ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ» В СТУДИИ «АНТИ-ШУМ»
ЦЕНА: 10 000 - 12 000 руб. за 4 двери
ВРЕМЯ: 2-3 часа
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 3-4 слоя
ВЕС: 1,3-1,8 кг на каждую дверь
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ И ЧТО ОНА ВАМ ДАСТ?
Шумоизоляция дверей автомобиля - первый пункт программы поэтапной шумоизоляции салона. Обусловлено это тем, что суммарная площадь всех дверей достаточно велика и является наибольшей среди всех остальных элементов кузова. А металл дверей и крыши авто - наиболее тонкий и лишенный ребер жесткости. Этот тонкий металл не только резонирует при работе акустики, вибрирует от воздействия встречных потоков воздуха на скорости, колеблется вместе со всем остальным кузовом автомобиля от неровностей дороги. Он еще и беспрепятственно пропускает внутрь салона шум от проезжающих рядом машин и другой шум извне. Ведь звуковой волне гораздо легче пройти через тонкий металл двери и такую же тонкую пластиковую обшивку, чем через более массивное стекло автомобиля!
Полноценная и качественная вибро- и шумоизоляционная обработка дверей позволяет реально снизить уровень шума в салоне автомобиля! Вы перестанете отчетливо слышать шум стоящих рядом в пробке или проезжающих мимо машин, в салоне станет гораздо комфортнее и уютнее, ведь закрывая дверь с шумоизоляцией Вы поистине надежно отделяетесь от окружающего мира в салоне своего автомобиля.
К тому же в качестве приятных «бонусов» Вы получите существенное улучшение звучания акустики (даже штатной), ведь дверь станет более жесткой и в ней останется намного меньше отверстий, а через внешний металл двери звук акустики не будет беспрепятственно уходить наружу.
Именно поэтому шумоизоляция дверей автомобиля является важнейшим этапом нашей работы!
КАК МЫ ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ ДВЕРЕЙ?
Очевидно, что для шумоизоляции дверей необходима их разборка. Для разборки двери в первую очередь демонтируется ее пластиковая обшивка. На обшивке как правило имеется несколько кусочков штатной заводской «шумоизоляции».
Однако этих скудных по площади и толщине кусочков не всегда хватает, чтобы защитить салон от шума, а обшивку двери от дребезга и скрипов. К тому же обшивки порой выполнены из настолько тонкого пластика, что дребезжат и резонируют даже при невысокой громкости аудиосистемы. В этом случае на ровные участки пластика мы наносим небольшие куски виброизолятора СТП Сильвер. Этот материал за счет своего веса и пластичности значительно снизит резонансную частоту тонкого пластика. Можно использовать и СТП АЭРО, и любой другой виброизолятор толщиной 2-3 мм.
Так как свободного места под обшивкой обычно достаточно для нанесения материалов значительной толщины. Единственное требование - материал не должен быть жестким, чтобы не отталкивать обшивку от металла двери в местах их плотного прилегания. Поэтому мы наносим на всю площадь обшивки мягкий и вязкий звукопоглотитель Бипласт Премиум, толщиной 20 мм. Материал самоклеящийся, рельефный, мягкий, воздушный и эффективный в широком диапазоне частот. Оставляем отверстия под крепеж, штекера проводки и динамик.
Теперь можем отложить обшивку в сторону и перейти непосредственно к шумоизоляции самой двери… И тут начинаются нюансы. Ведь конструкция дверей разных автомобилей может существенно отличаться. Вот наиболее часто встречающиеся компоновки...
Самой простой в разборке является конструкция двери с отверстиями во внутреннем металле, через которые имеется доступ к внешнему металлу дверей. Такая конструкция дверей распространена на автомобилях Toyota, Suzuki, Subaru, Chevrolet, BMW и многих-многих других. Дверь с указанной конструкцией проще разобрать, но сложнее проклеивать, ведь через отверстия с их не всегда удобным расположением и острыми краями металла порой возможен полноценный доступ в объем двери. Отверстия обычно закрыты заводским полиэтиленом. Он служит прежде всего как паро- и влагоизоляция салона, ведь внутри дверей влага бывает очень часто. Это видно даже на фото.
Удаляем полиэтилен, демонтируем динамик аудиосистемы и получаем доступ к объему двери…
Именно через эти отверстия проводится нанесение материалов на внешний металл дверей такой конструкции. Однако наряду с указанной компоновкой часто встречается и другая схема двери автомобиля. Зачастую, разобрав дверь Вы можете увидеть не пленку и большие «окна» под ней, а пластиковый щит, который полностью закрывает доступ внутрь двери. Такая конструкция встречается на автомобилях Mazda, Kia, Hyundai, Jeep и многих других
Этот щит также может быть не пластиковым, а металлическим. Такая конструкция дверей встречается на многих автомобилях Mercedes, Volkswagen, Volvo, Ford и уже упоминавшихся автомобилях Kia (в последнее время очевиден переход Kia к пластиковым щитам). Иногда эта металлическая деталь бывает даже приклепана к металлу двери заклепками, но это достаточно редкие случаи (например Skoda Octavia A5 и некоторые автомобили Mercedes).
В этом случае нужно демонтировать стекло или вывесить его в проеме, после чего снять щит, получив доступ в объем двери. Разборка конечно же занимает определенное время и требует навыков и подготовки, однако все это окупается удобством проклейки и возможностью нанести материал на максимальную площадь, тщательно и эстетично!
Для максимальной наглядности именно на примере такой двери мы и покажем технологию нанесения наших материалов на внешний металл, ведь схема проклейки одинакова для дверей любой конструкции. Для начала металл обезжиривается и просушивается. Это обязательное условие правильной шумоизоляции, и именно оно обеспечивает надежную адгезию материалов и долговечность дверей и кузова автомобиля, ведь при нанесении материалов на грязную и необезжиренную поверхность под материалом неизбежно останутся воздушные полости, что в последствии приведет к образованию в них конденсата и коррозии. Обезжириваем металл специальным антисиликоном (например, Body 770 или Novol 780). Итак, на чистую, обезжиренную и просушенную поверхность мы наносим первый слой. Его задача - погасить вибрации тонкого металла двери. Поэтому первый слой на двери - легкий и эффективный виброизолятор СТП АЭРО. При толщине всего 2 мм он имеет коэффициент механических потерь КМП = 0,33, причем материал StP Aero эффективен в широком диапазоне температур, от -10 С до +30 С. Аэро, как и любой другой виброизолятор, необходимо тщательно прикатать к поверхности металла жестким роликом, только тогда он будет работать максимально эффективно. Не нужно наносить материал на усилители дверей, двойной металл и прочие элементы с низкой резонансной частотой (жесткие и «глухие» на простук). Не нужно заклеивать дренажные отверстия в нижней части двери, от краев двери лучше отступить несколько сантиметров, чтобы избежать нахлестов, попадания в них влаги и отслоения материалов. Оптимальная площадь покрытия тонкостенного элемента виброизоляционным материалом - 70%. Можно и больше, но эффект от этого уже не будет ощутимо расти.
Теперь можно перейти к нанесению второго слоя. Места в объеме двери обычно достаточно, поэтому нанести туда можно даже материал значительной толщины. Поэтому пренебрегать этим слоем было бы неправильно. Однако существуют и ограничения. Как уже было сказано выше, в объем двери часто попадает влага: во время дождя и мойки вода затекает через щели боковых стекол, влага из теплого и насыщенного ею воздуха быстро конденсируется на холодном металле. И именно поэтому шумоизоляционный материал для второго слоя должен иметь влагостойкий клеевой слой и не впитывать в себя воду. После многочисленных экспериментов был разработан такой материал: это звукопоглотитель СТП Акцент Премиум толщиной 10 мм. Материал имеет влагостойкий герметик вместо клеевого слоя, а также обладает закрытоячеистой структурой, не позволяющей ему впитывать влагу. Возникает вопрос, как закрытоячеистый материал может работать на звукопоглощение, ведь в этом случае он работает как звукоизолятор?! Однако все довольно просто. StP Accent Premium проходит иглопробивку, открывающую часть ячеек на поверхности этого материала. А в последствии лицевая поверхность закрывается пленкой, предотвращающей доступ влаги в открытые ячейки, но не не мешающей попадать в эти ячейки звуковым волнам. Итак, наносим второй слой на внешний металл дверей.
Теперь, когда на внешнем металле дверей нанесено два полноценных слоя эффективных материалов, мы устанавливаем на место пластиковый или металлических щит и фиксируем стекло. Если щит пластиковый - он как правило выполнен из толстого и массивного материала, имеет множество ребер и изгибов, и именно на нем зафиксированы направляющие, мотор стеклоподъемника и прочие детали и узлы. Все это придает ему дополнительную жесткость, а значит в виброизоляции он не нуждается. Если щит металлический - заклеивать 100% поверхности щита не только нецелесообразно, но и вредно. Ведь тогда закрываются технологические отверстия для снятия стекла, вся проводка и крепеж самого щита. Таким образом, если Вам в последствии придется разобрать дверь для ремонта (проблемы с замками, стеклоподъемниками, кузовной ремонт, замена стекла и т. д.), то можно будет столкнуться с проблемами. Поэтому достаточно нанести на ровные участки щита виброизолятор и закрыть этим же материалом все имеющиеся сквозные отверстия.
Если же дверь имеет конструкцию с «окнами», а не щитовая, тогда заменяем штатную полиэтиленовую пленку на виброизолятор, закрывая им все отверстия. В этом случае при необходимости доступа в дверь необходимо будет слегка прогреть виброизолятор и удалить его в нужном месте двери.
Теперь мы можем установить на место пластиковую обшивку двери, обработанную нами ранее, и после окончательной сборки и проверки работоспособности всех цепей (освещение, стеклоподъемники, блокировки замков и т. д.) шумоизоляция дверей окончена!
В следующих статьях мы расскажем Вам о шумоизоляции других элементов Вашего автомобиля по нашей технологии!
Подробнее о нашей технологии шумоизоляции автомобилей Вы можете узнать из видеороликов, снятых в студиях АНТИ-ШУМ !
Если у Вас есть вопросы - просто позвоните в ближайшую студия АНТИ-ШУМ ! Контакты всех наших студий Вы найдете в соответствующем разделе нашего сайта - . Мы будем рады Вам помочь!
Каждый автовладелец не понаслышке знает, что даже новый автомобиль не может быть абсолютно беззвучным. , зачастую, одна из самых слабых сторон практически каждой машины. Вибрируют элементы кузова, салона, скрипят места контакта металлических и пластиковых элементов панели приборов и т.д. И это не говоря о том, как сильно порой раздражают аэродинамические шумы и рев мотора.
А ведь шум в салоне очень сильно влияет как на водителя, так и на пассажиров, особенно в длительной поездке. Именно поэтому целесообразно постараться избавиться от посторонних внешних и внутренних шумовых раздражителей как можно раньше. Одним из способов это сделать является шумоизоляция дверей автомобиля. Рассмотрим алгоритм ее осуществления.
Как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля, поэтапная инструкция.
Этап 1. Разборка дверей.
Полная разборка дверей, то есть снятие их обшивки — процесс довольно сложный и кропотливый, впрочем, как и сборка их обратно. Поэтому во время проведения первого этапа работ лучше всего последовательно записывать все свои действия, а именно какой шуруп или винтик из какого отверстия вы выкрутили и тому подобное. Ведь только так вы сможете облегчить себе процесс будущей сборки дверей.
Обратите внимание! Устройство стеклоподъемника, механизм открывания и закрывания дверей можно не снимать.
Этап 2. Очистка.
Второй этап работ по проведению шумоизоляции дверей авто включает очистку металла этих дверей от заводской шумоизоляции и заводской антикоррозийной обработки. В общем, в итоге вы должны получить чистую и обезжиренную поверхность.
Этап 3. Основной.
Теперь осуществляется обклейка внутренней стороны двери вибродемпфирующим материалом (в качестве материала для шумоизоляции дверей автомобиля подойдет Вибропласт Gold или Сплен 8 мм), рекомендую прочитать статью — . Причем заклеивать необходимо по возможности максимальную площадь двери (кроме усилителя), которую только позволят охватить технологически отверстия.
Кстати, не поцарапать руки об острые края последних во время проведения этих и других работ, лучше всего использовать хлопчатобумажные перчатки.
Обратите внимание! Битопласт – материал, который впитывает воду, поэтому оклеивать им всю поверхность дверей не стоит, ведь накапливание воды – первый шаг к появлению коррозии.
Этап 4. Виброизоляция отверстий.
Далее пора приступить к этапу виброизоляции отверстий дверей, то есть заклеиванию их внутренней стороны Вибропластом. Только не забывайте во время проведения этого процесса, постоянно проверять механизмы открывания и закрывания дверей, а также стеклоподъемники. И не стоит клеить много материала, в противном случае сильно увеличенную массу дверей петли просто не выдержат.
После, сделав все нужные прорези для механизмов, поверхности оклеивают материалом Акцент или Битопласт 10 мм.
Этап 5. Шумоизоляция обшивки.
По сути, шумоизоляция дверей автомобиля на виброизоляции отверстий можно считать законченной. Однако я бы порекомендовал еще поработать с обшивкой:
- приклейте на нее несколько кусочков материала Вибропласт Gold, для снижения уровня ее вибрации, особое внимание при этом уделив стыкам в пластике;
- после проделанной работы всю поверхность обшивки оклейте Битопластом (он будет играть роль «антискрипа») с запасом в несколько сантиметров;
- проведите подрезку материала по контуру обшивки.
Если пластиковые детали двери стучат друг об друга, все стыки дополнительно проклеиваются Маделином.
Этап 6. Завершающий.
После проведения всех описанных выше этапов работы двери можно окончательно собрать и установить. Вот так выглядит правильная шумоизоляция дверей автомобиля.
Владельцев автомобилей, не относящихся к премиум-классу, редко устраивает уровень шума в салоне и звучание штатной «музыки». Звуки, проникающие в салон извне, негативно влияют на самочувствие водителя и пассажиров, способствуют повышенной утомляемости. Многие решают улучшить акустический комфорт любимого авто своими руками. Нужного эффекта поможет достичь шумоизоляция дверей автомобиля.
Для чего нужна шумоизоляция
Необходимость дополнительной шумоизоляции дверей автомобиля возникает в двух случаях:
- не устраивает слишком высокий уровень шума в салоне;
- планируется установка качественной акустики.
В первом случае шумоизоляция дверей автомобиля является одним из этапов комплекса работ по звукоизоляции в целом, во втором - способ снизить негативное влияние вибрации дверей и посторонних шумов на акустическую картину в салоне авто.
Как устранить лишний шум своими руками
Любая работа начинается с подготовки необходимого инструмента и вспомогательных материалов. Для установки шумоизоляции дверей своими руками обязательно понадобятся:
- Отвертки: плоская, крестообразная или TORX (звездочка).
- Нож и ножницы.
- Валик для прикатки материала.
- Обезжириватель.
Возможный вариант комбинации звукопоглощающих материалов
Процесс шумки дверных проемов
Первоначально необходимо снять внутреннюю обшивку двери. Инструкция по ремонту автомобиля подскажет, как сделать это правильно. Заранее нужно приобрести комплект новых пистонов крепления - как правило, использовать их можно только один раз. Далее необходимо демонтировать все внутренности, чтобы они не мешали наносить материал. Штатную шумо- и виброзащиту тоже необходимо тщательно удалить.
Пример пистона дверных карт
Когда ничего не мешает работе внутри двери, можно приступить к нанесению виброгасящего материала своими руками. Он нужен для того, чтобы избавиться от собственной вибрации внешней панели двери, которая сама по себе может быть источником дополнительного шума. Клеится он на панель не сплошным листом, а кусочками в шахматном порядке, и только на плоскость. Ребра жесткости оклеивать нет необходимости. Необходимо тщательно прокатывать материал валиком, чтобы между ним и поверхностью двери не оставалось пузырьков воздуха. Следите за тем, чтобы все тяги механизма открывания могли свободно перемещаться.
Следующим этапом будет оклейка звукопоглощающим материалом. Именно он обеспечивает отсутствие шумов, «поглощая» лишний звук.
Не следует экономить, используя более дешевые звукоизолирующие покрытия. Несмотря на похожие названия, работают они не так, как звукопоглотители. В отличие от последних, звукоизоляторы только преграждают путь акустической волне, позволяя ей отражаться от своей поверхности.
Звукопоглощающий материал наклеивается по всей поверхности панели двери. Он должен закрыть максимум ее площади (минимум 80% доступной площади). Главное - не переусердствовать и не закрыть дренажные отверстия двери.
Внутренний каркас дверей тоже необходимо обработать. После установки внутреннего оснащения проемы внутреннего каркаса заклеивают сначала специализированной фольгой, а затем вибропоглощающим материалом.
Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает нанесение виброизолирующего и шумопоглощающего материала на внутренние обивки. Без этого обработка будет неполной, а качество - недостаточным. Обивка двери, хотя и сделана не из металла, сама служит неплохим резонатором акустических колебаний. Сначала на плоские поверхности клеится вибропоглощающий материал, а затем поверхность оклеивается шумоизолятором. Края обивки обрабатывают противоскрипным материалом.
Преимущества и недостатки дополнительной шумоизоляции
После того, как шумоизоляция дверей автомобиля закончена, владелец получает следующие преимущества:
- уровень шума в салоне значительно уменьшится;
- снизится количество вибраций;
- звук закрывания дверей станет тише и мягче;
- улучшится звучание акустической системы.
К недостаткам можно отнести увеличившийся общий вес конструкции. Соответственно, нагрузка на петли также увеличится.
Побочные эффекты
Необходимо упомянуть о дополнительном, «побочном» эффекте шумоизоляции автомобиля. После обработки вибро- и шумопоглощающими материалами улучшается теплоизоляция. Благодаря оклейке зимой салон быстрее прогревается и медленнее остывает. Летом наоборот, солнце медленнее нагревает автомобиль из-за дополнительной изоляции, так как она задерживает не только звук, но и тепло.
В случае необходимости можно дополнительно усилить теплозащиту, использовав для оклейки деталей кузова и дверей специализированные материалы.
Утеплять автомобиль следует после шумоизоляции, дополнительным слоем. Для этого хорошо подходят теплоизоляторы на основе вспененного полиэтилена.
Толщину следует подбирать исходя из климатических условий места использования авто. Главное не переусердствовать и не слишком утяжелить автомобиль.
В целом, шумоизоляцию автомобиля своими руками сделать несложно. Аккуратно и с любовью сделанная работа будет радовать владельца еще долгое время.
Вконтакте
Одноклассники
Важный элемент акустического тюнинга - это . При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.
Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию - сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.
Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?
Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.
Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.
Первый вариант - шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.
Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).
Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.
Такой вариант - самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.
Второй вариант - шумоизоляция дверей автомобиля средний.
Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.
Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.
Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.
Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).
Третий вариант - шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.
Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы - уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.
Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.
Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).
Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.
Поверх - шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).
Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).
Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля - экстремальный.
Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.
Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.
Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).
Следующий слой - шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).
Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).
Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.
Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.
Видео о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля материалом шумофф
Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.
Перед шумоизоляцией - разборка двери
Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.
Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.
Приступаем к шумоизоляции двери
Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold , при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP . Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.
Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения - Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.
Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.
Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально - одним цельным. Станет тише.
Виброизоляция всех отверстий двери
Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.
Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.
Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.
Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.
Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае - Битопласт 10 мм , сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.
Шумоизоляция обшивки двери
С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.
На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.
В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.
