Мы хотим, чтобы автомастер нам сказал, что ничего страшного не произошло, а причиной неисправности стал какой-нибудь предохранитель или отсоединившиеся провод. Все дело в том, что все автолюбители с нетерпением ждут результаты , опасаясь, что будет найдена серьезная поломка, которая обернуться огромными денежными тратами. Сегодня мы предлагаем Вам узнать, какие в автомобиле могут быть самые дорогостоящие поломки.

Вот, что мы хотим услышать от мастера на автосервисе после проведения диагностики транспортного средства:

- "В Вашей машине все нормально. Мы установили, что у Вас отсоединился провод от датчика расхода топлива (или т.п.). Мы все исправили "

- "У Вас не до конца была закрыта крышка бензобака. . Теперь проблема ушла ".

- "У Вас сгорел предохранитель и несколько лампочек ".

Но есть множество сценариев развития событий . Как правило, большинство мастеров в технических центрах, не сообщат Вам по телефону в случае выявления серьезных поломок. В этом случае Вам предложат подъехать, чтобы обсудить детали результатов диагностики. Вот самых худших поломок автомобиля, о которых Вам могут сообщить в автомастерской после проверки состояния автомашины. Также предлагаем Вам узнать причины таких дорогостоящих поломок.

1. Двигатель вышел из строя из-за недостатка масла

"Ваш двигатель пришел в негодность в связи с тем, что из-за нехватки смазки элементы силового агрегата повреждены. То, что когда-то было поршнями, блоком цилиндров и коленчатым валом после поломки превратилось в скульптуру ".

Стоимость ремонта: В среднем для восстановления двигателя может понадобиться около 2500-3000 долларов. Если покупать новый мотор, то его стоимость может составить до 50 процентов от стоимости . Также есть вариант покупки б/у двигателя, стоимость которого может составлять 5000-10000 долларов.

Причина поломки: Нехватка масла бывает по разным причинам. Как правило, в 75 процентах случаев виноваты сами водители, которые . Другая причина это недостаточное давление масла в системе. Что же происходит при нехватке моторного масла в моторном отсеке?

Из-за недостаточности смазки в моторе, движущиеся детали перегреваются, а также могут повредить друг друга. В основном, если причиной поломки двигателя была нехватка масла, то восстановить мотор, поменяв несколько деталей, не получится. В этом случае придется купить уже восстановленный б/у двигатель, просто подержанный мотор или приобрести новый.

2. Hydrolocked двигателя

"Вы проехали на большой скорости по глубокой луже? Возможно, Ваш мотор «наглотался» воды. В результате в некоторые цилиндры могла попасть вода, что привело к выходу из строя силового агрегата "

Стоимость ремонта: от 3000 до 10000 долларов

Причина поломки: В автомобиле есть некоторые места, в которые вода не должна попадать. Как вода не должна, попадать в iPhone (это может привести к поломке телефона), так и вода ни в коем случае не должна попадать в блок двигателя. Как правило, должна содержать в себе только капельки топлива и воздух.

Воздух сжимается в камере сгорания. В результате растет давление. Но вода не может сжиматься. Поэтому если вода попала в камеру сгорания, в результате сжимания воздуха вода начинает давить на поршни. В результате многие детали, которые установлены на поршни, приходят в негодность.

3. Перегрев двигателя

"Когда на приборной панели стрелка температуры двигателя приблизилась к красной зоне, Вам необходимо было снизить обороты двигателя и остановиться. Если температура двигателя продолжает расти необходимо, заглушить его ".

Стоимость ремонта: от 100 до 10000 долларов

Причина поломки: Помните, что чем раньше Вы выключите двигатель в случае роста температуры силового агрегата, тем меньше вреда причините деталям мотора. Причин, по которым может неожиданно начать расти температура двигателя, множество.

К примеру, поломка термостата. Или повреждение какого-нибудь шланга. Если Ваш автомобиль перегрелся, то это может нанести двигателю серьезный урон. Самые частые причины перегрева мотора - это повреждение прокладки головки блока, трещина головки блока или повреждение самого блока цилиндров.

4. Поломка автоматической коробки передач

"Вы включаете коробку в режим "Драйв", но машина не едет. Причина в поломки трансмиссии ".

Стоимость ремонта: от 3000 до 5000 долларов

Причина поломки: Несмотря на то, что Ваш двигатель по-прежнему работает, при поломке коробки передач Вы не сможете . Трансмиссия может сломаться по ряду причин. В наше время во многих автомашинах установлена автоматическая коробка, которая управляется электроникой. Самые частые причины неисправностей в являются проблемы с программным обеспечением или поломка соленоидов. Это не серьезные поломки и для того, чтобы все устранить, необходимы сравнительно не большие деньги.

Гораздо серьезнее, когда в коробке из-за старости автомобиля или из-за стиля управления машиной.

5. Трещина в прокладке головки блока или трещина в блоке двигателя

"Вы ошибочно полагали, что из выхлопной трубы идет вода. Это не конденсат. На самом деле это антифриз ".

Стоимость ремонта: от 1000 до 4000 долларов

Причина поломки: В большинстве случаев Вы не должны видеть, что откуда-то вытекает антифриз. Особенно из выхлопной системы. Система охлаждения двигателя является закрытой системой. Это означает, что охлаждающая жидкость циркулирует от специальных каналов охлаждения мотора к радиатору, к отопителю салона и обратно по замкнутой системе. Антифриз никогда не должен покидать эту цепочку циркулирования.

Если антифриз каким-то образом попадает в выхлопную систему, то значит, что охлаждающая жидкость каким-то образом попадает в масло и в камеру сгорания. Как правило, подобное бывает при повреждении прокладки головки блока двигателя, при трещине в ней же или еще хуже, если лопнул непосредственно сам блок цилиндров.

Часто этот дефект появляется после перегрева силового агрегата.

6. Порвался ремень ГРМ

"Посмотрите в регламент плановых технических работ по обслуживанию автомашины. Вы увидите, что оказывается, Вы должны были еще 20.000 км назад поменять ремень ГРМ " .

Стоимость ремонта: от 1500 до 3500 долларов

Причины поломки: . Один тип мотора сконструирован таким образом, что при разрыве ремня ГРМ, клапана двигателя не встречаются с поршнями. Второй тип мотора использует механизм, в котором при разрыве ремня ГРМ происходит повреждение деталей силового агрегата.

На самом деле двигатели, у которых встречаются клапана с поршнями при обрыве ремня ГРМ, более современные, чем моторы, в которых при обрыве ремня ничего не повреждается. Все дело в том, что на таких ход клапана намного больше (клапан может открываться гораздо больше). Это позволяет мотору больше дышать, что придает ему больше мощности и более меньший расход топлива.

Все работает просто отлично, когда клапана идут вверх и поршня вниз.

В таком режиме детали мотора не могут повредить друг друга. За правильный ход поршней и клапанов отвечает газораспределительный механизм, который оснащается ремнем ГРМ. Если ремень рвется или проскакивает на один зубец (в случае повреждения одного зубца ремня), то поршня и клапана начинают работать не синхронно, что может привести к выходу из строя этих деталей. Вот почему так важно вовремя менять ремень ГРМ, через рекомендуемый производителем интервал пробега.

Моторы, в которых клапана не встречаются с поршнями, при обрыве ремня ГРМ, сконструированы таким образом, что в случае повреждения ремня клапана не могут прикоснуться с поршнями. В случае обрыва Вам предстоит на эвакуаторе привести машину в сервис. Ремонт в этом случае обойдется меньше. Но подобные моторы расходуют больше топлива и менее мощные.

7. Моторное масло в бачок тормозной системы

"Ваша машина сломалась из-за того, что Вы по ошибки залили в тормозную систему не то масло ".

Стоимость ремонта: от 800 до 2200 долларов

Причина поломки: Удивительно, но факт. По статистики каждый день фиксируются десятки тысяч случаев по всему миру поломок тормозной системы по причине того, что водители по ошибке заливают в бачок тормозной системы (для коробки передач).

Дело в том, что в тормозную систему заливается только специальная тормозная жидкость. Как только в бачок тормозной жидкости попадает масло на основе нефти, то она очень быстро попадает во всю тормозную систему. Самое плохое, что в таком случае практически вся тормозная система должна быть заменена. Масло на основе нефти повреждает все резиновые уплотнители тормозной системы.

8. Сгорел компьютер автомобиля ("мозги")

"Вы неправильно подключили кабель или какие-то провода ".

Стоимость ремонта: от 1500 до 100000 долларов

Причина поломки: Во многих автомобилях есть защита, в случае если Вы при подключении каких-то проводов или кабелей перепутали полярности. Однако не все модели автомашин оборудованы подобными защитными схемами. Если Вы перепутали плюс с минусом и подключили какие-то провода то самая частая поломка - это выход из строя ("мозги"). Также вместе с компьютером повреждаются и жгуты проводов. Не редко бывает, что сгорают не только "мозги", но и вся машина в результате замыкания проводки.

9. Износ сцепления

"Вас преследует во время движения горелый запах? Скорее всего, причина в сцеплении ".

Стоимость ремонта: от 1000 до 2500 долларов

Причина поломки: Работа сцепления в коробке основана на трении. Очень трудно объяснить принцип работы сцепления в коротком тексте. Со временем или в результате не правильной эксплуатации автомашины диск сцепления приходит в негодность. Диск сцепления имеет поверхность похожую на наждачную бумагу. Во время эксплуатации эта поверхность постепенно становится гладкой. В результате необходимо менять диск сцепления, так как без него машина не тронется с места. Как правило, если Вы часто ездите в пробках, Вы подолгу можете не отпускать педаль сцепления. В результате износ диска происходит в два раза быстрее.

10. Автомобиль упал с подъемника в автомастерской

"Ваш автомобиль во время диагностики упал с подъемник в автосервисе ".

Стоимость ремонта: 0 долларов (если ответственность технического центра застрахована или Вы купили полис Каско).

Если нет, то возможно машина не подлежит восстановлению.

Причина: Человеческий фактор. Конечно, подобное случается крайне редко, но тем не менее, имеет место быть. В прошлом году в одной только Москве официально зарегистрировано 39 подобных случаев. Это самое плохое, что может произойти на самом автосервисе. К счастью специализированные технические центры по ремонту автомобилей имеют хорошую страховку от несчастных случаев. Но, к сожалению, таких центров, в нашей стране не очень много. Поэтому советуем Вам самостоятельно страховать свой автомобиль от различных повреждений, приобретая полис КАСКО.

Признак №1: Предупреждающие индикаторы

Мы проворачиваем ключ в замке зажигания сотни, тысячи раз и никогда не придаем этому большого значения. До тех пор, пока не загораются предупреждающие значки на панели приборов, на которые раньше мы не обращали никакого внимания. Эти лампочки соединены с датчиками, которые контролируют многие системы вашего автомобиля. Что же касается индикаторов, оповещающих о проблемах с двигателем, то они загораются только в том случае, когда появляется большая вероятность того, что что-то важное и может отказать в работе в любой момент. Три самых важных индикатора включают в себя:

· Check oil\ Oil level low (проверьте масло/ низкий уровень масла)

· Oil pressure low (низкое давление масла)

· Check engine (проверьте двигатель)

Индикатор «Проверьте двигатель» является, одним из основных признаков неисправности двигателя и может означать много различных вещей. Наиболее простой способ выяснить, что же именно не так с двигателем, это подключить автомобиль к диагностическому прибору. Этот прибор выглядит как большой калькулятор и взаимодействует с системами автомобиля через порт подключения. После того, как вы даете ему указание выполнить сканирование, он начинает «общение» с компьютером вашего автомобиля, чтобы выяснить причину, по которой зажегся предупреждающий индикатор.

Купить такой диагностический прибор можно практически в любом . Но если вы относитесь к менее практичному типу людей, то вы всегда можете обратиться на станцию техобслуживания, где наверняка должен быть прибор для определения проблем автомобиля.

Признак №2: Нестабильная работа двигателя

Двигатель вашего автомобиля должен гарантировать относительно гладкую и предсказуемую работу - бес скачков, подергиваний и колебаний. Если нет... вот вам еще один признак неисправности двигателя автомобиля.

В противном случае, угадайте что? Это очень серьезный признак неисправности двигателя. Ключом к такому поведению могут быть загрязненные , засорение топливопроводов и топливных фильтров, неисправность блока управления двигателем и многие другие факторы. Наверное, самое последнее, чего бы вам хотелось, это неожиданно ускориться или заглохнуть на оживленном участке дороги, где помимо вашего автомобиля, существуют и другие участники дорожного движения. К сожалению, вы не сможете устранить вышеописанную проблему самостоятельно, и лучше всего будет обратиться к специалистам. И сделать это нужно как можно скорее. Соответственно под специалистами мы понимаем не пресловутое «СТО «У Жоры», а полноценный автомобильный сервис с незапятнанной репутацией. Кстати, одной из косвенных причин неисправностей двигателя автомобиля зачастую служит обращение к псевдоспециалистам, которые могут не только не починить ваше авто, но и просто напросто угробить, ввиду своей неграмотности! Но это уже совсем другая история.

Еще одним практическим советом служит замена масла через рекомендуемый интервал времени. Дисциплинированность в своевременной замене масла поможет вам предотвратить опасные ситуации с движком автомобиля.

Признак №3: Выстрелы, щелчки, треск и грохот в двигателе

Выстрелы, грохот и другие громкие звуки могут приносить удовольствие, только если вы наблюдаете за фейерверком, но не когда вы слышите такую симфонию из моторного отсека вашего автомобиля.

Например, постукивание и треск могут указывать на детонацию, происходящую в цилиндре двигателя . Это происходит, когда бензин преждевременно воспламеняется в камере сгорания цилиндров, и может привести к дорогостоящим повреждениям поршней.

Скрежещущий звук во время того, как вы заводите автомобиль, может указывать на то, что стартер автомобиля должен быть отрегулирован или заменен.

Скрип или глухие удары во время переключения скоростей, напротив, не являются серьезной проблемой. Для устранения этих звуков вам нужно всего лишь обратиться в сервисный центр. Скорей всего дело в вашей трансмиссии.

В некоторых случаях, правда, такие шумы, как тиканье, могут быть вполне нормальными. В двигателях с прямым впрыском этот звук возникает непосредственно в момент впрыска.

Важно одно, если у вас есть сомнения по поводу , то постарайтесь как можно точнее отследить область возникновения посторонних шумов и все свои наблюдения перескажите квалифицированным специалистам.

Признак №4: Необычные запахи

Все автомобили с двигателями внутреннего сгорания выбрасывают в окружающую среду газы, которые просто не пригодны для человеческих легких. Именно поэтому, если вы чувствуете запах выхлопных газов в салоне автомобиля, вы должны расценивать это как верный признак неисправности двигателя. Запах может быть признаком того, что масло и охлаждающая жидкость протекают из замкнутой системы.

Выхлопные газы автомобиля содержат опасный для человеческого организма угарный газ. Поэтому, как только вы почувствовали посторонний запах в салоне автомобиля, не сомневайтесь, не ждите, а направляйтесь прямиком на СТО.

Запах паленой резины тоже не предвещает ничего хорошего. Возможной причиной возникновения такого запаха может стать соприкосновение резинового шланга проведения важных жидкостей с чем-то, чего они не должны касаться. В таких случаях тоже не следует выжидать и решать проблему в срочном порядке, так как в будущем это может привести к дорогостоящему ремонту других компонентов.

Признак №5:Дымовые сигналы - сигнал вырулить к автомеханику (крайний признак неисправности двигателя)

Если вы видите густой дым, идущий из выхлопной трубы вашего авто, или чрезмерное количество пара, причиной тому могут быть, а могут и не быть, проблемы с двигателем. В любом случае, вы должны выяснить причину, т.к. такие проблемы не проходят сами по себе.

Дым из выхлопной трубы может означать, что в топливно-воздушную смесь попало загрязняющее вещество. Как правило, голубой дым возникает вследствие попадания масла в бензин. Конечно, можно оставить этот факт без внимания, только если вы готовы к дополнительным расходам на масло, которое придется то и дело доливать в движок. Но лучшим выходом будет устранение неполадок. Белый дым указывает на то, что с бензином был смешан конденсат воды или антифриза. Опять-таки, вы можете все время восстанавливать потери охлаждающей жидкости или антифриза своими силами, но умным решением будет обратиться к специалистам, и чем раньше, тем лучше.

Если, прочитав данную статью вы внезапно поняли что один из 5 основных признаков неисправности двигателя автомобиля есть и у вашей машины, срочно рекомендуем обратиться к ближайшим автомобильным специалистам. В случае неутешительного диагноза знайте, что для своего авто вы всегда можете оставив заявку на нашем сайте, заполнив форму в меню «Найти автозапчасти». Низкие цены вас приятно удивят, это мы вам гарантируем!

Для оценки состояния деталей газораспределительного механизма, в частности, клапанов и их седел, достаточно операции, проделанной с цилиндро-поршневой группой . Если после впрыска моторного масла в свечное отверстие не произошло увеличения компрессии в цилиндре, то это указывает на нарушение посадки клапана в седле, наличие небольшого участка прогара или сильный износ рабочей фаски клапана.

Двигатель «троит» – ситуация аварийная. Предстоит незамедлительный ремонт

Окончательная причина неисправности может быть установлена только при частичной разборке двигателя – демонтаж головки блока цилиндров, а может быть, и поддона – для выемки неисправного поршня. Технология снятия головки блока цилиндров и прочих работ достаточно подробно изложена в соответствующих руководствах по ремонту конкретных моделей автомобилей.

Двигатель детонирует

Детонация-взрывное сгорание рабочей смеси в цилиндрах (в 10 раз быстрее нормального). Появляется ударная (детонационная) волна и значительно повышается давление. Днище поршня вибрирует (слышен звонкий металлический стук). Детонацию надо немедленно устранить, так как она разрушает масляную пленку между поршнем и цилиндром, и поверхности трения интенсивно изнашиваются. Длительная работа двигателя при детонационном сгорании приводит к перегреву двигателя, к появлению черного дыма из глушителя, к обгоранию и разрушению кромок клапанов, поршней, прокладки головки блока, электродов свечей зажигания.

Большое опережение зажигания. Установить более позднее зажигание поворотом корпуса распределителя зажигания с помощью октан-корректора по шкале в сторону «минуса», тем самым сократить время на сгорание рабочей смеси.

Заедание грузиков центробежного регулятора опережения зажигания. Ослаблены пружины грузиков. Отвести рычажок прерывателя и повернуть рукой кулачок вала до отказа. Грузики регулятора при этом разомкнутся. Отпустить кулачок. Если он не вернется в первоначальное положение, разобрать распределитель зажигания, устранить заедание, а ослабленные пружины заменить.

Бедная рабочая смесь. Объем горящих газов, продолжительность горения и площадь поверхности соприкосновения деталей двигателя с газами увеличиваются. Двигатель перегревается. Отрегулировать топливную систему. Установить правильное положение поплавка и нужный уровень топлива в камере путем подгибания пластины поплавка. Устранить подсос воздуха во впускной коллектор.

Большой износ диафрагмы бензинового насоса. Заменить диафрагму.

Использован низкооктановый бензин. Если детонация продолжительная, заменить топливо согласно инструкции по эксплуатации.

Неисправности кривошипно-шатунного механизма

Чрезмерный слой нагара на поверхности камер сгорания или на днищах поршней. Детонационное горение топлива сопровождается звонкими металлическими стуками, из глушителя идет черный дым. Удалить нагар из камеры сгорания, с поверхности головки блока, с днищ и поршней.

Детонационное сгорание топлива при уменьшении частоты вращения коленчатого вала. Для снижения детонационного сгорания увеличить частоту вращения коленчатого вала, так как при этом время наполнения и нахождения свежей смеси в цилиндрах сокращается. Увеличить скорость движения или, не перегружая двигатель, переключиться на пониженную передачу для увеличения оборотов двигателя при преодолении подъема, если не было возможности разогнать автомобиль перед подъемом.

Газораспределительный механизм нуждается в регулировке

Малые тепловые зазоры в клапанном механизме. Проверить тепловые зазоры в клапанах и отрегулировать их.

Двигатель после выключения зажигания некоторое время продолжает кратковременно работать («дергается»)

Перегрев двигателя

Значительное повышение температуры при такте сжатия в камере сгорания. Самовоспламенение рабочей смеси наступает раньше появления искры на свече. Для двигателя, работающего на большой частоте, когда на фоне общего шума не слышны стуки двигателя, это явление представляет собой грозную опасность. Не допускать перегрева двигателя. Систему охлаждения поддерживать в исправном состоянии. Перейти на более «холодные» свечи. В маркировке отечественных свечей калильное число «8» обозначает наиболее горячую свечу, предельно «холодная» свеча соответствует цифре «26». Импортные свечи с расширенным температурным диапазоном имеют свою маркировку.

Калильное число свечей не соответствует параметрам двигателя (калильное число характеризует способность воспринимать и передавать тепло, возникающее на корпусе свечи, головке блока цилиндров и окружающему воздуху). Воспламенение рабочей смеси происходит не от искры свечей, а от перегретых основных ее элементов (электродов, конуса, изолятора, торца корпуса и даже от частиц нагара). Заменить свечи более «холодными», имеющими короткий путь отвода тепла. Подбор свечей по калильному числу должен соответствовать «характеру» и поведению двигателя.

Слишком позднее зажигание. Смесь не успевает сгореть, когда поршень находится в ВМТ и горение продолжается в цилиндре при движении поршня вниз. Давление газов при сгорании не используется полностью, хотя они сильно нагревают выпускной коллектор. Установить поршень первого цилиндра в ВМТ, совместив установочные метки. В этом положении коленчатого вала должно начаться размыкание контактов прерывателя. Если это не происходит, то крепление распределителя зажигания следует ослабить и путем поворота его корпуса установить момент зажигания. При правильно установленном моменте зажигания подключенная контрольная лампа загорается. Закрепить распределитель зажигания. Окончательную проверку провести на прогретом двигателе при движении автомобиля на прямой передаче со скоростью 50 км/ч на ровном участке дороги. При резком нажатии на педаль газа слышится короткий металлический звук (легкий детонационный стук). При отсутствии звука увеличить угол опережения зажигания.

Изменен сорт применяемого бензина

Залито низкооктановое топливо, которое детонирует при разгоне (ускорении) и работе двигателя при высоких нагрузках. Залить топливо с более высоким октановым числом, действуя по инструкции. Если же по каким-либо причинам сделать это невозможно, то, уменьшив угол опережения зажигания, можно продолжать движение.

Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма

Нагар на днищах поршней, стенах камеры сгорания, впускных клапанах, образующийся от некачественных топлива и масла, движение на непрогретом двигателе с частыми остановками и разгонами, недостаточно интенсивное охлаждение двигателя. Нагар неизбежен в любом случае. Бороться с ним можно лишь обрабатывая двигатель очистительными препаратами. Частичному выжиганию нагара способствует также езда по трассе с предельно разрешенной скоростью.

ВНИМАНИЕ! Ни при каких режимах не возникнут детонация двигателя или самовоспламенение рабочей смеси, если перевести отечественные и импортные автомобили на газовое топливо!

Сбой в работе двигателя. Хлопки в карбюраторе (бедная горючая смесь)

Неисправности системы питания

Повреждение диафрагмы бензонасоса. Подтекание топлива через дренажное отверстие. Заменить диафрагму. Перед окончательной затяжкой восьми винтов нажать до упора рычаг ручной подкачки.

Засорение топливопровода, сетчатых фильтров, клапанов в бензонасосе. Ручным насосом продуть топливопровод. Прочистить фильтр, а нагнетательный и выпускной клапаны поменять местами.

Плохо вентилируется бензобак (образовался вакуумный замок в бензобаке или засорилась дренажная трубка). Прочистить воздушный и выпускной клапаны пробки наливной горловины. Продуть дренажную трубку.

Засорение фильтра бензозаборника в бензобаке. Снять бензозаборник через люк багажника, разобрать и прочистить его.

Засорение фильтра тонкой очистки топлива (отстойника). Очистить отстойник от грязи. Промыть фильтрующий элемент в горячей воде и бензине. Продуть сжатым воздухом. Неразборный одноразовый фильтр заменить.

Недостаточная подача топлива в карбюратор. Отсоединить топливопровод от выходного штуцера бензонасоса и с помощью рычага ручной подкачки проверить выход топлива.

Неисправности системы зажигания

Присоединить провода, учитывая, что бегунок движется против часовой стрелки, согласно порядку работы двигателя.

Потеря емкости конденсатора: пробой изоляции, замыкание обкладок конденсатора, пробой конденсатора на корпус, слабый контакт между корпусом конденсатора и «массой». В контактной системе зажигания проверить исправность конденсатора с помощью контрольной лампы. Зажим контрольной лампы соединить с выводом первичной катушки зажигания. Контакты прерывателя разомкнуть. Включить зажигание! Щупом контрольной лампы коснуться отсоединенного вывода конденсатора. Если лампа горит, конденсатор неисправен.

В электронной системе зажигания конденсатора нет.

Неисправности карбюратора

Низкий уровень топлива в поплавковой камере. Установить правильное положение поплавка и уровень топлива в камере путем подгибания пластины поплавка в месте игольчатого запорного клапана. Оценить герметичность игольчатого запорного клапана, вдувая ртом воздух через подводящий штуцер, в положении закрытия клапана.

Загрязнение жиклеров смолами, выпавшими из бензина, или частицами, пропущенными фильтром тонкой очистки топлива. Снять крышку карбюратора без демонтажа его с двигателя. Отвернуть воздушные жиклеры и извлечь из-под них эмульсионные трубки, промыть в растворителе. Очистить проходное сечение жиклеров заостренной спичкой, продуть каналы сжатым воздухом. Маркировка заменяемых жиклеров и распылителей должна соответствовать маркировке этих же деталей из ремкомплекта аналогичных моделей карбюраторов.

Нарушение регулировки холостого хода. На исправном и проверенном по основным регулировочным параметрам, прогретом двигателе, винтами количества и качества добиться устойчивой его работы с необходимым составом смеси.

Подсос воздуха в соединениях между карбюратором и проставкой, между проставкой и впускным коллектором. Подтянуть крепление и устранить подсос воздуха или заменить проставку.

Не закрывается полностью воздушная заслонка. Проверить крепление заслонки и отрегулировать ее привод.

Темный выхлоп. Чувствуется запах бензина. Хлопки в глушителе (богатая горючая смесь)

Неисправности карбюратора

Непроизвольно меняется состав смеси – от нормальной до богатой. Повышен уровень топлива в поплавковой камере. Посторонний предмет (ворсинка под иглой) блокирует игольчатый запорный клапан в открытом положении. Запорный клапан промыть и продуть. Отрегулировать на нормальную смесь, а если нарушена герметичность вследствие износа клапана и седла, заменить эту пару новой.

Нарушена герметичность поплавка (поплавок прохудился). Удалить топливо из латунного поплавка, высверлив в нем отверстие 01,5 мм, поднести поплавок к губам и дунуть, при этом на поверхности поплавка обнаружится микротрещина, пропаять оловянным припоем микротрещину и отверстие. Масса поплавка после ремонта для автомобилей ВАЗ должна быть не более (11± 0,5) г.

Приоткрыта дроссельная заслонка вторичной камеры. Отрегулировать угол открытия заслонки первичной камеры при плотно закрытой вторичной.

Винт качества смеси разрегулирован настолько, что дает богатую смесь при малой частоте вращения коленчатого вала. На прогретом до рабочей температуры 80 °C двигателе сначала винтом количества смеси установить минимально устойчивую частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу и немного ее увеличить. Затем винтом качества найти такое положение, при котором частота вращения коленчатого вала двигателя будет наибольшей.

Если частота вращения станет больше, то винтом количества ее надо снизить и снова винтом качества добиться максимальной частоты вращения. Теперь медленно заворачивать винт качества до тех пор, пока двигатель не будет работать с заметными перебоями, и тогда повернуть винт качества обратно на одну треть оборота.

Воздушная заслонка прикрыта и не полностью открывается. Проверить крепление заслонки и отрегулировать ее привод. Открыть воздушную заслонку. Продуть цилиндры двигателя вращением коленчатого вала при открытых дроссельных и воздушной заслонках.

Засорено отверстие воздушных жиклеров дозирующих систем. Жиклеры можно промыть, не разбирая карбюратор, если использовать очиститель карбюратора в аэрозольной упаковке.

Воздушный фильтр над карбюратором, забитый пылью, почти лишен проницаемости. Истечение бензина из жиклеров резко увеличивается. Заменить фильтр новым.

Неисправности системы зажигания

Слабый контакт токоведущих жил проводов с клеммами и наконечниками, из-за чего временами может пропадать искра в цилиндрах. В результате несгоревшая топливная смесь оказывается в глушителе, а там ее поджигает выхлоп из других цилиндров, и она взрывается. Осмотреть зажимы проводов в клеммах и наконечниках, так как эти соединения могут окислиться. Ослабление затяжки клемм гайками недопустимо. Осмотреть контакты высоковольтных проводов с крышкой распределителя зажигания и свечами.

Черной копотью покрыты основные элементы свечей зажигания. Большой зазор между электродами. Привести зазор к норме. Закопченную свечу очистить и заменить свечой из другого цилиндра, на место которой поставить очищенную от копоти. Если и при этом появляется нагар, значит причина неисправности в богатой горючей смеси, устранить которую можно указанными выше мерами.

Пробой диэлектрика конденсатора, что приводит к замыканию его обкладок. Как и при пробое на корпус, конденсатор следует проверить контрольной лампой (см. рис. 6) и, если он неисправен, заменить. Если же конденсатор вышел из строя в пути, то его следует отсоединить от зажима распределителя зажигания.

Включить зажигание. Присоединить контрольную лампу к клемме низкого напряжения распределителя зажигания, а щуп лампы – к «массе». После регулировки зазора прерывателя установить на нулевое деление октан-корректор. Вращением коленчатого вала добиться совпадения меток для установки момента зажигания в такте первого цилиндра и по бегунку, обращенному к нему. Отрегулировать зажигание с помощью контрольной лампы.

После сбрасывания газа двигатель глохнет

Неисправности карбюратора

Не отрегулирован холостой ход. На исправном и проверенном по основным регулировочным параметрам прогретом двигателе винтами качества и количества смеси добиться устойчивой работы двигателя с необходимым составом смеси, всасываемым в дроссельное пространство.

Засорение, засмоление жиклеров первичной камеры и переходной системы. Для очистки жиклеров от засорения и засмоления лучше разобрать карбюратор, промыть в бензине его детали и вновь собрать. Однако это занятие долгое и кропотливое. Проще аккуратно чуть приподнять крышку, не разъединяя тяги, и обработать жиклеры аэрозольным очистителем, предназначенным для карбюраторов той или иной фирмы.

Неисправности системы зажигания

Подгорание, загрязнение или нарушение нормального зазора между контактами прерывателя. Состояние рабочей поверхности контактов прерывателя определять визуально. При нормальной их приработке должна наблюдаться некоторая шероховатость поверхностей с серовато-матовым налетом. Синий оттенок свидетельствует о большом искрении, а почернение – о загрязнении их маслом и пылью. Зачистить контакты абразивной пластиной или надфилем. Протереть белой тонкой тряпочкой, смоченной в бензине, установить зазор в прерывателе (0,45±0,05) мм.

Большой радиальный люфт валика распределителя зажигания (более 0,3 мм). Разболталась втулка в хвостовике распределителя зажигания и стал бить приводной валик с бегунком, беспорядочно изменяя зазор между контактами. Разобрать распределитель зажигания. Выбить втулки из хвостовика. Временно при сборке верхнюю втулку установить внизу хвостовика, а нижнюю наверху или заменить втулки новыми, выточенными из оловянистой бронзы на токарном станке.

Двигатель при трогании с места глохнет

Неисправности карбюратора

Уровень бензина в поплавковой камере превышает норму. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана. Попавшую грязь и мелкие соринки убрать. В случае попадания топлива в латунный поплавок (увеличивается его масса и игольчатый запорный клапан закрывается позднее, а уровень топлива в камере повышается) определить место его разгерметизации, удалить из него топливо и припаять припоем (масса поплавка должна быть (11± 0,5) г для автомобилей ВАЗ).

Неисправность системы питания

Недостаток топлива в поплавковой камере. Определить, подается ли топливо в карбюратор. Для этого отсоединить топливопровод от выпускного штуцера бензонасоса и при помощи рычага ручной подкачки проверить, выходит ли топливо из штуцера, не забывая о том, что бензонасос имеет мертвые точки, при которых он перестает качать бензин. Если струя неровная с пузырьками воздуха, проверить подводящий к бензонасосу топливопровод. Для этого воспользоваться шинным насосом и в отсоединенный от бензонасоса топливопровод подкачать воздух. Если бензонасос в порядке, то при продувке будет слышно, как в баке бурлят пузыри от нагнетаемого воздуха.

При плавном нажатии на педаль газа двигатель резко набирает обороты

Неисправности карбюратора

Нарушение положений заслонок от заедания тяг и рычагов. Поддерживать в работоспособном состоянии привод: систему рычагов и тяг дроссельной и воздушной заслонок и их сочленений – осей, втулок, упоров. Следить за их чистотой.

Заедание привода дроссельных заслонок. Заслонка вторичной камеры приоткрыта при закрытой первичной. Следить за механическим и пневматическим приводами дроссельных заслонок соответственно первичной и вторичной камер. Полное закрытие вторичной камеры заслонкой удается выполнить регулировкой и проверкой легкости поворотов заслонки вторичной камеры.

Двигатель не развивает полной мощности и имеет плохую приемистость (постепенное снижение тяговых качеств автомобиля. Разгон становится вялым, расход топлива возрастает)

Неисправности карбюратора

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью из-за неполного открытия дроссельной заслонки первичной камеры. Не вступает в действие вторичная камера карбюратора. При снятом воздухоочистителе проверить открытие дроссельных заслонок в обеих камерах. В карбюраторе типа «Озон» при полном открытии дроссельной заслонки первичной камеры и большой частоте вращения коленчатого вала дроссельная заслонка вторичной камеры должна открываться полностью. Очистить камеры от нагара. Отрегулировать ход педали газа и положение заслонок обеих камер.

Низкий или высокий уровень бензина в поплавковой камере. Нарушение в смесеобразовании (обеднение или обогащение смеси). Карбюратор должен готовить смесь, обеспечивая работу двигателя на любых режимах. Снять крышку карбюратора. Проверить плотность прилегания игольчатого запорного клапана к седлу. Нормальный клапан не должен пропускать бензин в закрытом положении. Под действием поплавка он должен легко перемещаться в своем гнезде. Отрегулировать уровень топлива и положение упорного язычка поплавка по отношению к запорному клапану. Плоскость язычка при запирании клапана должна быть перпендикулярна его оси: иначе игла в клапане будет перекошена. Установить величину хода поплавка подгибанием упора.

Негерметичность поплавка. Поврежденное место латунного поплавка можно обнаружить по выделению воздушных пузырьков из поплавка, опущенного в горячую воду. Попавший в поплавок бензин выдувают и пропаивают мягким припоем. Масса поплавка после ремонта не должна превышать 14 г (ГАЗ) и (11 ±0,5) г (ВАЗ).

Прикрыта воздушная заслонка. Сечение горловины карбюратора уменьшается и в смесительной камере увеличивается разрежение. Происходит переобогащение горючей смеси. Чтобы увидеть положение заслонки во входном патрубке карбюратора, надо снять воздушный фильтр. Проверив крепление заслонки, установить полное ее открытие и закрепить винтом трос тяги.

Недостаточная производительность ускорительного насоса. Осмотреть насос и проверить наличие и непрерывность струи бензина первичной камеры (карбюратор типа «Озон») или через распылители первичной и вторичной камер (карбюратор типа «Солекс») при открытии дроссельных заслонок. При отсутствии струи или при ее прерывности прочистить распылитель тонкой медной проволокой, используя 2–3 капли фосфорной кислоты. Прочистить канал и шариковые клапаны. Проверить свободу движения рычага и деталей диафрагмы ускорительного насоса.

Неисправности системы зажигания

Разрегулирован центробежный регулятор опережения зажигания (заедание грузиков не позволяет им максимально разойтись. Проверку распределителя зажигания лучше производить на стенде, но можно и самому разобрать распределитель зажигания, устранить заедание грузиков или заменить ослабленные пружины.

Неправильная установка момента зажигания. В системе зажигания высокой энергии установку момента зажигания производить стробоскопом, соединенным с системой зажигания. Снять резиновую заглушку с люка в картере сцепления, запустить двигатель на минимальную частоту вращения коленчатого вала (750–800 мин). Направить луч стробоскопа на маховик. Метка на маховике не должна доходить до средней метки шкалы на 0–2 деления по ходу вращения маховика до номинальной метки установки момента зажигания, рекомендуемого инструкцией по эксплуатации (ВАЗ-2108, -2109). Если этого не происходит, остановить двигатель, ослабить гайки на распределителе зажигания и слегка повернуть его корпус по часовой стрелке для увеличения угла опережения зажигания и против – для его уменьшения. После выполнения этой операции гайки на датчике-распределителе затянуть, а резиновую заглушку поставить на место.

Отказ одного цилиндра из-за негодной свечи. Поврежденную, заросшую нагаром свечу заменить. Круглым щупом установить зазор 0,5–0,6 мм для «Жигулей», 0,8–0,9 мм для «Москвичей» и 0,7–0,95 мм для «Волги». Для систем с высокой энергией рекомендуемый зазор 0,7–0,8 мм. Зимой лучше устанавливать минимальные зазоры.

Перебои в зажигании. Направление поиска неисправностей – прерыватель, бегунок, провода, крышка распределителя зажигания.

Проверить контакты прерывателя. Включить зажигание. Один конец контрольной лампы присоединить к «массе», другой – к клемме низкого напряжения распределителя зажигания. При включении стартера лампочка должна мигать. Если она горит постоянно, значит, большой зазор контактов или они загрязнены и не замыкаются. Если лампочка не горит, значит, маленький зазор и контакты не размыкаются. Очистить контакты и установить зазор (0,45±0,05) мм.

Осмотреть бегунок, провода и крышку распределителя зажигания. Где-то происходит утечка тока на «массу»: появляется влага, окисляются наконечники проводов, выходит из строя сопротивление в бегунке, подгорает его резистор. В крышке распределителя зажигания может образоваться трещинка в виде молниеобразного рисунка.

Устранить повреждения в элементах или их заменить.

Нарушена работа коммутатора в системе высокой энергии. В коммутатор попала влага. Протереть тканью платы с обеих сторон. Отсоединить от катушки зажигания коричнево-красный провод, идущий от клеммы 1 коммутатора, и подключить его к контрольной лампе. Другой конец лампы подключить к клемме «+Б» катушки зажигания. Стартером вращать коленчатый вал. Контрольная лампа не мигает. Заменить коммутатор (рис. 15).

Рис. 15. Схема проверки коммутатора: 1 – аккумуляторная батарея: 2 – колодка; 3 – генератор; 4 – выключатель зажигания; 5 – катушка зажигания; 6 – коммутатор; 7 – распределитель зажигания; 8 – свечи.

Неисправности газораспределительного механизма либо цилиндро-поршневой группы

Проверить давление в конце такта сжатия (компрессию) в цилиндрах. Прогреть двигатель, остановить его, вывернуть свечи. Полностью открыть дроссельную и воздушную заслонки. Перекрыть подачу топлива, отсоединив от бензонасоса входной патрубок. Закрепить наконечник компрессометра в свечном отверстии, включить стартер на 4–6 секунд. Поочередно замерять компрессию в цилиндрах. Равномерное уменьшение компрессии ниже допустимой нормы (0,8 Мпа) свидетельствует об износе деталей и механизмов.

Для постановки точного диагноза в цилиндры с пониженным давлением влить (до 15 г) моторного масла и повторно проверить компрессию. Заметное увеличение давления свидетельствует о неисправности в цилиндро-поршневой группе – износ поршневых колец, потерявших свою подвижность вследствие закоксовывания. Если давление не изменилось, значит, дело в газораспределительном механизме: износ пары клапан-седло, маслосъемных колпачков и, как следствие, – образование толстой корки нагара на впускных клапанах, затрудняющей газораспределение. В этом случае вскрыть головку блока двигателя и приступить к ремонтным операциям (снять нагар, заменить колпачки, притереть клапаны и т. д.). В случае же увеличения компрессии при повторном замере снять масляный поддон. Отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышку шатунов и вынуть через цилиндры поршни.

Обнаружив таким образом причины неисправности газораспределительного механизма или цилиндро-поршневой группы, приступить к их ликвидации.

Нарушены фазы газораспределения. Вскрыть крышки головки цилиндров. Тщательно проверить фазы газораспределения по меткам на шкивах. Если произошло смещение фазы на один-два зуба, ощутима потеря мощности.

Неисправности системы выпуска отработавших газов

Загрязнение глушителя нагаром увеличивает его сопротивление. Старый, прогоревший да еще с обломком одной из перегородок глушитель лучше заменить новым, а не ремонтировать и не подваривать.

Двигатель долго не прогревается

Заедание в открытом положении клапана термостата. Основной клапан постоянно открыт, и циркуляция осуществляется только по «большому кругу». Термостат неисправен. Пока двигатель холодный, охлаждающая жидкость циркулирует только по «малому кругу» (в головке и блоке цилиндров), а при открытом кране отопителя – и в теплообменнике отопителя.

В исправном термостате основной клапан закрыт. Проверить термостат. Через 1–2 мин после пуска двигателя должен нагреваться верхний шланг, а нижний шланг должен оставаться холодным, если же он начинает нагреваться – термостат пропускает жидкость на «большой круг», так как его основной клапан открыт.

Ремонт термостата возможен, но лучше его и его прокладку заменить новыми.

Не перекрыт кран отопителя. Перекрыть кран отопителя. Кран можно открыть только после прогрева двигателя.

Отсутствие утеплительного чехла на облицовке автомобиля зимой. Снижается температура охлаждающей жидкости, что приводит к отложению смолистых осадков на внутренних поверхностях двигателя. Обязательно надеть утеплительный чехол и эксплуатировать двигатель в нормальном тепловом режиме. Прогреть его до 40 °C, не злоупотребляя при этом воздушной заслонкой (в первый момент после пуска неиспарившаяся часть бензина проникает в цилиндры и смывает масло, поступающее к трущимся поверхностям).

Створки жалюзи радиатора, если они есть, не закрываются плотно. Отрегулировать гибкую тягу привода жалюзи при помощи винта крепления троса. Отвернуть винт, установить в исходное положение рукоятку управления жалюзи, полностью открыть их и затянуть винт крепления. Рукоятка должна двигаться свободно и фиксироваться в любом положении.

Выхлоп двигателя дымный. В картер двигателя поступает повышенный объем газов

Диагностирование двигателя по цвету дыма из выхлопной трубы

Сине-белый дым – неустойчивая работа двигателя. Рабочая фаска клапана подгорела. Оценить состояние газораспределительного механизма (в частности, клапанов и их седел). Снять головку блока. Обнаруженные повреждения устранить.

Сизый или синий дым – попадание масла в цилиндры двигателя. Повышенный расход масла. Заменить маслосъемные колпачки. Возможен ремонт цилиндро-поршневой группы.

Черный дым – переобогащение топливно-воздушной смеси. Дефект устраняется регулировкой карбюратора.

Густой белый дым – попадание тосола в цилиндры двигателя. Заменить прокладку головки блока.

Белый дым (пар) – нормальное явление при прогреве холодного двигателя. В ненагретой выпускной системе пар частично конденсируется. На конце выхлопной трубы появляются капельки воды.

Засорение системы вентиляции

Выдавливание масла через малейшие неплотности прокладок и сальников. Двигатель «потеет» от внутрикартерного избыточного давления. Дымок с запахом выхлопных газов выходит наружу при снятии пробки маслозаливной горловины. Очистить и промыть растворителем проволочный пламегаситель, находящийся в вытяжном шланге, идущем от двигателя к воздушному фильтру, а также шланги системы вентиляции картера.

Увеличение зазоров в цилиндро-поршневой группе

Износ гильз, поршней и поршневых колец. Пригорание (закоксовывание) или поломка поршневых колец. Частично разобрать двигатель, не снимая его с автомобиля. Снять головку блока вместе с коллектором, вентилятором и масляный поддон, предварительно слив охлаждающую жидкость и масло. Отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и вынуть из цилиндров поршни. Проверить состояние разобранных поршней, поршневых колец и сопряжении. Очистить от нагара и заменить поломанные детали и детали, создавшие зазоры в сопряжении, близкие к предельным.

Неисправности механизма газораспределения

Износ, старение, поломка маслосъемных колпачков впускных клапанов. Замена маслосъемных колпачков двигателей ВАЗ производится без снятия головки блока. Негодный колпачок осторожно снять с направляющей втулки, не повредив ее. Поставить новые колпачки. Устранение старых и установку новых колпачков лучше производить с использованием специальных приспособлений, имеющихся в продаже.

При резком открывании дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями

Неисправности механизма газораспределения

Не отрегулированы зазоры в клапанах. Через каждые 10 тыс. км пробега (для ВАЗ-2108, -2109 через 30 тыс. км) отрегулировать зазоры клапанов. При уменьшенном зазоре клапан полностью не садится в седло, нарушается герметичность цилиндров, снижается давление в конце такта сжатия. Двигатель работает с перебоями. При увеличенном зазоре появляются ударные нагрузки, продолжительность пребывания клапана в открытом состоянии уменьшается, из-за чего цилиндры не полностью наполняются горючей смесью.

Неисправности системы питания

Засорена система питания, неисправен бензонасос. Отсоединить топливопровод от выходного штуцера бензонасоса, слегка прикрыв выходной штуцер пальцем и проработав рычагом ручной подкачки. Бензонасос не работает, если не ощущается легкое давление топлива. Проверить поступление бензина в бензонасос. При помощи насоса для накачки шин продуть (с хорошо слышимым бурлением топлива в баке) отсоединенный от бензонасоса шланг-топливопровод. Прочистить вакуумный «замок», чтобы воздух из атмосферы поступал в бак, а пары из него выпускались. С помощью рычага ручной подкачки вторично проверить выход топлива. При недостаточной подаче топлива снять бензонасос, прочистить от осмоления и залипания нагнетательный и впускной клапаны. Поменять их местами. Сетку фильтра промыть в бензине и прочистить.

Неисправности карбюратора

Засорение распылителя, нагнетательного клапана, диафрагменного механизма ускорительного насоса. Снять крышку воздушного фильтра. При резком открытии дроссельных заслонок из распылителя должна выходить ровная струя бензина. При отсутствии струи или при ее прерывистости снять крышки карбюратора, отвернуть держатель распылителя, снять его, прочистить медной проволокой и продуть сжатым воздухом. Проконтролировать герметичность нагнетательного клапана. Собрать карбюратор. При отсутствии положительного результата разобрать диафрагменный механизм ускорительного насоса, промыть его полость и продуть сжатым воздухом все отверстия и каналы.

Засорилась система эконостата, обогащающего горючую смесь при переходе на режим максимальной мощности. Снять крышку карбюратора. Вынуть малый диффузор вторичной камеры (удерживается пружинной защелкой), через открывшийся канал 1 (рис. 16) специальным наконечником шинного насоса продуть первый эмульсионный жиклер 2. Из поплавковой камеры через канал 3 продуть второй топливный жиклер 4. Через воздушный жиклер 5, запрессованный в крышке, продуть каналы, подходящие к топливному и эмульсионному жиклерам.

Рис. 16. Устройство эконостата карбюратора: 1, 3 – каналы; 2 – эмульсионный жиклер; 4 – топливный жиклер; 5 – воздушный жиклер.

Бытует мнение, что перебои в двигателе возникают вследствие неправильного положения эмульсионных трубок (карбюратор 2105, 2107) в колодцах под воздушными жиклерами. Эмульсионные трубки первичной и вторичной камер установить так, чтобы один ряд из четырех отверстий был повернут в сторону канала, подводящего эмульсию к распылителю малого диффузора (отверстия А на рис. 17). Завернуть сверху воздушные жиклеры.

Рис. 17. Положение эмульсионных трубок в карбюраторе.

Очень обеднена рабочая смесь. Мал ход поплавка. Проверить легкость хода поплавка на оси, работоспособность игольчатого запорного клапана. Отрегулировать уровень топлива и ход поплавка.

Неисправности системы зажигания

Прерывистый контакт с «массой». Нарушение искрообразования (оборвался провод, объединяющий подвижный контакт с «массой» в прерывателе). Один конец контрольной лампы подключить к «массе», а другой к клемме низкого напряжения распределителя зажигания. При исправной первичной цепи и включенном зажигании лампа будет гореть при разомкнутых контактах прерывателя. Если лампа не горит, то это значит, что в первичной цепи нарушены контакты в местах крепления проводов; произошло замыкание на корпус пружины рычажка прерывателя или провода, соединяющего зажим (точку низкого напряжения прерывателя) с пружиной рычажка, или замыкание обкладок конденсатора между собой.

Перепутаны местами провода высокого напряжения. Присоединить провода по порядку работы цилиндров двигателя согласно инструкции по эксплуатации.

Нарушение работы двигателя при позднем зажигании из-за неполноты сгорания рабочей смеси. Вывернуть свечу 1-го цилиндра, закрыть пробкой из смятой бумаги отверстие под свечу и поворачивать коленчатый вал до выталкивания пробки. Совместить риску шкива коленчатого вала с меткой на крышке распределительного механизма (см. рис. 3). Подключить контрольную лампу к клемме низкого напряжения на распределителе зажигания и к «массе». Включить зажигание и поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки. Пальцами руки поворачивать бегунок по часовой стрелке (для устранения зазоров). При загорании лампы закрепить распределитель зажигания.

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает на средних и больших частотах вращения коленчатого вала

Неисправности системы зажигания

Разрегулировок зазор контактов прерывателя. Для точной регулировки зазора между контактами измерять не сам зазор, да еще дедовским способом – с помощью щупа (ведь даже незначительная погрешность сказывается на искрообразовании), а угол замкнутого состояния контактов, т. е. угол поворота бегунка при замкнутых контактах. Измерение угла проводить простейшим стрелочным приспособлением – медной проволокой, играющей роль стрелки, закрепленной пластилином к бегунку, и градуированным полукольцом транспортира с обрезанным основанием, установленным на корпус распределителя зажигания и прижатым магнитом при снятой крышке.

Момент замыкания-размыкания контактов определить по контрольной лампе, подключенной параллельно контактам прерывателя («массе» и проводу, идущему от катушки зажигания к клемме низкого напряжения распределителя зажигания). Включить зажигание: лампа горит – контакты разомкнуты.

Медленно вращать коленчатый вал – лампа погасла. Заметить по стрелке на транспортире градус отсчета. Продолжить вращение коленчатого вала, пока лампа не загорится. В этот момент контакты разомкнутся. Это положение стрелки зафиксировать в градусах на транспортире. Оно должно соответствовать углу замкнутого состояния контактов прерывателя. Эти данные приводятся в паспортах на соответствующие двигатели, например на двигатели ВАЗ-2101, -2107. Они составляют 55°±3°.

Регулировку угла производить изменением зазора между контактами прерывателя. Увеличение зазора соответствует уменьшению угла замкнутого состояния контактов прерывателя и наоборот.

Неправильная установка момента зажигания. Установку момента зажигания производить после регулировки угла замкнутого состояния контактов прерывателя.

Снять крышку распределителя. Вращением коленчатого вала заводной рукояткой (в моделях, где ее нет, – с помощью ключа) добиться совпадения меток, которые определяют момент зажигания (см. рис. 3) при такте сжатия первого цилиндра. Убедиться, что положение пластины бегунка соответствует высоковольтному проводу, идущему от свечи первого цилиндра. Установить октан-корректор (если он есть) в нулевое положение. Подключить контрольную лампу к «массе» и к клемме низкого напряжения распределителя зажигания. Включить зажигание. Ослабить гайку (винт) крепления корпуса распределителя и, медленно одной рукой поворачивая распределитель зажигания, а другой поддерживая ротор, устранить таким образом люфт кулачкового валика. В момент вспыхивания лампочки закрепить распределитель зажигания.

Проверка установки зажигания производится при движении автомобиля по ровной дороге на скорости 50 км/ч резким увеличением скорости. Слабые, быстроисчезающие детонационные стуки при разгоне укажут на точную установку зажигания. Если стуки слышны и долгое время не прекращаются, уменьшить угол опережения зажигания. Если стуки совсем отсутствуют, увеличить угол опережения зажигания. Уточнение угла опережения зажигания осуществлять октан-корректором, а где его нет, поворотом корпуса распределителя.

Неисправности карбюратора

Несоответствие уровня топлива в поплавковой камере. Установить оптимальный уровень топлива в поплавковой камере подгибанием язычка кронштейна поплавка. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана, устранив грязь и мелкие соринки. Притереть иглу к гнезду клапана.

Засорение топливных, воздушных и эмульсионных жиклеров. Осмотреть карбюратор. Удалить грязь и тщательно его отрегулировать.

Воздушный фильтр забит грязью – главная дозирующая система не справляется с работой. Карбюратор отрегулирован, но проблема не решена. Возросло сопротивление воздушного фильтра. Уменьшилась скорость прохождения воздуха через поры фильтра. Фильтр следует заменить.

Повышенный расход охлаждающей жидкости

Неисправности системы охлаждения

Повреждение радиатора. Проверить герметичность радиатора. Мелкие дефекты радиатора устранить пайкой. При сильных повреждениях радиатор заменить.

Повреждение шлангов или прокладок в соединениях. Ослабление хомутов. Шланги обмотать изолентой или заменить. Проверить прокладки. Поврежденные заменить. Проверить прочность посадки хомутов.

Охлаждающая жидкость подтекает только при работе двигателя. Как правило, это означает, что неисправен самоуплотняющийся сальник водяного насоса. В этом случае отремонтировать водяной насос.

Наличие эмульсии светло-желтого цвета на внутренней крышке маслозаливной горловины, попадание охлаждающей жидкости в систему смазки. Ослабление затяжки болтов (шпилек) нарушило целостность прокладки головки блока. Подтянуть болты (гайки, шпильки) динамометрическим ключом в соответствии со схемой, приведенной в инструкции по эксплуатации на данный автомобиль. Если таким способом устранить эмульсию не удается, значит, прокладка головки блока имеет серьезные повреждения и подлежит замене.

Работа двигателя на водомасляной эмульсии приводит к утрате смазывающих свойств масла и тем самым ускоряет износ двигателя.

Подтекание охлаждающей жидкости в отводящем и подводящем патрубках. Для надежной герметизации надеть шланги на патрубки, применяя любую смазку и используя надежные хомуты.

Повышенный расход бензина

Эксплуатационный расход бензина зависит от условий поездок (плотное движение, частые остановки в пробках), от стиля вождения, от технического состояния автомобиля

Оценить техническое состояние двигателя контрольным расходом топлива. Совершить пробег на дороге длиной в 10 км со скоростью 80 км/ч. Подачу топлива в карбюратор осуществить из мерной емкости. Подсчитать расход топлива и сравнить с нормативным, который приводится в инструкции по эксплуатации на данный автомобиль.

Неисправности системы питания

Износ диафрагмы бензонасоса (бензин проникает в картер двигателя, уровень масла повышается), снижение упругости пружины; засорились и потеряли подвижность клапаны; подтекание топлива из-за ослабления крепления между составными частями бензонасоса. Заменить поврежденную диафрагму; немного растянуть пружину (в бензонасосе ВАЗ длина пружины 47 мм); промыть и очистить клапаны и фильтрующий элемент; подтянуть крепления в разъемах.

Негерметичны элементы топливной системы. Возможны повреждения прокладок. Проверить герметичность топливопроводов, топливного бака, бензонасоса, карбюратора. Подтянуть ослабленные соединения. Изношенные прокладки заменить.

Изменение состава смеси от нормальной до богатой, что происходит, как правило, в результате забывчивости автовладельца (забыл, когда в последний раз менял воздушный фильтр, а потому в него набилась пыль и наступила недостаточная проницаемость фильтра). Заменить фильтр, согласуясь по времени с инструкцией по эксплуатации, а при сухой жаркой погоде замену фильтра производить даже чаще, чем указано в инструкции.

Неисправности карбюратора

Неисправен ЭПХХ. При закрытой дроссельной заслонке и движении с включенной передачей (торможение двигателем) электромагнитный клапан не перекрывает подачу топлива. Зачистить контактные поверхности концевого выключателя. Так отрегулировать его положение, чтобы были слышны щелчки от замыкания и размыкания контактов в электромагнитном клапане на карбюраторе.

Неплотно завернутый электромагнитный клапан вывернуть из карбюратора, проверить подвижность запорной иглы с выступающим наконечником. Заменить блок ЭПХХ при выходе его из строя в карбюраторах типа «Солекс».

Уровень топлива в поплавковой камере выше нормального. Негерметичность игольчатого запорного клапана. Установить требуемый уровень топлива, подгибая или отгибая язычок регулировки уровня топлива. После регулировки поплавок должен перемещаться свободно. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана. В случае его негерметичности заменить клапан.

Не снижается частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. Неплотно закрываемая дроссельная заслонка вторичной камеры резко увеличивает расход топлива. Регулировкой и проверкой легкости поворотов заслонки вторичной камеры, чувствительной к загрязнению, добиться плотного ее закрытия, устранив причины повышенного трения в деталях привода заслонки.

Неисправности системы зажигания

Не отрегулирован момент зажигания. Установить зажигание, проверить предварительно зазор в контактах прерывателя, который должен составлять (0,45±0,05) мм. Определить установку момента зажигания при помощи стробоскопа, учитывая, что при работающем двигателе угол опережения зажигания смещается в сторону опережения даже на холостом ходу. Сказывается влияние центробежного регулятора опережения зажигания.

Нарушена работа центробежного регулятора опережения зажигания. Разобрать распределитель зажигания. Осмотреть, перебрать, промыть и смазать детали центробежного регулятора.

Неправильно выбран зазор свечей. Большой зазор резко ухудшает холодный пуск двигателя и приводит к перерасходу топлива, так как рабочая смесь в конце такта сжатия может не воспламениться из-за пропусков в искрообразовании. Установку производить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Не забывать, что в процессе работы двигателя зазор в свече увеличивается в среднем на 0,015 мм на каждые 1000 км.

Большой люфт в подшипниках валика распределителя зажигания. Биение кулачка. Нарушены момент размыкания контактов и зазор между ними. Разобрать распределитель зажигания, выпрессовать втулки и по их образцам выточить новые. После запрессовки втулок отверстия развернуть до номинального диаметра 12,694–12,712 мм под валик (для автомобилей «Волга»).

Неисправности механизма газораспределения

Увеличение или уменьшение теплового зазора в клапанах. Последовательность регулировка теплового зазора у разных моделей двигателя своя. На двигателях ГАЗ для регулировки зазоров необходимо, поворачивая коленчатый вал, совместить второй паз на ободе шкива со штифтом на крышке распределительных шестерен. Проверить и установить при помощи щупа зазоры между первым, вторым, четвертым и шестым клапанами и коромыслами. Провернуть коленчатый вал на один оборот и установить зазоры в остальных клапанах.

Неисправности системы смазки двигателя

Понижение давления масла при любой частоте вращения коленчатого вала

Неисправен указатель или датчик давления масла. Убедиться в исправности контрольной лампы (указателя давления масла) и датчика. Отключить провод от датчика давления масла и замкнуть его на «массу». Если лампа загорится при включенном зажигании, заменить датчик. Если лампа не загорится, проверить контактные провода или заменить контрольную лампу.

Загрязнение маслоприемника. Заедание редукционного клапана в открытом положении (ослабление натяга пружины). Слить масло из картера двигателя. Снять масляный поддон и очистить маслоприемник и редукционный клапан от загрязнений и отложений. В случае уменьшения упругости пружины под нее следует подложить шайбу. Давление масла на эксплуатационном скоростном режиме должно быть 0,35–0,45 Мпа. При холостом ходе 0,05–0,09 Мпа.

Недостаточная вязкость масла. Проверить вязкость масла. Недостаточная вязкость может быть результатом разжижения масла бензином и загрязнения его продуктами износа.

Износ деталей масляного насоса. Снять масляный насос. После разборки промыть бензином детали и проверить их состояние. Замерить зазор в плоскости прилегания крышки к торцам шестерен. Зазор не должен превышать 0,15 мм. Замерить зазоры между шестернями, а также между шестернями и корпусом. В обоих случаях допускается зазор до 0,25 мм для автомобилей «Волга» и до 0,15 мм для «Жигулей». Если зазоры выходят за предельные значения, масляный насос заменить новым (рис. 18).

Рис. 18. Проверка износа масляного насоса.

Увеличение зазоров в подшипниках коленчатого и распределительного валов. Отремонтировать двигатель. Заменить вкладыши в коленных и шатунных подшипниках, а на автомобилях «Волга» также и втулки распределительного вала.

Внезапно исчезло давление масла

Контрольная лампа давления масла не горит после включения зажигания. Проверить цепь, идущую от датчика к лампе давления масла. Снять проводок с датчика и коснуться им «массы». Включить зажигание. Лампа горит – заменить датчик. Лампа не горит – проверить электрические провода и зачистить контакты. Если это не помогает, заменить лампу.

Контрольная лампа давления масла не гаснет после запуска двигателя или загорается во время движения. Немедленно заглушить двигатель. Убедиться в наличии необходимого количества масла в поддоне двигателя. Установить и устранить причину неисправности.

Вывернуть датчик давления масла. Прокрутить коленчатый вал стартером. Слишком слабая струя масла свидетельствует о засоре масляных каналов шламами и смолистыми отложениями. Слить масло в емкость. Не снимая масляного фильтра, залить промывочное масло до нижней отметки маслоизмерительного стержня. Запустить двигатель и дать ему проработать 10 мин при минимальной частоте вращения коленчатого вала. Слить промывочное масло. Заменить фильтр и залить свежее моторное масло, соответствующее сезону эксплуатации.

Перегрев двигателя. Уменьшить скорость движения. Остановиться. Устранить причины перегрева (см. главу «Двигатель перегревается»).

Из-за загрязнения заклинило редукционный клапан в открытом положении. На небольшой частоте вращения коленчатого вала давления масла нет. Снять масляный картер. Из масляного насоса извлечь редукционный клапан. Вычистить гнездо клапана. Продуть его сжатым воздухом. Поставить все детали на место.

Чрезмерное давление масла при прогретом двигателе

Засорение или заедание редукционного клапана давления в закрытом положении. Снять, очистить, промыть и проверить клапан. Включить масляный радиатор, если он есть.

Чрезмерная жесткость пружины редукционного клапана. Если при сжатии пружины на длину 20 мм потребовалось усилие более 65,5 Н, пружину заменить (ВАЗ-2106) (см. рис. 19). У автомобилей других моделей пружина редукционного клапана имеет другие характеристики.

Рис. 19. Проверка пружины редукционного клапана ВАЗ-2106.

Частичная или полная потеря пропускной способности фильтрующего элемента из-за загрязнения. Неочищенное масло поступает в двигатель через перепускной клапан фильтра, что может привести к задирам вкладышей коленчатого вала. Как можно быстрее заменить масляный фильтр, ибо неочищенное масло в случае загрязнения фильтрующего элемента, поднимаясь к клапану, по пути смывает с него грязь и несет ее в двигатель. (Предельное засорение фильтрующего элемента может наступить раньше срока замены масла в двигателе.)

Повышенный расход масла

Неисправности цилиндро-поршневой группы

Появление цветного дыма при выхлопе; прорыв газов в картер двигателя; повышенный расход масла на угар. Нормативный расход масла на угар составляет 0,3–0,5 % от общего расхода бензина. Проверить расход масла (Р) в г/100 км на угар по формуле:

где Р1 – масса залитого масла в двигатель, г;

Р2 – масса свежего масла, долитого между заменами, г;

Р3 – масса слитого отработавшего масла, г;

S – пробег автомобиля между заменами масла по спидометру, км.

Если расход масла увеличился, повременить с ремонтом, а чтобы машина оставалась на ходу, воспользоваться повышением несущей способности масляной пленки, применив присадку к маслу CD-2 или аналогичные ей.

Износ поршней – увеличенный зазор между поршнем и цилиндром (более 0,08 мм в плоскости, перпендикулярной оси пальца в нижней части юбки поршня). Произвести промежуточный, менее сложный и трудоемкий ремонт, т. е. заменить лишь некоторые изношенные детали. При замене установить новые поршни с новыми кольцами и вкладыши шатунных подшипников. Поршни изнашиваются значительно быстрее цилиндров, поэтому их можно заменять, не снимая двигатель. Конечно, комплект заменяемых деталей в некоторых случаях может еще послужить, если состояние рабочих поверхностей базовых деталей – блока цилиндров, коленчатого вала – не вызывает опасений.

Залегание (закоксованность) колец в канавках поршня при эксплуатации двигателя на загрязненном масле, нестабильном качестве бензина и как следствие – отложение шлама и нагара. При образовании шлама заменить масло свежим высокого качества. Класс качества обозначен на этикетке по системе API символами SF, SG, SH (чем дальше от начала алфавита вторая буква, тем выше уровень качества масла).

Нагар же, как неизбежное следствие всякой эксплуатации, выжечь, если он невелик, проехав по трассе с большой скоростью. При промежуточных ремонтах двигателя кольца и канавки поршней очищать от наростов нагара.

Подтекание масла через задний сальник коленчатого вала – хроническая болезнь «волговских» двигателей. Снять поддон с его прокладкой. Отвернуть ключом две гайки с внутренним шестигранником размером 8 мм и снять корпус держателя сальников и заднего конца коленчатого вала. Заменить асбестовый шнур (сальниковая набивка) новым длиной 140 мм и вложить его в гнездо держателя сальника. Установить в пазы держателя сальника две резиновые прокладки (флажки) и их боковую поверхность, выступающую из паза, смазать мыльным раствором, а на верхнюю часть флажков положить немного герметика. На держатель сальника снизу надеть изготовленное приспособление (рис. 20) из полосовой стали толщиной 4 мм и затянуть его двумя гайками М8. Установить держатель сальника на место и затянуть гайки через пазы приспособления, а после затяжки приспособление снять. Установить поддонную прокладку и сам поддон.

Рис. 20. Приспособление для установки держателя заднего сальника коленчатого вала для «Волги».

Засорение системы вентиляции

Отложение шламов и смол в соединительных шлангах, пламегасителе, в сетке маслоотделителя, ограничителе (калибровочное отверстие штуцера карбюратора) приводит к повышенному давлению в картере и течи масла через прокладки, сальники, соединения маслопроводов. Проверить систему вентиляции картера. Снять шланги вентиляции, крышку головки блока цилиндров, корпус и сетку маслоотделителя. Промыть снятые детали бензином. Штуцер шланга подвода картерных газов у карбюратора прочистить и промыть ацетоном. Все детали продуть сжатым воздухом.

Неисправности механизма газораспределения

Дымный выхлоп при нормальной компрессии, замасливание свечей, повышенный расход масла – результат негерметичности маслосъемных колпачков направляющих втулок впускных клапанов (отслоение резины от арматуры, износ рабочей кромки, потеря эластичности). Замену колпачков можно производить без снятия головки блока. Вывернуть свечу из первого цилиндра. Поставить поршень в ВМТ. Снять клапанную крышку, распределительный вал, рычаги и пружины. Поддерживая клапан отверткой, вставленной в свечное отверстие, «рассухарить» клапан. Соблюдая осторожность, чтобы не повредить втулку клапана, обжать плоскогубцами старый колпачок со всех сторон и, вращая его, снять с направляющей втулки клапана. Новый колпачок смазать маслом и вставить в оправку (использовать торцевую головку под шестигранник 12 мм). Остальные колпачки заменить в том же порядке.

Износ направляющих втулок клапанов. Выявить износы внутренних поверхностей втулок сложно из-за малого их диаметра (8 мм) при сравнительно большой длине (почти 50 мм). При износившихся втулках требуется перво-наперво заменить клапаны. Новый клапан под действием собственного веса должен свободно опускаться во втулку, при этом зазора между втулкой и клапаном, что можно обнаружить рукой, не должно быть. Если замена клапанов результата не даст, то от ремонтных работ следует отказаться и вот почему. Запчасти, поставляемые в продажу, не всегда соответствуют требованиям, предъявляемым к их характеристикам, – высокая износостойкость материала, хорошая теплопроводность, филигранная точность обработки всех элементов деталей. В результате клапан не садится в седло, а сымитировать заводскую технологию запрессовки новых втулок едва ли удастся даже наиболее продвинутому автосервису. А если и удастся, то стоимость ремонтных работ и заменяемых деталей будет равняться стоимости новой головки блока.

Диагностирование неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

Загрязнение электродов и теплового конуса свечи

Тонкий слой налета светло-серого или светло-коричневого цвета. Двигатель исправен. Свеча соответствует двигателю по тепловой характеристике. Юбочка изолятора нагревается в пределах 400–800 °C.

Расход топлива, моторного масла и токсичность отработавших газов в норме, нагар на свече почти полностью отсутствует.

Отрегулировать искровой зазор (каждые 10 тыс. км пробега повторять эту операцию).

Матовая черная копоть. Свеча не предназначена для данного двигателя, ее юбочка нагревается до 400 °C и на ней скапливаются маслянистые отложения, которые не выгорают полностью и образуют слой сажистых токопроводящих отложений.

Подобрать свечу «погорячее» по калильному числу. Если это не помогает, то, видимо, двигатель работает на богатой смеси, неверно отрегулирован карбюратор и угол опережения зажигания. Уточнить, в чем именно причина неисправности, и устранить ее.

Блестящий черный маслянистый нагар. Свеча соответствует данному двигателю, но у самого двигателя низкая компрессия и, как следствие, повышенный расход топлива, затрудненный пуск, неустойчивая работа на холостом ходу. В камеру сгорания поступает излишек масла. Двигатель нуждается в ремонте.

Толстый слой рыхлых отложений. Свеча «горячая» для данного двигателя. Бензин и масло не соответствуют ТУ. Перебои в работе двигателя, затрудненный пуск.

Заменить топливо и масло. При этом систему смазки промыть, а систему вентиляции картера прочистить, после чего заменить свечу.

Белый от перегрева нагар, растрескивание теплового конуса изолятора, оплавление или выгорание электродов. Слишком «горячая» свеча для данного двигателя. Юбочка изолятора нагревается свыше 800 °C, а если превышает 900 °C, двигатель начинает работать от калильного зажигания и может быть поврежден (клапаны, поршни, кольца). Появляются перебои в его работе. Выбрать свечу «похолоднее». Проверить исправность системы охлаждения и смазки, и только после этого можно установить момент зажигания.

При выборе свечей руководствоваться инструкцией по эксплуатации данного автомобиля.

Двигатель - сердце машины, и от того, в каком состоянии он находится, зависит работоспособность авто. Далеко не всегда мотор работает идеально, чему есть множество причин как эксплуатационных, так и технических. Но сегодня предусмотрены мощные системы диагностики, позволяющие предвидеть поломку и определить слабое звено. Давайте поговорим о том, что делать, если загорается лампочка неисправности двигателя, и как его ремонтировать.

Общие сведения

С ремонтом мотора сталкивается далеко не каждый автомобилист. Если эксплуатировать машину так, как требует того производитель, то вряд ли будут возникать какие-либо проблемы. А вот вовремя не поменянное масло, не пройденное ТО могут привести к самым печальным последствиям. В результате это выльется в лучшем случае в мелкий ремонт, а в худшем - капитальный. В любом случае, если загорается лампочка неисправности двигателя, это явный сигнал к тому, что самое время отправиться к «доктору», в нашем случае на сервис.

Так вот, причин, из-за чего мотору понадобился ремонт, может быть масса. Но в большинстве случаев дело связано с повышенным износом что способствует уменьшению мощности и увеличению расхода топлива. Но конкретно об этом моменте мы поговорим немного позже. Ключевым моментом есть то, что ремонт дизельных двигателей и бензиновых между собой отличается. Это нужно понимать, ведь если у вас есть опыт работы с дизелем, это еще не значит, что бензиновый восстанавливается точно так. Хотя моторы и работают по одному и тому же принципу, они имеют несколько конструктивных отличий. Все это к тому, что, прежде чем начинать ремонт, необходимо немного разобраться с конструкцией и понять, как все устроено. После этого желательно заняться поиском дефекта, который привел к той или иной поломке. Все эти моменты будут описаны в данной статье. Но начнем мы с самого главного и самого простого.

Основы основ

В большинстве случаев все начинается с того, что водитель не выполняет основные требования. Для нормальной работы любого мотора, неважно - отечественного он производства или нет, необходима постоянная смазка. Для этого в определенном размере мы заливаем масло, которое периодически нужно менять. В процессе работы ДВС оно смазывает поршни и другие трущиеся детали, тем самым уменьшая трение, увеличивая производительность и снижая износ. Но со временем масло загрязняется и перестает выполнять свое основное назначение. Это приводит к тому, что трущиеся поверхности подвергаются повышенному износу. В результате двигатель может заклинить, и тут без капремонта уже не обойтись. В любом случае за состоянием масла нужно следить.

Большинство производителей рекомендуют менять моторное масло раз в сезон или же каждые 8-10 тысяч километров пробега. Но еще одной типичной ошибкой бывает то, что заливается неподходящее по качеству масло. Это также не приводит ни к чему хорошему. Повезет, если вы вовремя заметите стук в моторе и обратитесь за помощью. Масло сольют, двигатель промоют и зальют новое. После чего проведут регулировочные работы, и вы снова можете ехать. Тем не менее не только из-за масла появляются проблемы. К примеру, ремонт дизельных двигателей может потребоваться из-за повышенного износа двигательных деталей, прогара поршней и т. п. Тут важную роль играет режим эксплуатации автомобиля.

Основные причины неисправности бензиновых и дизельных двигателей

Как было отмечено выше, огромное количество факторов влияют на ресурс ДВС. Среди основных - пыль и грязь, которые через фильтрующий элемент могут попадать напрямую в двигатель. К примеру, дизельные моторы очень чувствительны к качеству горючего. Такие примеси, как вода и сера, приводят к коррозии форсунок и насосов, в итоге это влияет на подачу топлива. Большое значение имеет и режим движения, постоянные торможения и разгоны, остановки и обгоны. Если мотор длительное время функционирует в одном режиме, то ходить он будет на порядок дольше. Но самый главный фактор, сокращающий ресурс двигателя, - некачественное обслуживание на СТО. К сожалению, выявить это довольно сложно, так как сразу после ремонта все вроде бы хорошо, первые проблемы встречаются через несколько тысяч километров пробега.

Если загорается лампочка неисправности двигателя, то нужно что-то делать, и это понимает каждый водитель. Но что делать в этом случае и где искать поломку? Возможно, мы имеем дело с перегревом мотора, а может, что-то случилось с качеством топливно-воздушной смеси. Вообще, проблему можно искать достаточно долго. Но есть ряд признаков, которые способны нам в этом помочь. В данной статье мы рассмотрим основные из них и узнаем, как устраняются наиболее часто возникающие проблемы собственными руками.

Недостаточно смазки

Так называемое «масляное голодание» является основной причиной неисправности двигателя. Практически все случаи связаны с тем, что в системе недостаточное давление или же оно вообще отсутствует. Уже через несколько секунд работы двигателя без смазки разогреваются подшипники скольжения, затем происходит подплавление актифрикционного слоя вкладышей. Наиболее благоприятный исход в данном случае - остановка мотора, то есть его заклинивание. Если вкладыши в постелях не провернулись, то шатуны и коленвал не получают существенных повреждений. Если же попытаться провернуть коленвал рычагом или толкачом, будет только хуже, нужно это понимать. Даже если двигатель будет успешно восстановлен, «масляное голодание» скажется несколько позже.

Нередко при минусовых температурах водители испытывают трудности с запуском мотора. Случается это по большей степени из-за увеличения Особенно это касается минеральных составов. Синтетика же лучше показывает себя как при низких, так и высоких температурах. Что же касается диагностики подобной неисправности («масляное голодание»), то для этого необходимо с помощью щупа проверить его уровень. Делается это на «холодную», то есть авто не должно заводиться некоторое время. Помимо этого, двигатель «Мерседес», ВАЗ и любой другой имеет соответствующий датчик, который при недостаточном давлении загорается на приборной панели.

и все, что с этим связано

Мотор может выйти из строя из-за перегрева по нескольким причинам. Зачастую проблема кроется в неисправности системы охлаждения, которая перестает выполнять свою задачу на полную силу. Но, помимо этого, разгерметизация головки блока тоже приводит к такому негативному эффекту, как перегрев. Что касается системы охлаждения, то трещины на шлангах и брешь в радиаторе приводят к утечке антифриза. Зачастую подобные случаи возникают не сразу, а после длительной эксплуатации автомобиля. Резина склонна к старению, а металл - к коррозии. Вот и получается, что если периодически не проверять систему охлаждения, то может случиться беда. Совершенно неважно, стоит у вас двигатель «Фольксваген» или «Порше», без хорошего охлаждения работать он не будет, а если и будет, то недолго.

Интересно то, что явным признаком неисправности системы охлаждения является отсутствие тепла в салоне в зимнее время года. Правда, тут могут быть забиты патрубки или сломана печка радиатора. Что же касается негерметичности системы, то это приводит к существенному понижению температуры, при которой кипит охлаждающая жидкость. В конце концов отсутствие охлаждения приводит к перегреву. Тут есть два варианта: либо сработает автоматика, которая просто не даст мотору работать дальше, либо же потребуется серьезный ремонт. К примеру, двигатель «Фольксваген» работает при относительно низких температурах, а моторы компании «Мерседес» - при более высокой. Следовательно, предельно допустимая температура для них тоже отличается.

Неверно подобрано топливо

Мы уже немного разобрались, почему горит лампочка неисправности двигателя. Как оказывается, зачастую водитель сам виноват, но это не в 100% случаев. В некоторых ситуациях вина лежит на плечах сотрудников СТО. Но бывает и так, что определить виновника достаточно сложно. Ярким тому примером является недостаточное качество топлива. Почему оно имеет низкое октановое число - это отдельный разговор. В моторах с искровым зажиганием это приводит к детонации, что не есть хорошо, и это факт.

Если моторы ВАЗ позволяют вручную регулировать угол опережения и, следовательно, использовать горючее с низким октановым числом, то современные ДВС, в частности зарубежного производства, такой возможности не имеют. Ярким примером тому являются двигатели «Ниссан», «Вольво» и др. Еще один интересный момент заключается в том, что многие водители используют для запуска мотора в сильный мороз. В частности это касается дизельных двигателей. Делать этого нельзя, так как с легкостью можно испортить поршневую группу.

Основные неисправности двигателя: гидроудар в цилиндре

Ключевая причина гидроудара - попадание в цилиндры различных жидкостей. К примеру, попадание воды на всасывающий патрубок воздушного фильтра. Жидкость может с легкостью дойти до цилиндров. По этой простой причине имеет смысл говорить о том, что некоторые модели автомобилей более склонны к гидроударам, а другие - менее, так как конструкция кузова и расположение всасывающего патрубка у всех разные. Так вот, определить подобную неисправность достаточно просто. Во-первых, это резкая остановка двигателя. Происходит это по следующей причине. Вода поступает в цилиндр, а именно в камеру сгорания. Там в неё упирается поршень, а так как вещество несгораемое, то давление резко возрастает, происходит деформация шатуна и полная остановка мотора.

В целом же причин гидроудара масса. Но это всегда попадание какой-либо жидкости в цилиндры. Это может быть масло в результате разрушения турбокомпрессора или что-то в этом роде. Как ни странно, но ремонт двигателя «Мерседес», «Ауди», да и любого другого в этом случае весьма проблематичен. В отдельных случаях полностью разрушается поршневая группа.

Горит лампочка неисправности двигателя: диагностика проблемы по внешнему виду

Вряд ли новичок, заглянув в подкапотное пространство автомобиля, поймет, что из строя вышел именно мотор, даже если тому будут явные признаки. Но вот опытный специалист с легкостью определит проблему путем визуального осмотра. Основные признаки, свидетельствующие о неисправности ДВС: посторонние звуки, цвет и состав расход масла и т. п. Но и тут есть целый ряд проблем. Дело в том, что для определения неисправности используются специальные алгоритмы. Ими и пользуются опытные специалисты. Но тут нужно быть осторожными, так как не все моторы имеют классическую конструкцию. К примеру, двигатели «Ниссан» и ВАЗ между собой сильно отличаются, и при равных признаках поломки неисправность может скрываться в разных местах.

В большинстве случаев необходимо искать не следствие поломки, а её причину. В это же время визуальная диагностика такой возможности не дает. К примеру, мастер пришел к выводу, что ремонт двигателя «Мерседес» необходим по причине стука подшипников шатуна. Скорее всего, будет принято решение поменять их из-за плохого состояния. Но дело может быть не только в подшипниках, а и в сломанном маслонасосе. В целом метод хорош и прост, но не всегда надежен.

Поиск и устранение неисправности механической части двигателя

Можно смело говорить о том, что в настоящее время поиск неисправности проводится огромным количеством способов. Есть механическая часть мотора и электронные системы. Так вот, в первом случае необходим опытный специалист, который отлично разбирается в ДВС, а во втором - оборудование для диагностики.

Что касается механической части, то неисправности двигателя ВАЗ зачастую определяются мастером на слух. Правда, это не совсем точный способ, но в большинстве случаев весьма эффективный. Любой современный метод диагностики не может дать полной информации о состоянии мотора, точно так же как и метод визуального осмотра.

Многие не понимают, что датчики ВАЗ, да и любого другого автомобиля, нужны не просто так. Они показывают давление, температуру и дают другую полезную информацию. Если загорелась лампа масла, то это говорит о его недостаточном количестве или отсутствии давления в системе. Есть различные датчики двигателя, и все они необходимы. Тем не менее иногда нужно все же разбирать мотор и искать неисправность самому. Самый простой и дешевый метод - проверка компрессии цилиндров. Сложного в этих работах ничего нет. Берут манометр со специальным разъемом и ввинчивают его вместо свечи зажигания или накаливания. Отличный метод, но нередко упускают такие важные факторы, как пробег, наличие рисок на цилиндрах. Все это может ввести в заблуждение неопытного ремонтника. Способы измерения компрессии в цилиндрах на дизельных и бензиновых двигателях отличаются. Первые имеют минимальную отметку. Если давление падает ниже определенного уровня, то можно судить о явной неисправности цилиндров.

Заключение

Как вы видите, причина загорания лампочки неисправности двигателя не всегда быстро и просто определяется. Зачастую требуется внимание опытного специалиста и наличие оборудования для диагностики. Но даже так временами сложно получить полную картину событий. Как правило, любая серьезная поломка требует полной или частичной разборки мотора. В результате у ремонтника в руках оказывается вышедшая из строя деталь или целый узел. Но нередко даже видимые дефекты не позволяют со 100%-й точностью определить неисправность.

Весьма важным и ответственным узлом является система управления двигателем. Речь, как вы уже догадались, идет о впрыске топлива и зажигании. Для диагностики данных систем на современных авто нужно использовать мощные стенды и Если речь идет о старенькой «шестерке» или «копейке», то тут диагностика выглядит несколько иначе. Все работы выполняются без какого-либо электронного оборудования. Иногда в руках есть самый обычный вольтметр. Тем не менее простота конструкции и большой опыт мастеров позволяют с большой точностью находить неисправности, устранять их и выполнять и впрыска топлива.

Двигатель "Мерседес", Ниссан", "Ауди" и другие имеют очень сложную конструкцию. Именно поэтому их ремонт зачастую обходится очень дорого. Если вы занимаетесь этим самостоятельно, то используйте только те масла, которые рекомендует производитель, оригинальные детали и соблюдайте правила эксплуатации. Любой мотор весьма прочный и надежный даже при самых экстремальных условиях эксплуатации, но со временем детали изнашиваются, а работа становится неустойчивой. Именно поэтому своевременная диагностика и ремонт так важны. Теперь вы знаете, что делать, если загорается лампочка неисправности двигателя.