нужно это понимать. Даже если двигатель будет успешно восстановлен, «масляное голодание» скажется несколько позже.
Нередко при минусовых температурах водители испытывают трудности с запуском мотора. Случается это по большей степени из-за увеличения Особенно это касается минеральных составов. Синтетика же лучше показывает себя как при низких, так и высоких температурах. Что же касается диагностики подобной неисправности («масляное голодание»), то для этого необходимо с помощью щупа проверить его уровень. Делается это на «холодную», то есть авто не должно заводиться некоторое время. Помимо этого, двигатель «Мерседес», ВАЗ и любой другой имеет соответствующий датчик, который при недостаточном давлении загорается на приборной панели.
и все, что с этим связано
Мотор может выйти из строя из-за перегрева по нескольким причинам. Зачастую проблема кроется в неисправности системы охлаждения, которая перестает выполнять свою задачу на полную силу. Но, помимо этого, разгерметизация головки блока тоже приводит к такому негативному эффекту, как перегрев. Что касается системы охлаждения, то трещины на шлангах и брешь в радиаторе приводят к утечке антифриза. Зачастую подобные случаи возникают не сразу, а после длительной эксплуатации автомобиля. Резина склонна к старению, а металл - к коррозии. Вот и получается, что если периодически не проверять систему охлаждения, то может случиться беда. Совершенно неважно, стоит у вас двигатель «Фольксваген» или «Порше», без хорошего охлаждения работать он не будет, а если и будет, то недолго.
Интересно то, что явным признаком неисправности системы охлаждения является отсутствие тепла в салоне в зимнее время года. Правда, тут могут быть забиты патрубки или сломана печка радиатора. Что же касается негерметичности системы, то это приводит к существенному понижению температуры, при которой кипит охлаждающая жидкость. В конце концов отсутствие охлаждения приводит к перегреву. Тут есть два варианта: либо сработает автоматика, которая просто не даст мотору работать дальше, либо же потребуется серьезный ремонт. К примеру, двигатель «Фольксваген» работает при относительно низких температурах, а моторы компании «Мерседес» - при более высокой. Следовательно, предельно допустимая температура для них тоже отличается.
Неверно подобрано топливо
Мы уже немного разобрались, почему горит лампочка неисправности двигателя. Как оказывается, зачастую водитель сам виноват, но это не в 100% случаев. В некоторых ситуациях вина лежит на плечах сотрудников СТО. Но бывает и так, что определить виновника достаточно сложно. Ярким тому примером является недостаточное качество топлива. Почему оно имеет низкое октановое число - это отдельный разговор. В моторах с искровым зажиганием это приводит к детонации, что не есть хорошо, и это факт.
Если моторы ВАЗ позволяют вручную регулировать угол опережения и, следовательно, использовать горючее с низким октановым числом, то современные ДВС, в частности зарубежного производства, такой возможности не имеют. Ярким примером тому являются двигатели «Ниссан», «Вольво» и др. Еще один интересный момент заключается в том, что многие водители используют для запуска мотора в сильный мороз. В частности это касается дизельных двигателей. Делать этого нельзя, так как с легкостью можно испортить поршневую группу.
Основные неисправности двигателя: гидроудар в цилиндре
Ключевая причина гидроудара - попадание в цилиндры различных жидкостей. К примеру, попадание воды на всасывающий патрубок воздушного фильтра. Жидкость может с легкостью дойти до цилиндров. По этой простой причине имеет смысл говорить о том, что некоторые модели автомобилей более склонны к гидроударам, а другие - менее, так как конструкция кузова и расположение всасывающего патрубка у всех разные. Так вот, определить подобную неисправность достаточно просто. Во-первых, это резкая остановка двигателя. Происходит это по следующей причине. Вода поступает в цилиндр, а именно в камеру сгорания. Там в неё упирается поршень, а так как вещество несгораемое, то давление резко возрастает, происходит деформация шатуна и полная остановка мотора.
В целом же причин гидроудара масса. Но это всегда попадание какой-либо жидкости в цилиндры. Это может быть масло в результате разрушения турбокомпрессора или что-то в этом роде. Как ни странно, но ремонт двигателя «Мерседес», «Ауди», да и любого другого в этом случае весьма проблематичен. В отдельных случаях полностью разрушается поршневая группа.
Горит лампочка неисправности двигателя: диагностика проблемы по внешнему виду
Вряд ли новичок, заглянув в подкапотное пространство автомобиля, поймет, что из строя вышел именно мотор, даже если тому будут явные признаки. Но вот опытный специалист с легкостью определит проблему путем визуального осмотра. Основные признаки, свидетельствующие о неисправности ДВС: посторонние звуки, цвет и состав расход масла и т. п. Но и тут есть целый ряд проблем. Дело в том, что для определения неисправности используются специальные алгоритмы. Ими и пользуются опытные специалисты. Но тут нужно быть осторожными, так как не все моторы имеют классическую конструкцию. К примеру, двигатели «Ниссан» и ВАЗ между собой сильно отличаются, и при равных признаках поломки неисправность может скрываться в разных местах.
В большинстве случаев необходимо искать не следствие поломки, а её причину. В это же время визуальная диагностика такой возможности не дает. К примеру, мастер пришел к выводу, что ремонт двигателя «Мерседес» необходим по причине стука подшипников шатуна. Скорее всего, будет принято решение поменять их из-за плохого состояния. Но дело может быть не только в подшипниках, а и в сломанном маслонасосе. В целом метод хорош и прост, но не всегда надежен.
Поиск и устранение неисправности механической части двигателя
Можно смело говорить о том, что в настоящее время поиск неисправности проводится огромным количеством способов. Есть механическая часть мотора и электронные системы. Так вот, в первом случае необходим опытный специалист, который отлично разбирается в ДВС, а во втором - оборудование для диагностики.
Что касается механической части, то неисправности двигателя ВАЗ зачастую определяются мастером на слух. Правда, это не совсем точный способ, но в большинстве случаев весьма эффективный. Любой современный метод диагностики не может дать полной информации о состоянии мотора, точно так же как и метод визуального осмотра.
Многие не понимают, что датчики ВАЗ, да и любого другого автомобиля, нужны не просто так. Они показывают давление, температуру и дают другую полезную информацию. Если загорелась лампа масла, то это говорит о его недостаточном количестве или отсутствии давления в системе. Есть различные датчики двигателя, и все они необходимы. Тем не менее иногда нужно все же разбирать мотор и искать неисправность самому. Самый простой и дешевый метод - проверка компрессии цилиндров. Сложного в этих работах ничего нет. Берут манометр со специальным разъемом и ввинчивают его вместо свечи зажигания или накаливания. Отличный метод, но нередко упускают такие важные факторы, как пробег, наличие рисок на цилиндрах. Все это может ввести в заблуждение неопытного ремонтника. Способы измерения компрессии в цилиндрах на дизельных и бензиновых двигателях отличаются. Первые имеют минимальную отметку. Если давление падает ниже определенного уровня, то можно судить о явной неисправности цилиндров.
Заключение
Как вы видите, причина загорания лампочки неисправности двигателя не всегда быстро и просто определяется. Зачастую требуется внимание опытного специалиста и наличие оборудования для диагностики. Но даже так временами сложно получить полную картину событий. Как правило, любая серьезная поломка требует полной или частичной разборки мотора. В результате у ремонтника в руках оказывается вышедшая из строя деталь или целый узел. Но нередко даже видимые дефекты не позволяют со 100%-й точностью определить неисправность.
Весьма важным и ответственным узлом является система управления двигателем. Речь, как вы уже догадались, идет о впрыске топлива и зажигании. Для диагностики данных систем на современных авто нужно использовать мощные стенды и Если речь идет о старенькой «шестерке» или «копейке», то тут диагностика выглядит несколько иначе. Все работы выполняются без какого-либо электронного оборудования. Иногда в руках есть самый обычный вольтметр. Тем не менее простота конструкции и большой опыт мастеров позволяют с большой точностью находить неисправности, устранять их и выполнять и впрыска топлива.
Двигатель "Мерседес", Ниссан", "Ауди" и другие имеют очень сложную конструкцию. Именно поэтому их ремонт зачастую обходится очень дорого. Если вы занимаетесь этим самостоятельно, то используйте только те масла, которые рекомендует производитель, оригинальные детали и соблюдайте правила эксплуатации. Любой мотор весьма прочный и надежный даже при самых экстремальных условиях эксплуатации, но со временем детали изнашиваются, а работа становится неустойчивой. Именно поэтому своевременная диагностика и ремонт так важны. Теперь вы знаете, что делать, если загорается лампочка неисправности двигателя.
› Признаки неисправности двигателяДля того чтобы ремонт двигателя не обошелся вам в "копеечку" необходимо своевременно обратить внимание на первые признаки неисправности двигателя и (или) его естественного износа. Только своевременность определения неисправности двигателя и проведения капитального ремонта двигателя обеспечит не только экономию средств на оплате работ по ремонту самого двигателя, но и сэкономит денег на его запчасти, стоимость которых зачастую превышает стоимость работ по ремонту двигателя.
Основные признаки неисправности двигателя
Высокий расход масла
Повышенный расход масла означает долив масла за 10 т км пробега больше литра-первый, и это признак износа маслосъемных колец и (или) маслосъемных колпачков (сальников клапанов). Предельным считается расход масла от метки "max” до метки "min” на щупе за 1000 км пробега для бензиновых двигателей. Для дизельных двигателей и для двигателей с турбонаддувом норма на расход (угар) масла выше, но не должна превышать нормы установленной производителем, которая указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля или в спецификациях по ремонту двигателя.
Дымный выхлоп
Дым из выхлопной трубы бывает белым, черным, и других оттенков (в зависимости от присадок в топливе и типа самого топлива). При этом цвет служит важным диагностическим признаком и напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. Белый дым на прогретом двигателе это 100% износ маслосъемных колпачков (определяется по масляному налету на свечах и (или) расходу масла) и (или) направляющих клапанов, так же белый дым-признак износа маслосъемных колец поршневой группы двигателя (проверяется измерением компрессии двигателя).
Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов, и колец двигателя.
"Махровый” нагар на свечах зажигания
Признак "богатой смеси", и (или) износа маслосъемных колец.
Богатая смесь "лечится" проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива: карбюратора или ЭСУ (датчик положения дроссельной заслонки, ДАД, прочие датчики).
Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены колец двигателя, либо проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива. (чистка, карбюратора, определение неисправности ЭСУ двигателя.)
Неравномерность работы двигателя на холостом ходу
Двигатель кидает (трясется рычаг переключения передач). Следствие износа цилиндро-поршневой группы (разность давления в цилиндрах).
Возможны неисправности системы питания, и (или) ЭСУ двигателя.
Устраняется промывкой инжектора (чистка форсунок), замена высоковольтных проводов, свечей зажигания, катушки зажигания или проверкой и наладкой электронной системы управления (ЭСУ) двигателем (нужна компьютерная диагностика двигателя, определение кодов неисправности, а уже по ним определение неисправного модуля (датчика) ЭСУ двигателя (в таких случаях обычно горит "ЧЕК").
Если система питания и (или) зажигания и ЭСУ (эл.система управления) двигателя в порядке, тогда
дорогостоящего ремонта можно избежать путем своевременной замены колец двигателя. В этом случае не исключена расточка блока или гильзовка блока двигателя (при неравномерном критическом износе цилиндра).
Газы из системы вентиляции
Из шланга системы вентиляции картера газ, пары выходят в такт с рабочими ходами в цилиндрах (на исправном двигателе газы и пары выходят без четкой пульсации потока.)
Износ и (или) залегание колец. Спасет замена колец, раскоксовка (возможна расточка).
Высокий расход бензина
При городском цикле езды с частыми остановками расход бензина может увеличиваться в 2 раза и составить около 15 литров на 100 км пробега.
Возможна неисправность системы питания и или ЭСУ двигателя. Лечится путем чистки инжектора, или определения неисправности ЭСУ (компьютерная диагностика). Если только это не подтекание топлива (срочно проверьте магистрали топливопровода, особенно после замены топливного фильтра, чистки инжектора, езды по бездорожью).
В противном случае-замена колец, ремонт головки блока (регулировка, замена клапанов, седел не исключена расточка двигателя).
Потеря мощности двигателя
Снижение мощности считается существенным, если время разгона автомобиля с места до 100 км/ч с переключением передач увеличивается более чем на 25%, а максимальная скорость уменьшается более чем на 15%. Можно не пренебрегать к испытаниям на максимальную скорость, чтобы не пугать окружающих и себя, а замерять максимальную скорость на первой, второй или третьей передачи (на 1-й передача – до скорости 37-38 км/ч, на 2-й – до 51-52 км/ч). Опытный водитель определит потерю мощности двигателя своего четырехколесного любимца без всякого хронометра.
Основная причина снижения мощности старого двигателя связана с ухудшением компрессии.
К снижению компрессии приводит механический износ цилиндра, колец и поршня.
Оценка мощности двигателя по компрессии можно так: 12 кгс/см2 – отлично, 10 – посредственно, 9 кгс/см2 – плохо.
Если компрессия снижена, (особенно это проявляется при холодных пусках зимой – смесь надо прогревать во время сжатия, поэтому хуже воспламеняется. На сильном морозе старый и изношенный двигатель может так и не дать ни одной вспышки. Определить причину снижения компрессии двигателя можно старым, но проверенным способом. Необходимо залить в отверстие свечи в цилиндр несколько кубиков масла (достаточно 5) и повторно проверьте компрессию. Если она увеличится, значит, - кольца. В противном случае – клапаны, поскольку впрыск масла для клапанов не имеет никакого значения.
"Лечится" эта неисправность заменой колец, ремонтом головки блока (регулировка, замена клапанов, седел, направляющих клапанов, не исключена расточка двигателя).
В двигателях с ЭСУ падение мощности может быть вызвано так же некорректной работой одного из кислородных датчиков и (или) других датчиков ЭСУ двигателя. Необходима компьютерная диагностика, особенно если горит "ЧЕК".
Перебои в работе двигателя - двигатель троит
Основная и самая распространенная причина - грязные форсунки, неполадки в системе зажигания, ЭСУ двигателя.
Лечится промывкой инжектора, определиние неисправности системы зажигания и ЭСУ (нужна компьютерная диагностика).
В противном случае - капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими последствиями: расточка или гильзовка, шлифовка коленчатого вала (по необходимости), замена колец, возможно вкладышей (при проточке коленвала). Причина- очень низкая компрессия с разницей в цилиндрах до 3-х атмосфер.
Стуки в двигателе - посторонние шумы и стуки в двигателе
Стуки в двигателе - посторонние шумы и стуки в двигателе автомобиля НЕ ДОЛЖНЫ сопровождать автомобиль на протяжении его автомобильной «жизни»!
Сильные и слабые, глухие и звонкие - они не только раздражают слух и снижают комфорт, - они свидетельствуют о неминуемом капитальном ремонте двигателя со всеми последствиями! Любые посторонние звуки свидетельствуют о неполадках в узлах и агрегатах (головка блока, пара поршень-цилиндр, пара шатун-коленвал, привод ГРМ, прочее).
Если вы обнаружили (услышали) стук или посторонний нехарактерный (неприятный) шум, стук, скрежет, двигателя - срочно примите все меры чтобы заглушить двигатель! Обратитесь к специалисту! Возможно что это поможет сэкономить вам приличную сумму денег на ремонте двигателя.
Слишком низкое давление масла
Один из основных признаков капитального ремонта двигателя.
Возможны следующие неисправности:
Засорился маслозаборник в картере двигателя. Неисправность привода масляного насоса. Слишком грязное масло, вязкость масла не соответствует сезону, старое, или вообще не для двигателя. Засорился масляный фильтр. Неисправность датчика давления масла. Износ вкладышей коленчатого вала.
Последнее влечет за собой обязательную замену вкладышей, а зачастую шлифовку (проточку) коленчатого вала, как следствие - капитальный ремонт двигателя.
Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание
Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание, отдельные вспышки в цилиндрах после выключения зажигания (калильное зажигание).
как правило неисправность системы зажигания (неправильная регулировка в основном у автомобилей с тромплером) или некачественное топливо (несоответствие октанового числа). Если автомобиль оборудован ЭСУ и горит чек, - необходима компьютерная диагностика, -неисправность датчика ЭСУ двигателя.
"Выстрелы” в глушителе, "чихание” в карбюраторе
"Выстрелы” в глушителе, "чихание” в карбюраторе – смесь воспламеняется при незакрытых клапанах.
То же что и в пункте при жесткой работе двигателя, плюс неисправность свечей зажигания. В автомобилях с ЭСУ двигателем может быть признаком неисправности ЭСУ - требуется компьютерная диагностика. Как правило неисправен датчик положения коленчатого вала или его цепь.
Так же возможен проскок ремня ГРМ на 1-2 зуба (реже на 3). Причина проскока ремня: износ ремня ГРМ, ослабление натяжения ремня (натяжители, ролики), пуск двигателя с буксира или "с толкача". Поможет замена ремня ГРМ
Залегание колец двигателя
Причиной залегания является естественный износ маслосъемных колец, некачественное топливо и масло, особенно нерегулярная его замена. Так же причиной залегания колец может стать длительная пауза в эксплуатации двигателя, перегрев двигателя, низкое давление масла.
Залегание колец можно попытаться "полечить" раскоксовкой. Помогает в тех случаях, если залегание не повлекло за собой серъезных последствий, связанных с поломкой колец и разрушением поршня и (или) поверхности цилиндра (возникновения задиров, царапин и повышенного износа цилиндра). Пример залегания колец, которое "не лечится" раскокосовкой смотрите ниже.
Раскоксовка помогает в 50/50. Но в любом случае, прежде чем ремонтировать двигатель, стоит попробовать его раскоксовать. Мероприятие довольно не дорогое (копейки по сравнению с ремонтом), не повредит - это точно. Если повезет - компрессия восстановится (возможно даже надолго), все зависит от того насколько сильно изношен двигатель. В случае сильного перегрева раскоксовка не поможет.
Перегрев двигателя
Последствия перегрева двигателя непредсказуемы и зачастую проявляются не сразу а после нескольких тысяч пробега. Тут можно отделаться легким испугом, а можно "попасть" на капиталку по полной программе - как повезет - ведь перегрев двигателя это лотерея.
Перегрев двигателя может стать причиной всех вышеперечисленных неисправностей. Не допускайте перегрева двигателя! Тем более долговременного!
Если же перегрев двигателя все-таки произошел - не тяните обратитесь к специалисту, хуже не будет.
2 года
