IZOLACJA AKUSTYCZNA DRZWI SAMOCHODOWYCH WEDŁUG OPCJI „PREMIUM” W STUDIO „ANTI-NOISE”
CENA: 10 000 - 12 000 rub. na 4 drzwi
CZAS: 2-3 godziny
LICZBA WARSTW: 3-4 warstwy
WAGA: 1,3-1,8 kg na drzwi
DLACZEGO POTRZEBUJESZ DRZWI WYGŁOSZĄCYCH I CO TO DAJE?
Izolacja akustyczna drzwi samochodowych to pierwszy punkt programu etapowej izolacji akustycznej wnętrza. Wynika to z faktu, że łączna powierzchnia wszystkich drzwi jest dość duża i jest największa spośród wszystkich pozostałych elementów nadwozia. A metal drzwi i dachu samochodu jest najcieńszy i brakuje mu żeber usztywniających. Ten cienki metal nie tylko rezonuje, gdy działa akustyka, ale także wibruje od uderzenia nadjeżdżających z dużą prędkością strumieni powietrza i wibruje wraz z resztą nadwozia samochodu od nierówności drogi. Umożliwia także swobodne przedostawanie się do kabiny hałasu przejeżdżających samochodów i innych dźwięków z zewnątrz. W końcu fala dźwiękowa znacznie łatwiej przechodzi przez cienki metal drzwi i te same cienkie plastikowe wykończenia niż przez masywniejszą szybę samochodu!
Kompletna i wysokiej jakości izolacja drzwi od wibracji i hałasu może naprawdę zmniejszyć poziom hałasu we wnętrzu samochodu! Nie będziesz już wyraźnie słyszeć hałasu samochodów stojących obok Ciebie w korku lub przejeżdżających obok, kabina stanie się znacznie wygodniejsza i przytulniejsza, ponieważ zamykając dźwiękochłonne drzwi, naprawdę niezawodnie oddzielisz się od świata zewnętrznego. kabinę swojego samochodu.
Dodatkowo w ramach przyjemnego „bonusu” otrzymacie Państwo znaczną poprawę brzmienia akustyki (nawet standardowej), gdyż drzwi staną się sztywniejsze i będzie w nich znacznie mniej dziur, a dźwięk akustyka nie przedostanie się łatwo przez zewnętrzną część metalową drzwi.
Właśnie dlatego wygłuszane są drzwi samochodowe najważniejszy etap nasza praca!
JAK IZOLOWAĆ DŹWIĘKO DRZWI?
Oczywiście, aby wygłuszyć drzwi, należy je zdemontować. Aby zdemontować drzwi, należy przede wszystkim zdemontować ich plastikowe pokrycie. Na obudowie zwykle znajduje się kilka elementów standardowej fabrycznej „izolacji akustycznej”.
Jednak te elementy, o niewielkiej powierzchni i grubości, nie zawsze wystarczą, aby chronić wnętrze przed hałasem, a tapicerkę drzwi przed grzechotaniem i skrzypieniem. Poza tym obudowy bywają wykonane z tak cienkiego plastiku, że grzechoczą i rezonują nawet przy niewielkiej głośności systemu audio. W tym przypadku na płaskie powierzchnie plastiku nakładamy małe kawałki wibroizolatora STP Silver. Materiał ten, ze względu na swoją wagę i plastyczność, znacznie obniży częstotliwość rezonansową cienkiego plastiku. Można zastosować zarówno STP AERO, jak i dowolny inny wibroizolator o grubości 2-3 mm.
Ponieważ wolna przestrzeń pod poszycie zwykle wystarcza do nałożenia materiałów o znacznej grubości. Jedynym wymaganiem jest to, aby materiał nie był sztywny, aby nie odpychać poszycia od metalu drzwi w miejscach, gdzie są one ciasno dopasowane. Dlatego na całą powierzchnię skóry nakładamy miękki i lepki pochłaniacz dźwięku Biplast Premium o grubości 20 mm. Materiał jest samoprzylepny, tłoczony, miękki, przewiewny i skuteczny w szerokim zakresie częstotliwości. Zostawiamy otwory na elementy złączne, wtyczki elektryczne i głośnik.
Teraz możemy odłożyć tapicerkę i przejść od razu do wygłuszenia samych drzwi... I tu zaczynają się niuanse. W końcu konstrukcja drzwi różnych samochodów może się znacznie różnić. Oto najpopularniejsze układy...
Najłatwiejsza do demontażu jest konstrukcja drzwi z otworami w metalu wewnętrznym, przez które jest dostęp do zewnętrznego metalu drzwi. Ten projekt drzwi jest powszechny w Samochody Toyoty, Suzuki, Subaru, Chevrolet, BMW i wiele, wiele innych. Drzwi o tej konstrukcji są łatwiejsze do demontażu, ale trudniejsze do przyklejenia, ponieważ przez otwory, z ich nie zawsze dogodnym umiejscowieniem i ostrymi metalowymi krawędziami, czasami możliwy jest pełny dostęp do objętości drzwi. Otwory są zwykle zakryte fabrycznie wykonanym polietylenem. Służy przede wszystkim do izolacji pary i wilgoci wnętrza, gdyż wewnątrz drzwi bardzo często pojawia się wilgoć. Widać to nawet na zdjęciu.
Usuwamy polietylen, demontujemy głośnik systemu audio i uzyskujemy dostęp do głośności drzwi...
To przez te otwory nakładane są materiały na zewnętrzny metal drzwi tego projektu. Jednak wraz ze wskazanym układem często spotyka się inny projekt drzwi samochodowych. Często po zdemontowaniu drzwi widać nie folię i duże „okna” pod nią, ale plastikową osłonę, która całkowicie blokuje dostęp do wnętrza drzwi. Ten projekt można znaleźć na samochody Mazdy, Kia, Hyundai, Jeep i wiele innych
Ta tarcza może również nie być plastikowa, ale metalowa. Ten projekt drzwi można znaleźć w wielu przypadkach Mercedesy, Volkswagen, Volvo, Ford i te już wspomniane Samochody Kii(Ostatnio wyraźny jest ruch Kii w stronę plastikowych osłon). Czasami to część metalowa można go nawet przynitować do metalu drzwi za pomocą nitów, ale są to dość rzadkie przypadki (np Skody Octavii A5 i niektóre samochody marki Mercedes).
W takim przypadku należy zdemontować szybę lub zawiesić ją w otworze, a następnie zdjąć osłonę, uzyskując dostęp do objętości drzwi. Demontaż oczywiście zajmuje trochę czasu i wymaga umiejętności i przygotowania, ale to wszystko opłaca się wygodą klejenia i możliwością nałożenia materiału na maksymalną powierzchnię, starannie i estetycznie!
Dla maksymalnej przejrzystości na przykładzie takich drzwi pokażemy technologię nakładania naszych materiałów na metal zewnętrzny, ponieważ schemat klejenia jest taki sam dla drzwi dowolnej konstrukcji. Najpierw metal jest odtłuszczany i suszony. Jest to warunek właściwej izolacji akustycznej i właśnie to gwarantuje niezawodną przyczepność materiałów oraz trwałość drzwi i nadwozia, ponieważ przy nakładaniu materiałów na zabrudzoną i nieodtłuszczoną powierzchnię nieuchronnie pozostaną pod nimi puste przestrzenie powietrzne. materiału, co następnie doprowadzi do powstania w nich kondensacji i korozji. Odtłuszczamy metal specjalnym antysilikonem (na przykład Body 770 lub Novol 780). Nakładamy więc pierwszą warstwę na czystą, odtłuszczoną i wysuszoną powierzchnię. Jego zadaniem jest tłumienie drgań w cienkim metalu drzwi. Dlatego pierwszą warstwą na drzwiach jest lekki i skuteczny wibroizolator STP AERO. Przy grubości zaledwie 2 mm posiada współczynnik strat mechanicznych KMP = 0,33, a materiał StP Aero jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur, od -10 C do +30 C. Aero, jak każdy inny wibroizolator, musi być starannie przetoczony na metalową powierzchnię za pomocą twardego wałka, tylko wtedy będzie działał tak efektywnie, jak to możliwe. Nie ma potrzeby nanoszenia materiału na wzmocnienia drzwi, podwójną blachę i inne elementy o niskiej częstotliwości rezonansowej (twarde i „głuchy” na pukanie). Nie ma potrzeby uszczelniania otworów drenażowych w dolnej części drzwi, lepiej jest odsunąć się kilka centymetrów od krawędzi drzwi, aby uniknąć zachodzenia na siebie, przedostawania się wilgoci i odklejania się materiałów. Optymalna powierzchnia pokrycia cienkościennego elementu materiałem wibrującym wynosi 70%. Możesz zrobić więcej, ale efekt tego nie będzie już znacząco wzrastał.
Teraz możesz przystąpić do nakładania drugiej warstwy. W objętości drzwi jest zazwyczaj wystarczająco dużo miejsca, aby można było w nich zastosować nawet materiał o znacznej grubości. Dlatego błędem byłoby zaniedbanie tej warstwy. Istnieją jednak również ograniczenia. Jak wspomniano powyżej, wilgoć często przedostaje się do objętości drzwi: podczas deszczu i mycia woda przepływa przez pęknięcia bocznych okien, wilgoć z nasyconego nią ciepłego powietrza szybko skrapla się na zimnym metalu. Dlatego też materiał wygłuszający na drugą warstwę musi mieć odporną na wilgoć warstwę kleju i nie wchłaniać wody. Po licznych eksperymentach powstał materiał: jest to pochłaniacz dźwięku STP Accent Premium o grubości 10 mm. Materiał zamiast warstwy kleju ma odporne na wilgoć uszczelniacz, a także ma strukturę o zamkniętych komórkach, która nie pozwala na wchłanianie wilgoci. Powstaje pytanie: w jaki sposób materiał o zamkniętych komórkach może pochłaniać dźwięk, skoro w tym przypadku działa jako izolator dźwięku?! Jednak wszystko jest dość proste. StP Accent Premium poddawany jest igłowaniu, które powoduje otwarcie części komórek na powierzchni tego materiału. Następnie przednia powierzchnia pokryta jest folią, która zapobiega przedostawaniu się wilgoci do otwartych komórek, ale nie zapobiega przedostawaniu się fal dźwiękowych do tych komórek. Nakładamy więc drugą warstwę na zewnętrzny metal drzwi.
Teraz, gdy na zewnętrzną metalową część drzwi nałożono dwie pełne warstwy skutecznych materiałów, instalujemy plastikową lub metalową osłonę i mocujemy szybę. Jeśli osłona jest plastikowa, to zwykle jest wykonana z grubego i masywnego materiału, ma wiele żeber i zagięć i to na niej mocowane są prowadnice, silnik podnośnika szyby oraz inne części i podzespoły. Wszystko to nadaje mu dodatkowej sztywności, co sprawia, że nie wymaga wibroizolacji. Jeśli osłona jest metalowa, zakrycie 100% powierzchni osłony jest nie tylko niepraktyczne, ale także szkodliwe. W końcu otwory technologiczne do usuwania szkła, całe okablowanie i elementy złączne samej osłony są zamknięte. Tak więc, jeśli później będziesz musiał zdemontować drzwi w celu naprawy (problemy z zamkami, podnośnikami szyb, naprawa nadwozia, wymiana szyb itp.), wówczas mogą wystąpić problemy. Dlatego wystarczy nałożyć wibroizolator na płaskie powierzchnie osłony i zamknąć tym samym materiałem wszystkie istniejące otwory przelotowe.
Jeśli drzwi mają konstrukcję z „oknami”, a nie panelową, wówczas standardową folię polietylenową zastępujemy wibroizolatorem, zakrywając nią wszystkie otwory. W takim przypadku, jeśli będziesz musiał uzyskać dostęp do drzwi, będziesz musiał lekko rozgrzać wibroizolator i usunąć go w żądanym miejscu drzwi.
Teraz możemy wymienić obramowaną wcześniej plastikową tapicerkę drzwi, a po ostatecznym montażu i sprawdzeniu funkcjonalności wszystkich obwodów (oświetlenie, elektryczne szyby, zamki itp.) wygłuszenie drzwi jest gotowe!
W kolejnych artykułach opowiemy Ci o wygłuszeniu innych elementów Twojego samochodu naszą technologią!
Więcej o naszej technologii wygłuszania samochodów dowiecie się z filmów nakręconych w studiach PRZECIWHAŁASOWE!
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wystarczy zadzwonić do najbliższego studia. PRZECIWHAŁASOWE! Kontakty do wszystkich naszych studiów znajdziesz w odpowiedniej sekcji naszej strony internetowej -. Chętnie Ci pomożemy!
Każdy właściciel samochodu wie to z pierwszej ręki nowe auto nie może być absolutnie cicho. , często jednym z najbardziej Słabości prawie każdy samochód. Wibrują elementy nadwozia i wnętrza, skrzypią miejsca styku metalowych i plastikowych elementów tablicy rozdzielczej itp. Nie wspominając już o tym, jak bardzo hałas aerodynamiczny i ryk silnika mogą czasami Cię irytować.
Ale hałas w kabinie ma ogromny wpływ zarówno na kierowcę, jak i pasażerów, szczególnie podczas długiej podróży. Dlatego wskazane jest, aby jak najwcześniej pozbyć się zewnętrznych i wewnętrznych bodźców hałasowych. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego jest wygłuszenie drzwi samochodu. Rozważmy algorytm jego implementacji.
Jak wygłuszyć drzwi samochodowe, instrukcje krok po kroku.
Etap 1. Demontaż drzwi.
Całkowity demontaż drzwi, czyli usunięcie ich opaski, to dość skomplikowany i żmudny proces, podobnie jak ich ponowne złożenie. Dlatego na pierwszym etapie pracy najlepiej po kolei rejestrować wszystkie swoje czynności, czyli jaką śrubę lub śrubę odkręciłeś z jakiego otworu i tym podobne. Przecież tylko w ten sposób możesz sobie ułatwić proces przyszłego montażu drzwi.
Notatka! Nie ma konieczności demontażu regulatora okna i mechanizmu otwierania i zamykania drzwi.
Etap 2: Czyszczenie.
Drugi etap prac nad wygłuszeniem drzwi samochodowych obejmuje oczyszczenie metalu tych drzwi z fabrycznej izolacji akustycznej i fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne. Ogólnie rzecz biorąc, powinieneś otrzymać czystą i odtłuszczoną powierzchnię.
Etap 3. Główny.
Teraz wnętrze drzwi pokryte jest materiałem tłumiącym wibracje (Vibroplast Gold lub Splen 8 mm nadaje się jako materiał do wygłuszenia drzwi samochodowych), polecam przeczytać artykuł -. Ponadto konieczne jest uszczelnienie maksymalnej możliwej powierzchni drzwi (z wyjątkiem wzmacniacza), którą technologicznie można przykryć jedynie otworami.
Swoją drogą, aby przy tych i innych pracach nie zadrapać dłoni o ostre krawędzie tego ostatniego, najlepiej używać rękawiczek bawełnianych.
Notatka! Bitoplast jest materiałem chłonącym wodę, dlatego nie warto pokrywać nim całej powierzchni drzwi, gdyż nagromadzenie się wody to pierwszy krok w stronę pojawienia się korozji.
Etap 4. Wibroizolacja otworów.
Następnie czas przystąpić do etapu wibroizolacji otworów drzwiowych, czyli uszczelnienia ich wnętrza za pomocą wibroplastu. Tylko nie zapomnij podczas tego procesu o ciągłym sprawdzaniu mechanizmów otwierania i zamykania drzwi, a także regulatorów okien. I nie należy kleić dużej ilości materiału, w przeciwnym razie zawiasy po prostu nie będą w stanie wytrzymać znacznie zwiększonego ciężaru drzwi.
Po wykonaniu wszystkich niezbędnych nacięć pod mechanizmy powierzchnie pokrywane są materiałem Accent lub Bitoplast 10 mm.
Etap 5. Wygłuszenie obudowy.
W rzeczywistości izolację akustyczną drzwi samochodowych za pomocą wibracyjnej izolacji otworów można uznać za kompletną. Polecałbym jednak jeszcze trochę popracować z okładziną:
- przyklej do niego kilka kawałków materiału Vibroplast Gold, aby zredukować jego poziom wibracji, zwracając szczególną uwagę na połączenia tworzywa;
- po zakończeniu pracy pokryj całą powierzchnię skóry Bitoplastem (będzie pełnił rolę „przeciw skrzypieniu”) z kilkucentymetrowym marginesem;
- przytnij materiał wzdłuż konturu skóry.
Jeżeli plastikowe części drzwi uderzają o siebie, wszystkie połączenia dodatkowo sklejamy Madelinem.
Etap 6. Finał.
Po wykonaniu wszystkich opisanych powyżej etapów pracy można przystąpić do ostatecznego montażu i montażu drzwi. Tak to wygląda odpowiednią izolację akustyczną drzwi samochodu.
Właściciele samochodów innych niż premium rzadko są zadowoleni z poziomu hałasu w kabinie i dźwięku standardowej „muzyki”. Dźwięki przedostające się do kabiny z zewnątrz negatywnie wpływają na samopoczucie kierowcy i pasażerów oraz przyczyniają się do zwiększonego zmęczenia. Wiele osób decyduje się na poprawę komfortu akustycznego swojego ulubionego samochodu własnymi rękami. Wygłuszenie drzwi samochodowych pomoże osiągnąć pożądany efekt.
Dlaczego potrzebna jest izolacja akustyczna?
Konieczność dodatkowego wygłuszenia drzwi samochodowych pojawia się w dwóch przypadkach:
- nie jest z tego zbytnio zadowolony wysoki poziom hałas w kabinie;
- Planowane jest zainstalowanie wysokiej jakości akustyki.
W pierwszym przypadku izolacja akustyczna drzwi samochodowych jest jednym z etapów kompleksu prac związanych z izolacją akustyczną jako całości, w drugim - sposobem na zmniejszenie Negatywny wpływ wibracje drzwi i obcy hałas na obrazie akustycznym we wnętrzu samochodu.
Jak wyeliminować nadmiar hałasu własnymi rękami
Każda praca zaczyna się od przygotowania niezbędne narzędzie i materiały pomocnicze. Aby zainstalować drzwi dźwiękoszczelne własnymi rękami, na pewno będziesz potrzebować:
- Wkrętaki: płaskie, Phillips lub TORX (gwiazdka).
- Nóż i nożyczki.
- Wałek do zwijania materiału.
- Odtłuszczacz.
Możliwość kombinacji materiałów dźwiękochłonnych
Proces wytwarzania hałasu w drzwiach
Najpierw musisz zdjąć wewnętrzną tapicerkę drzwi. Instrukcje naprawy samochodu podpowiedzą, jak to zrobić poprawnie. Należy wcześniej zakupić komplet nowych zaślepek mocujących – z reguły można ich użyć tylko raz. Następnie należy zdemontować wszystkie wnętrza, aby nie zakłócały zastosowania materiału. Należy również ostrożnie usunąć standardowe zabezpieczenia przed hałasem i wibracjami.
Przykład tłoka karty drzwi
Gdy nic nie zakłóca pracy wewnątrz drzwi, można przystąpić do nakładania materiału tłumiącego drgania własnymi rękami. Konieczne jest pozbycie się własnych wibracji panel zewnętrzny drzwi, co samo w sobie może być źródłem dodatkowego hałasu. Przykleja się go do panelu nie w postaci litego arkusza, ale w kawałkach w szachownicę i tylko na płaszczyźnie. Nie ma potrzeby naklejania usztywnień. Należy ostrożnie rozwałkować materiał wałkiem, tak aby pomiędzy nim a powierzchnią drzwi nie pozostały pęcherzyki powietrza. Upewnij się, że wszystkie drążki mechanizmu otwierającego mogą się swobodnie poruszać.
Kolejnym krokiem będzie wklejenie materiału dźwiękochłonnego. To zapewnia brak hałasu poprzez „pochłanianie” nadmiaru dźwięku.
Nie należy oszczędzać pieniędzy stosując tańsze powłoki dźwiękochłonne. Pomimo podobnych nazw, nie działają tak samo jak pochłaniacze dźwięku. W przeciwieństwie do tych ostatnich, izolatory akustyczne jedynie blokują ścieżkę fala akustyczna, umożliwiając jej odbicie od powierzchni.
Na całej powierzchni panelu drzwiowego naklejony jest materiał dźwiękochłonny. Powinien zajmować maksymalnie swoją powierzchnię (minimum 80% dostępnej powierzchni). Najważniejsze, aby nie przesadzić i nie zatykać otworów drenażowych drzwi.
Wewnętrzna ościeżnica drzwi również wymaga konserwacji. Po zamontowaniu wyposażenia wewnętrznego otwory ramy wewnętrznej uszczelniane są najpierw specjalistyczną folią, a następnie materiałem pochłaniającym drgania.
Prawidłowa izolacja akustyczna drzwi samochodowych polega na zastosowaniu na tapicerce wnętrza materiału wygłuszającego i pochłaniającego hałas. Bez tego przetwarzanie będzie niepełne, a jakość niewystarczająca. Tapicerka drzwi, choć nie jest wykonana z metalu, sama w sobie służy jako dobry rezonator drgań akustycznych. Najpierw na płaskie powierzchnie przykleja się materiał pochłaniający wibracje, a następnie powierzchnię pokrywa się izolatorem akustycznym. Krawędzie tapicerki pokryte są materiałem zapobiegającym skrzypieniu.
Zalety i wady dodatkowej izolacji akustycznej
Po wykonaniu wygłuszenia drzwi samochodu właściciel otrzymuje następujące korzyści:
- poziom hałasu w kabinie zostanie znacznie zmniejszony;
- liczba wibracji zmniejszy się;
- dźwięk zamykanych drzwi stanie się cichszy i cichszy;
- Poprawi się dźwięk systemu głośników.
Wady obejmują zwiększoną całkowitą masę konstrukcji. W związku z tym wzrośnie również obciążenie zawiasów.
Skutki uboczne
Należy wspomnieć o dodatkowym, „ubocznym” efekcie izolacji akustycznej samochodu. Po obróbce materiałami wibracyjnymi i dźwiękochłonnymi poprawia się izolacja termiczna. Dzięki wklejaniu zimą wnętrze szybciej się nagrzewa i wolniej wychładza. Przeciwnie, latem słońce nagrzewa samochód wolniej dzięki dodatkowej izolacji, ponieważ zatrzymuje nie tylko dźwięk, ale także ciepło.
W razie potrzeby można dodatkowo zwiększyć ochronę termiczną stosując specjalistyczne materiały do klejenia części karoserii i drzwi.
Samochód po wygłuszeniu należy zaizolować dodatkową warstwą. Dobrze nadają się do tego izolatory cieplne na bazie spienionego polietylenu.
Grubość należy dobierać w oparciu o warunki klimatyczne miejsca użytkowania samochodu. Najważniejsze, żeby nie przesadzić i nie obciążać auta zbyt mocno.
Ogólnie rzecz biorąc, wygłuszenie samochodu własnymi rękami nie jest trudne. Starannie i z miłością wykonana praca będzie cieszyć właściciela przez długi czas.
W kontakcie z
Koledzy z klasy
Ważnym elementem strojenia akustycznego jest. Instalując w samochodzie dowolny system muzyczny, pełna izolacja akustyczna jeśli nie jest to wymagane, to bardzo pożądane. Jednak w każdym przypadku należy przeprowadzić przygotowanie drzwi samochodowych do akustyki. Bo bez tego muzyka będzie słabo odtwarzana.
Jeżeli w samochodzie nie słuchasz zbyt często muzyki, a głównym celem, dla którego wykonujesz izolację akustyczną, jest wyciszenie samochodu poprzez pozbycie się znacznej ilości hałasu zewnętrznego, to powinieneś także zwrócić szczególną uwagę na drzwi, gdyż to przez nie przechodzi około 30% całkowitego hałasu.
Jak prawidłowo wygłuszyć drzwi samochodowe?
Wszystko zależy od Twoich celów. Jeśli chcesz po prostu zmniejszyć hałas podczas jazdy, będziesz potrzebować jednej metody; aby przetworzyć drzwi w muzykę, będziesz potrzebować innej techniki i zastosowanych materiałów.
Umownie możemy wyróżnić cztery różne opcje wygłuszenie drzwi samochodowych, w zależności od tego, do czego to robisz.
Pierwszą opcją jest minimalna izolacja akustyczna drzwi samochodowych.
Nie nadaje się do montażu akustyki. Ale aby zmniejszyć hałas uliczny, to wystarczy. Aby zminimalizować obróbkę drzwi, należy nakleić na zewnętrzny panel drzwi materiał pochłaniający wibracje (wibroplast StP, Shumoff) w ciągłej warstwie lub w ilości co najmniej 70-80%.
Można zastosować tłumik drgań o grubości 2 mm. Materiał dźwiękochłonny (akcent, splen) można przykleić do wewnętrznego panelu płyty drzwiowej, będzie on odbijał hałas, a także służył jako rodzaj ochrony przed kurzem i wilgocią. Do płaskich powierzchni płyty drzwiowej można przykleić kawałki materiału pochłaniającego wibracje.
Ta opcja jest najtańsza pod względem kosztów. Ale takie dźwiękoszczelne drzwi samochodowe pozwala poprawić obraz akustyczny wewnątrz kabiny bez wydawania znacznych ilości pieniędzy.
Drugą opcją jest średnia izolacja akustyczna drzwi samochodowych.
Można powiedzieć, że takie wygłuszenie drzwi samochodowych jest optymalne pod względem stosunku ceny do jakości. Ta metoda wykorzystuje więcej specjalnych materiałów i są one montowane nieco inaczej. Pozwala to poważnie zmniejszyć hałas z drogi, a także umożliwia zainstalowanie akustyki w drzwiach i uzyskanie z niej dobrych wyników.
W pierwszej warstwie na zewnętrznym panelu drzwi należy zastosować amortyzator drgań o grubości 2 mm (wibroplast firmy StP, Shumoff M2). A w miejscu naprzeciwko głośnika można przykleić arkusz 3 mm (Shumoff M3). Wskazane jest również dodanie tutaj soczewki akustycznej. Możesz przykleić materiał dźwiękoszczelny na „wibrze” lub możesz się bez niego obejść. W tej kwestii nie ma konsensusu.
Aby głośniki dobrze zagrały trzeba zrobić z drzwi coś na wzór głośników akustycznych. Aby to zrobić, należy nawinąć sztywny amortyzator drgań (na przykład Vizomat MP) na panel zewnętrzny, zamykając otwory technologiczne.
Same karty drzwi należy skleić cienkim pochłaniaczem drgań, odpowiednia jest grubość 2 mm (wibroplast srebrny, złoty, Shumoff M2). A potem wszystko powierzchnia wewnętrzna pokrywa z pochłaniaczem hałasu o grubości 5-10 mm (bitoplast firmy StP, uszczelniacz firmy Shumoff).
Trzecią opcją jest maksymalna izolacja akustyczna drzwi samochodowych.
Taki dźwiękoszczelne drzwi samochodowe używane, gdy planujesz zainstalować potężny system dzwiękowy z dobrym basem średnim w drzwiach. W takim przypadku drzwi muszą być przygotowane na takie głośniki. Hałas zewnętrzny nie jest już głównym celem. Chociaż dzięki temu zabiegowi masz gwarancję pozbycia się większości z nich.
Jako pierwszą warstwę na panelu zewnętrznym można zastosować materiał pochłaniający drgania o grubości 3 mm (shumoff m3), ale nie grubszy, aby nie obciążać drzwi zbyt mocno.
Na wierzch można przykleić arkusz materiału dźwiękochłonnego za pomocą wodoodpornej warstwy kleju (shumoff p4, p8).
Otwory technologiczne w panelu wewnętrznym można zakryć specjalną folią aluminiową na bazie kleju, a na wierzch można nawinąć twardą wibrację o grubości 2-3 mm.
Na górze - materiał dźwiękochłonny o grubości 4-5 (śledziona, shumoff p4).
Płytę drzwi należy również potraktować „wibracją” o grubości 2 mm. A pod nim przyklej pochłaniacz dźwięku o grubości 10-15 mm i falistej powierzchni (jak uszczelniacz).
Czwarty rodzaj izolacji akustycznej drzwi samochodowych jest ekstremalny.
Ten rodzaj wygłuszenia drzwi samochodowych przeznaczony jest do leczenia drzwi w warunkach silnej akustyki, tzw. „głośnego frontu”. To systemy, z którymi idą na zawody pod względem wolumenu przednich głośników, czy też ciśnienia akustycznego. Drzwi są przetwarzane z najgrubszym i efektywne materiały. Nie bierze się pod uwagę ryzyka, że będą one zbyt ciężkie.
Najpierw należy wzmocnić drzwi. Można to zrobić albo za pomocą sztywnych pasków „wibracyjnych”, albo za pomocą pasków aluminiowych, które są przyklejane w małych odstępach do panelu zewnętrznego.
Następnie pomiędzy nimi toczy się gruby amortyzator drgań o grubości 4 mm (bomby bimasztowe, Shumoff Mix F, Shumoff Prof).
Kolejną warstwą jest wygłuszenie drzwi samochodowych lub tłumik dźwięku za pomocą wodoodpornego kleju lub folii lateksowej (uszczelniacza). Zamknięte są także okna technologiczne na panelu zewnętrznym. Tutaj możesz użyć żywicy poliestrowej lub blach aluminiowych. Są zwijane od góry z grubą „wibracją” 3-4 mm (bomby bimastowe, shumoff m3, m4). Następnie przykleja się warstwę izolatora akustycznego (śledziona, shumoff p4).
Płyta drzwiowa jest zabezpieczona elementami wibracyjnymi, aby pozbyć się wibracji i grzechotania. A pod nim przyklejony jest najgrubszy pochłaniacz dźwięku, jaki będzie pasować (na przykład uszczelniacz A15, A30).
Powierzchnia zajmowana przez pochłaniacz dźwięku zależy od tego, ile głośników znajdzie się w drzwiach. Ponieważ karta drzwi może zawierać kilka basów średnich, „środkowych”, następnie mocuje się je do żelazka drzwi za pomocą śrub przelotowych, a akustykę instaluje się później.
Przed wdrożeniem opisanej tutaj opcji wygłuszenia drzwi samochodowych, zastanów się dokładnie, której z nich potrzebujesz, do swojego samochodu i celu. Pamiętaj, niezależnie od tego, jak dobrze traktujesz drzwi, z oknami nie możesz nic zrobić. I przez nich do kabiny dostanie się duży procent hałasu.
Film o wygłuszaniu drzwi samochodowych materiałem Shumoff
Znacząca ilość hałas zewnętrzny. To było po dźwiękoszczelne drzwi samochodowe Zauważalna jest redukcja hałasu zewnętrznego. Ponadto zawsze możesz sprawić, że drzwi będą całkowicie „hałaśliwe” własnymi rękami. Nie ma tu żadnych nadprzyrodzonych komplikacji.
Przed wygłuszeniem - demontaż drzwi
Pierwszy etap - całkowity demontaż drzwi, mianowicie usuwanie poszycia zewnętrznego. Ten etap jest najtrudniejszy, ale nie najtrudniejszy. Trzeba zapamiętać (a jeszcze lepiej zapisać), która śruba była w którym otworze, aby ułatwić sobie ponowny montaż drzwi. Mechanizmu otwierania i zamykania drzwi, a także urządzenia do podnoszenia szyby nie można zdemontować, ponieważ odłożenie ich z powrotem jest niezwykle trudne. Jednostki te nie będą kolidować z drzwiami dźwiękoszczelnymi.
Drugim krokiem jest oczyszczenie metalu drzwi z fabrycznej izolacji akustycznej i ściany drzwi znajdującej się najbliżej na zewnątrz z fabryki obróbka antykorozyjna. Ważne, aby powierzchnia była czysta i odtłuszczona – pomoże w tym White Spirit. Najważniejsze, aby nie zarysować farby, aby uniknąć korozji.
Zacznijmy wygłuszać drzwi
Następnie wnętrze bramy (od strony drogi) należy wyłożyć materiałem tłumiącym drgania. Najlepiej sprawdzi się Vibroplast Gold, przy czym należy starać się uszczelnić maksymalną powierzchnię, na jaką pozwalają otwory techniczne w drzwiach. Wczołganie się do niego nie jest zbyt wygodne, więc aby uniknąć zarysowania dłoni o ostre krawędzie otworów technicznych, lepiej pracować w bawełnianych rękawiczkach. Wzmocnienie drzwi nie wymaga zakrycia. Obecnie do izolacji wibracyjnej metalu drzwi coraz częściej stosuje się Aero i AeroPlus firmy STP. Są lżejsze od Vibroplast Gold, co pozytywnie wpłynie na żywotność zawiasów drzwiowych. Wysoki KMP sprawi, że drzwi po zapukaniu będą „drewniane”, drzwi zamkną się jak samochód wyższej klasy z przyjemnym dźwiękiem „klik” zamiast „mrugnąć”. Dodatkowo nowa linia Aero posiada rozszerzony zakres temperatur, co jest szczególnie istotne w okresie zimowym.
Zaleca się przyklejenie koła Bitoplastu naprzeciw głośnika, aby głośnik grał lepiej i nie wpływały na niego fale dźwiękowe odbite od drzwi. Nie ma potrzeby pokrywania całej powierzchni Bitoplastem, ponieważ... Materiał ten pochłania wilgoć, a dopuszczenie wilgoci do wnętrza drzwi jest pierwszym krokiem w stronę korozji. Druga warstwa na wierzchu izolacji wibracyjnej została wcześniej pokryta Spleenem dla wyciszenia, ponieważ zwykły Accent nie radził sobie z wilgocią pojawiającą się w drzwiach podczas deszczu. Ponadto w niektórych samochodach Spleen 8 mm nie wytrzymał warunków pracy i po prostu odkleił się z powodu niewodoodpornego kleju. Dostępna jest już nowa generacja materiału - Accent Premium, który wcale nie boi się wody: zewnętrzna strona materiału pokryta jest czarną folią, a Odwrotna strona Zastosowano odporną na wilgoć zieloną warstwę kleju. Dzięki temu wnętrze drzwi można bezpiecznie pokryć Premium Accent.
Dla miłośników muzyki użycie jakiegokolwiek materiału (z wyjątkiem izolacji wibracyjnej) wewnątrz drzwi jest niepożądane, ponieważ zaczną pojawiać się nieprzyjemne echa i jakość muzyki ulegnie pogorszeniu.
Jeżeli jakość dźwięku akustyki nie jest istotna, wówczas całą powierzchnię wewnętrzną drzwi należy uszczelnić masą uszczelniającą Accent Premium lub Splen. Należy go skleić w możliwie dużych kawałkach, najlepiej w jednym kawałku. Zrobi się ciszej.
Wibroizolacja wszystkich otworów drzwiowych
Przejdźmy do wnętrza drzwi – tego najbliżej wnętrza. Istnieją tutaj dwie możliwe opcje.
Jeśli samochód jest przygotowywany do montażu mocnej akustyki, a od zamontowanego w drzwiach basu średniego oczekuje się soczystego działania, wówczas otwory technologiczne w drzwiach należy zamknąć gęstym i twardym materiałem. W zależności od wielkości otworów można do tego zastosować blachę aluminiową lub gęste włókno szklane, które następnie pokrywa się mocnym tłumikiem drgań, np. Bimast Bomb Premium lub Vizomat. Jest to ważne dla poprawy jakości dźwięku muzyki - drzwi powinny wyglądać jak twarde zamknięte pudełko. Jednocześnie ważne jest sprawdzenie działania mechanizmu otwierania drzwi i podnośnika szyby, aby nic nie przeszkadzało. Zastosowanie Bimastu do uszczelniania okien technologicznych może znacznie zwiększyć ciężar drzwi; musisz wybrać: albo zawiasy, albo muzykę.
Jeśli jakość dźwięku akustyki nie jest ważna, okna technologiczne są zamykane hydroizolacją: ważne jest, aby wilgoć nie dostała się do kabiny. Nadaje się do tego STP Aero: lekka i odporna na rozdarcia. Nie trzeba za bardzo kleić izolacji wibroizolacyjnej, bo... ciężar drzwi wzrasta, a zawiasy mogą nie wytrzymać dużego obciążenia.
Istnieje również opcja kompromisowa, którą można zastosować w przypadku drzwi dźwiękoszczelnych. pojazdy cywilne: otwory technologiczne zakrywamy folią STP VIEC, a następnie rozwałkowujemy na niej Aero Plus. W ten sposób uzyskujemy odpowiednią dla akustyki sztywność średnia moc, doskonałą wodoodporność i niski przyrost masy.
Następnie należy pokryć tę powierzchnię drzwi materiałem Accent lub Accent Premium, a w skrajnych przypadkach Bitoplastem 10 mm, wykonując niezbędne szczeliny pod wszystkie mechanizmy. Należy pokryć obszar bliski 100%, pozostawiając miejsce na przewody (jeśli zainstalowano elektrycznie sterowaną szybę) i głośnik.
Izolacja akustyczna tapicerki drzwi
Skoro już mamy dość drzwi, przejdźmy do ich wykończenia. Zaleca się przyklejenie do powierzchni skóry kilku kawałków tłumika drgań (wystarczy STP Aero lub Vibroplast Silver) w celu ograniczenia drgań skóry. Specjalna uwaga należy podawać złączom z tworzywa sztucznego. Następnie całą powierzchnię skóry pokrywa się materiałem Biplast 10K z kilkucentymetrowym marginesem na krawędziach. Po przycięciu bitoplastu wzdłuż konturu ościeżnicy, zadziała on jako środek zapobiegający skrzypieniu - znikną wszelkie uderzenia ościeżnicy w same drzwi. Możliwa jest również inna opcja: w miejscach styku opaski z metalem drzwi, do listwy na całym obwodzie przykleja się listwy Madeleine, a wnętrze listwy wypełnia się Biplastem.
Na to Zrób to sam wygłuszenie drzwi samochodowych gotowe, możesz przystąpić do ponownego montażu obudowy. NA różne samochody drzwi są demontowane na różne sposoby, ale zasada jest wszędzie taka sama. Przy wygłuszaniu drzwi lepiej całkowicie zrezygnować ze Splenu, bo... Wewnątrz drzwi ma same wady (pogarsza się jakość dźwięku, akustyka, może spaść pod wpływem wilgoci), ale na zewnątrz (między warstwami Bitoplastu) może utrudniać ponowny montaż.
W rezultacie „hałas” drzwi w samochodzie stanie się zauważalnie cichszy, a drzwi będą się łatwiej zamykać ze względu na wzrost masy.
