Автомобильные Новости Рунета - Каталог Автомобилей. Отзыв автовладельца Toyota Master Ace Surf (Тойота) История Toyota Master Ace Surf

Микроавтобус TOYOTA MASTER ACE SURF
Год выпуска: март 1990 года
Двигатель: турбо дизель 2С-Т
Показания пробега на одометре: 98 тыс. км. (есть основания полагать, что пробег не «скрученный»)
Объем двигателя: 2000 см3
Кузов: CR30xxxxxxx, люки («аквариум» - SKYLITE ROOF)
Цвет: голубой металик
Привод: 4WD; литье на 14”
Механическая КПП, ГУР, регулируемая рулевая колонка.
Салон: пассажирский, SUPER TOURING. Два кондиционера, электоропакет, шторки, чехлы на сидениях, авто магнитола Fujitsu.
Купил я его по объявлению в местной газете в октябре месяце 1999 года. Просили за него 3600$. При покупке сговорились на 3200$. При внешнем осмотре обнаружил ряд небольших «косяков» в виде треснувшего, но не разбитого заднего стоп-сигнала, не работал электрический привод регулировки боковых зеркал и положение MIST на стеклоочистителях передних, не хватало заднего левого брызговика. На эти мелочи я закрыл глаза, т.к. кузов был в идеальном состоянии, следов ударов о камни на днище и защитах раздатки, коробки и мостах не обнаружено, свет во всех положениях горел, все двери открывались-закрывались нормально, двигатель тоже был в нормальном состоянии, не поддымливал, дым из масляного щупа не валил, хотя видно было, что двигун хорошо помыли перед продажей, полный привод работал, включался/выключался.
Хозяйкой прежней была молодая женщина. По ее словам, этот автобус привез ей муж из Японии полгода назад с аукционной продажи для поездок на море, в лес. Ездила она на нем мало, т.к. ей не нравилась МКПП, да и было у них в семье 2 машины: у мужа CROWN, у нее на тот момент MARK II и за ненадобностью и нежеланием ездить на «таком большом автобусе» она решила его продать.
Ну да ладно, это все предыстория…
Впечатления мои после двухлетней эксплуатации моей первой машины TOYOTA COROLLA (дизель 1С, коробка, 1988 года выпуска, универсал – может, когда-нибудь поделюсь впечатлениями о ней) были, конечно, радостными. Во-первых, мне понравилась высокая посадка - удобно смотреть вперед через машину и раньше замечать все выбоины и препятствия на дорогах, чем когда едешь на легковой. Во-вторых, несмотря на то, что сидишь на колесе, подвеска очень мягкая. Понравилась мне система TEMS, которая не давала раскачиваться амортизаторам при резком торможении и гасила колебания при вхождении в повороты на большой скорости. Еще понравилось наличие турбины на двигателе, которая заметно добавляет мощности на подъемах, когда везешь полный салон пассажиров, да и по прямой трассе довольно быстро набирает скорость. Дабы продлить срок службы турбины я установил турботаймер.
После 2-х месячной эксплуатации начались появляться проблемы. При выезде из гаража лопнул тросик на ручке переключений передач. Т.к. гараж я арендовал, и ремонтироваться там не было возможности, кое-как я перегнал его своим ходом к месту ремонта на автосервис, причем, втыкалась третья и пятая скорости, остальные – нет. Тросик я нашел на авторазборке за 450 рублей. Снимали его с разбитого такого же автобуса полдня, говорят, очень сложно было до него добраться, пришлось полмашины разобрать, снимать радиатор. К чему я это пишу – сейчас узнаете. На автосервисе мне поставили этот тросик, машину я забирал поздно вечером оттуда. Там мне сказали, что весь день пришлось повозиться, чтобы снять и поставить новый тросик, т.к. трудно подлезть, пришлось снимать радиатор т.к. одно из креплений этого тросика находилось под ним. По дороге домой я обнаружил, что холодом дует из печки на максимальном положении задвижки (на дворе ноябрь, снег уже и морозы), хотя датчик температуры двигателя показывает нормальную температуру. Остановился проверить, в чем дело. Открыл расширительный бачок – пусто, крышку радиатора снял – сухо! Разворачиваюсь и отгоняю обратно на автосервис ругать "мастеров". Оказалось, работнички эти забыли залить мне тосол обратно в радиатор. Что в блоке и в трубках оставалось – то и циркулировало в системе. Хорошо, что хоть что-то там бегало и не летом это произошло, иначе перегрел бы двигатель.
После 100 тыс. км я поменял ремень на двигателе, купил на базаре тайваньского производства. Поменял также сальники на лобовине, распредвале. Замена обошлась мне недорого, т.к. менял мне родственник на автосервисе, где он работает мотористом.
Замену масла и фильтра масляного я проводил через каждые 5 тыс. км. Масло я лил в двигатель Шевроновское DELO400 с присадкой «ФОРУМ». Потом перешел на Митсубисевское в железных канистрах 10W40 для турбо дизелей. Фильтр масляный (С-112) ставлю не оригинальный (японского пр-ва), а аналоги корейских заводов, но лицензированные и сертифицированные Рос тестом. Проблем с использованием этих фильтров не было. Ставил бы японские, но накладно – стоит в 2-2,5 раза дороже, да и меняю его через 5000 км пробега, как советуют мотористы.
Зимой были проблемы завести двигатель утром, автобус стоит на а/стоянке на улице. Купил и поставил аккумулятор новый японский (2400 руб.) 75 Ah - заводиться стал, но как-то тяжело. Заменил топливный фильтр и залил вместо всесезонки зимнее масло MMC, в дизтопливо добавил присадку антигелевую от HiGear. На морозе с пол-оборота стал заводиться. Вот только разогревался долго двигатель и печка не совсем горячий воздух дула. Оказалось, что тосол отечественный марки А40 стал замерзать в буквальном смысле слова – снимаю крышку радиатора и расширительного бачка, а там льдинки маленькие плавают! Залил после этого антифриз южнокорейского производства с кучей всяких там смазывающих присадок, (название не помню) – проблема исчезла сама собой, печка стала греть.
Ближе к весне пришлось делать ходовку переднюю: на автосервисе отремонтировали мне все шаровые, наконечники, поменял резинки на стабилизаторе, пыльники. Ходовка стала как новая.
Летом столкнулся с еще одной нехорошей проблемой: стал греться двигатель. При осмотре обнаружил, что охлаждающую жидкость выдавливает в расширительный бачок. Почему-то через раз работал вентилятор на радиаторе. В движение он приводился не электричеством, а вязкостной муфтой. В интернете нашел статейку одного владельца Мастер Сурфа, где он описывал такое же явление
http://tomo.tomo.nsc.ru/aladdin/cars/toyota/masterace/r_20_o.html . Пробовал я эти манипуляции с вязкостной муфтой – ерунда все это. Менять ее в таких случаях нужно на новую. В тот момент она какое-то время работала, но проблема выдавливания жидкости из системы не исчезла. Движок по-прежнему грелся. Я стал грешить на термостат неисправный. Повез родственнику-дизелисту на его автосервис менять термостат. Оказалось, что дело не в нем, а в пробитой прокладке блока цилиндров. Появилась трещина на четвертом цилиндре, и газы стали проходить в систему охлаждения, в расширительном бачке пузырьки булькали. Купил родную японского пр-ва и поменял. Хорошо, что головка не лопнула, и не повело её (проверялась на плоскости). Казалось бы, все, проблема решена. Да, газы перестали сочиться в систему охлаждения. Но только я стал отъезжать от автосервиса, как стрелка температурного датчика опять предательски стала подниматься вверх. Выяснилось, что это все тот же вентилятор, вернее муфта вязкостная не работала и вентилятор стоял. Сняли мы эту муфту, разобрали, вырезали из резиновой камеры по внутренней окружности муфты резиновую прокладку, вставили ее в муфту, закрутили и поставили ее на место. Результат: муфта заклинена на постоянную работу, т.е. вентилятор теперь вращается всегда, двигатель перестал перегреваться. Единственный минус – зимой он тоже вертится, и дольше стало прогревать двигатель. Но, как мне сказали знакомые мотористы, дизель на холостом ходу зимой не прогреешь, даже при отключенном вентиляторе. Плюсы – не пришлось тратится на новую муфту. Хотя, на мой взгляд, лучше бы этот вентилятор включался электрически.
Считаю, слабоват двигатель объемом 2 литра, что стоит на нем, для такого кузова. Именно поэтому так часто летят прокладки на двигателях 2С. Вот если бы стоял двигатель объемом 2,3 или 2,5 литра, тогда бы и не было тех проблем с головками блока.
Недавно столкнулся с еще одной проблемой – замена передних амортизаторов. Как я уже упоминал ранее, они оснащены системой TEMS. Над самим амортизатором, над его верхним штоком, крепится наболдажник эдакий – сама система TEMS. При резкой амплитуде срабатывает датчик, и шток TEMS упирается в шток амортизатора, не давая ему раскачиваться. При езде довольно удобная штука, но новый японский «темзовский» амортизатор оказался мне не по карману. Один передний стоит 3,2 тыс. рублей, когда такой же, но не «темзовский» почти в 3 раза дешевле. Мне обошелся он в 1100 рублей. Менять их лучше парами, поэтому я купил два. Теперь все нормально, единственное стало то, что при резком торможении носом клюет глубже автобус. Пришлось менять еще недавно подшипники на полуосях задних. Дорогим это удовольствием оказалось по нынешним временам – родной японский подшипник с втулкой и сальником обошелся мне в 1600 рублей. Помножить все это на два и приплюсовать за снятие-постановку: получилось около 4380 рублей за все (или 140 баксов).
Оценил я всю прелесть полного привода. Включается он в такой последовательности: на передних ступицах колес есть автомат, который надо включать из положения «FREE» в положение «LOCK» поворотом переключателя на самой ступице. Затем уже из салона включается кнопкой «4WD» передний привод. Кстати, при движении, на скорости все эти действия проводить нельзя. Максимально разрешенная скорость движения при включении 4WD – 5 км/ч. Есть и рукоятка пониженной передачи. Я ее использую редко, когда на дачу в сопку крутую поднимаюсь и спускаюсь, еще приходилось пользоваться ей, чтобы из кювета вытаскивать легковушку зимой. Недостатком считаю отсутствие межосевой блокировки, она лишней бы не была. Как-то зимой сел я на снежный наст брюхом, при полном приводе толку было мало, т.к. при отсутствии межосевой блокировки колеса вращались не все: переднее правое и заднее левое, остальные стояли, или наоборот. Пришлось откапываться…
Каждый год летом и осенью ездим семьей отдыхать на море, на природу в лес, к речке. Зимой с тестем ездили на речку, на рыбалку. На работу, по городу каждый день на микроавтобусе своем мотаюсь.
Кстати, ездить на отключенном переднем приводе, но на положении «LOCK» (см. выше) не рекомендую – повышенный расход топлива. О расходе топлива: на заднем приводе (не в режиме 4WD), с учетом приморского рельефа, по городу 10 литров на 100 км, по трассе 7 литров на 100 км. В режиме 4WD: по городу 12-14 литров, по трассе: 8-10 литров на 100 км. Топливный бак емкостью 60 литров.
А вообще, я доволен микроавтобусом. Очень удобный салон – трансформер. Задние сидения складываются за 30 секунд, получается огромный багажник на пол-автобуса. Сидения все крутятся в разные стороны, сидения раскладываются и можно делать большую кровать-полуторку - очень удобно, когда выезжаешь на несколько дней на море отдыхать - палатка не нужна. Крыша прозрачная, можно на небо смотреть, люки открываются, что очень удобно летом – приоткрыл летом люк и оставил на улице в жару – салон вентилируется и не так жарко потом в нем. Запасное колесо крепится сзади снизу, так что в салоне оно не занимает место.

Микроавтобус TOYOTA MASTER ACE SURF
Год выпуска: март 1990 года
Двигатель: турбо дизель 2С-Т
Показания пробега на одометре: 98 тыс. км. (есть основания полагать, что пробег не «скрученный»)
Объем двигателя: 2000 см3
Кузов: CR30xxxxxxx, люки («аквариум» - SKYLITE ROOF)
Цвет: голубой металик
Привод: 4WD; литье на 14”
Механическая КПП, ГУР, регулируемая рулевая колонка.
Салон: пассажирский, SUPER TOURING. Два кондиционера, электоропакет, шторки, чехлы на сидениях, авто магнитола Fujitsu.
Купил я его по объявлению в местной газете в октябре месяце 1999 года. Просили за него 3600$. При покупке сговорились на 3200$. При внешнем осмотре обнаружил ряд небольших «косяков» в виде треснувшего, но не разбитого заднего стоп-сигнала, не работал электрический привод регулировки боковых зеркал и положение MIST на стеклоочистителях передних, не хватало заднего левого брызговика. На эти мелочи я закрыл глаза, т.к. кузов был в идеальном состоянии, следов ударов о камни на днище и защитах раздатки, коробки и мостах не обнаружено, свет во всех положениях горел, все двери открывались-закрывались нормально, двигатель тоже был в нормальном состоянии, не поддымливал, дым из масляного щупа не валил, хотя видно было, что двигун хорошо помыли перед продажей, полный привод работал, включался/выключался.
Хозяйкой прежней была молодая женщина. По ее словам, этот автобус привез ей муж из Японии полгода назад с аукционной продажи для поездок на море, в лес. Ездила она на нем мало, т.к. ей не нравилась МКПП, да и было у них в семье 2 машины: у мужа CROWN, у нее на тот момент MARK II и за ненадобностью и нежеланием ездить на «таком большом автобусе» она решила его продать.
Ну да ладно, это все предыстория…
Впечатления мои после двухлетней эксплуатации моей первой машины TOYOTA COROLLA (дизель 1С, коробка, 1988 года выпуска, универсал – может, когда-нибудь поделюсь впечатлениями о ней) были, конечно, радостными. Во-первых, мне понравилась высокая посадка - удобно смотреть вперед через машину и раньше замечать все выбоины и препятствия на дорогах, чем когда едешь на легковой. Во-вторых, несмотря на то, что сидишь на колесе, подвеска очень мягкая. Понравилась мне система TEMS, которая не давала раскачиваться амортизаторам при резком торможении и гасила колебания при вхождении в повороты на большой скорости. Еще понравилось наличие турбины на двигателе, которая заметно добавляет мощности на подъемах, когда везешь полный салон пассажиров, да и по прямой трассе довольно быстро набирает скорость. Дабы продлить срок службы турбины я установил турботаймер.
После 2-х месячной эксплуатации начались появляться проблемы. При выезде из гаража лопнул тросик на ручке переключений передач. Т.к. гараж я арендовал, и ремонтироваться там не было возможности, кое-как я перегнал его своим ходом к месту ремонта на автосервис, причем, втыкалась третья и пятая скорости, остальные – нет. Тросик я нашел на авторазборке за 450 рублей. Снимали его с разбитого такого же автобуса полдня, говорят, очень сложно было до него добраться, пришлось полмашины разобрать, снимать радиатор. К чему я это пишу – сейчас узнаете. На автосервисе мне поставили этот тросик, машину я забирал поздно вечером оттуда. Там мне сказали, что весь день пришлось повозиться, чтобы снять и поставить новый тросик, т.к. трудно подлезть, пришлось снимать радиатор т.к. одно из креплений этого тросика находилось под ним. По дороге домой я обнаружил, что холодом дует из печки на максимальном положении задвижки (на дворе ноябрь, снег уже и морозы), хотя датчик температуры двигателя показывает нормальную температуру. Остановился проверить, в чем дело. Открыл расширительный бачок – пусто, крышку радиатора снял – сухо! Разворачиваюсь и отгоняю обратно на автосервис ругать "мастеров". Оказалось, работнички эти забыли залить мне тосол обратно в радиатор. Что в блоке и в трубках оставалось – то и циркулировало в системе. Хорошо, что хоть что-то там бегало и не летом это произошло, иначе перегрел бы двигатель.
После 100 тыс. км я поменял ремень на двигателе, купил на базаре тайваньского производства. Поменял также сальники на лобовине, распредвале. Замена обошлась мне недорого, т.к. менял мне родственник на автосервисе, где он работает мотористом.
Замену масла и фильтра масляного я проводил через каждые 5 тыс. км. Масло я лил в двигатель Шевроновское DELO400 с присадкой «ФОРУМ». Потом перешел на Митсубисевское в железных канистрах 10W40 для турбо дизелей. Фильтр масляный (С-112) ставлю не оригинальный (японского пр-ва), а аналоги корейских заводов, но лицензированные и сертифицированные Рос тестом. Проблем с использованием этих фильтров не было. Ставил бы японские, но накладно – стоит в 2-2,5 раза дороже, да и меняю его через 5000 км пробега, как советуют мотористы.
Зимой были проблемы завести двигатель утром, автобус стоит на а/стоянке на улице. Купил и поставил аккумулятор новый японский (2400 руб.) 75 Ah - заводиться стал, но как-то тяжело. Заменил топливный фильтр и залил вместо всесезонки зимнее масло MMC, в дизтопливо добавил присадку антигелевую от HiGear. На морозе с пол-оборота стал заводиться. Вот только разогревался долго двигатель и печка не совсем горячий воздух дула. Оказалось, что тосол отечественный марки А40 стал замерзать в буквальном смысле слова – снимаю крышку радиатора и расширительного бачка, а там льдинки маленькие плавают! Залил после этого антифриз южнокорейского производства с кучей всяких там смазывающих присадок, (название не помню) – проблема исчезла сама собой, печка стала греть.
Ближе к весне пришлось делать ходовку переднюю: на автосервисе отремонтировали мне все шаровые, наконечники, поменял резинки на стабилизаторе, пыльники. Ходовка стала как новая.
Летом столкнулся с еще одной нехорошей проблемой: стал греться двигатель. При осмотре обнаружил, что охлаждающую жидкость выдавливает в расширительный бачок. Почему-то через раз работал вентилятор на радиаторе. В движение он приводился не электричеством, а вязкостной муфтой. В интернете нашел статейку одного владельца Мастер Сурфа, где он описывал такое же явление
https://tomo.tomo.nsc.ru/aladdin/cars/toyota/masterace/r_20_o.html . Пробовал я эти манипуляции с вязкостной муфтой – ерунда все это. Менять ее в таких случаях нужно на новую. В тот момент она какое-то время работала, но проблема выдавливания жидкости из системы не исчезла. Движок по-прежнему грелся. Я стал грешить на термостат неисправный. Повез родственнику-дизелисту на его автосервис менять термостат. Оказалось, что дело не в нем, а в пробитой прокладке блока цилиндров. Появилась трещина на четвертом цилиндре, и газы стали проходить в систему охлаждения, в расширительном бачке пузырьки булькали. Купил родную японского пр-ва и поменял. Хорошо, что головка не лопнула, и не повело её (проверялась на плоскости). Казалось бы, все, проблема решена. Да, газы перестали сочиться в систему охлаждения. Но только я стал отъезжать от автосервиса, как стрелка температурного датчика опять предательски стала подниматься вверх. Выяснилось, что это все тот же вентилятор, вернее муфта вязкостная не работала и вентилятор стоял. Сняли мы эту муфту, разобрали, вырезали из резиновой камеры по внутренней окружности муфты резиновую прокладку, вставили ее в муфту, закрутили и поставили ее на место. Результат: муфта заклинена на постоянную работу, т.е. вентилятор теперь вращается всегда, двигатель перестал перегреваться. Единственный минус – зимой он тоже вертится, и дольше стало прогревать двигатель. Но, как мне сказали знакомые мотористы, дизель на холостом ходу зимой не прогреешь, даже при отключенном вентиляторе. Плюсы – не пришлось тратится на новую муфту. Хотя, на мой взгляд, лучше бы этот вентилятор включался электрически.
Считаю, слабоват двигатель объемом 2 литра, что стоит на нем, для такого кузова. Именно поэтому так часто летят прокладки на двигателях 2С. Вот если бы стоял двигатель объемом 2,3 или 2,5 литра, тогда бы и не было тех проблем с головками блока.
Недавно столкнулся с еще одной проблемой – замена передних амортизаторов. Как я уже упоминал ранее, они оснащены системой TEMS. Над самим амортизатором, над его верхним штоком, крепится наболдажник эдакий – сама система TEMS. При резкой амплитуде срабатывает датчик, и шток TEMS упирается в шток амортизатора, не давая ему раскачиваться. При езде довольно удобная штука, но новый японский «темзовский» амортизатор оказался мне не по карману. Один передний стоит 3,2 тыс. рублей, когда такой же, но не «темзовский» почти в 3 раза дешевле. Мне обошелся он в 1100 рублей. Менять их лучше парами, поэтому я купил два. Теперь все нормально, единственное стало то, что при резком торможении носом клюет глубже автобус. Пришлось менять еще недавно подшипники на полуосях задних. Дорогим это удовольствием оказалось по нынешним временам – родной японский подшипник с втулкой и сальником обошелся мне в 1600 рублей. Помножить все это на два и приплюсовать за снятие-постановку: получилось около 4380 рублей за все (или 140 баксов).
Оценил я всю прелесть полного привода. Включается он в такой последовательности: на передних ступицах колес есть автомат, который надо включать из положения «FREE» в положение «LOCK» поворотом переключателя на самой ступице. Затем уже из салона включается кнопкой «4WD» передний привод. Кстати, при движении, на скорости все эти действия проводить нельзя. Максимально разрешенная скорость движения при включении 4WD – 5 км/ч. Есть и рукоятка пониженной передачи. Я ее использую редко, когда на дачу в сопку крутую поднимаюсь и спускаюсь, еще приходилось пользоваться ей, чтобы из кювета вытаскивать легковушку зимой. Недостатком считаю отсутствие межосевой блокировки, она лишней бы не была. Как-то зимой сел я на снежный наст брюхом, при полном приводе толку было мало, т.к. при отсутствии межосевой блокировки колеса вращались не все: переднее правое и заднее левое, остальные стояли, или наоборот. Пришлось откапываться…
Каждый год летом и осенью ездим семьей отдыхать на море, на природу в лес, к речке. Зимой с тестем ездили на речку, на рыбалку. На работу, по городу каждый день на микроавтобусе своем мотаюсь.
Кстати, ездить на отключенном переднем приводе, но на положении «LOCK» (см. выше) не рекомендую – повышенный расход топлива. О расходе топлива: на заднем приводе (не в режиме 4WD), с учетом приморского рельефа, по городу 10 литров на 100 км, по трассе 7 литров на 100 км. В режиме 4WD: по городу 12-14 литров, по трассе: 8-10 литров на 100 км. Топливный бак емкостью 60 литров.
А вообще, я доволен микроавтобусом. Очень удобный салон – трансформер. Задние сидения складываются за 30 секунд, получается огромный багажник на пол-автобуса. Сидения все крутятся в разные стороны, сидения раскладываются и можно делать большую кровать-полуторку - очень удобно, когда выезжаешь на несколько дней на море отдыхать - палатка не нужна. Крыша прозрачная, можно на небо смотреть, люки открываются, что очень удобно летом – приоткрыл летом люк и оставил на улице в жару – салон вентилируется и не так жарко потом в нем. Запасное колесо крепится сзади снизу, так что в салоне оно не занимает место.