Как сделать квадроцикл своими руками - задача трудная и ответственная, но посильная для мастера, отлично освоившего сварочное и токарное дело. Потраченные усилия и время окупаются не только большой экономией, но и полученным результатом - эксклюзивной, авторской моделью квадрика, которой больше ни у кого нет.
Особенности сборки самодельного транспортного средства сильно зависят от выбранной базы - двигателя и других элементов, которые используются мастером-умельцем.
6 лучших вариантов основы («донора») для задавшегося целью, как сделать квадроцикл.
- Мотоцикл «Урал».
- Мотоцикл «Иж».
- Мотороллер «Муравей».
- Другой мотороллер (скутер).
- Автомобиль «Нива».
- Автомобиль «Ока».
Чаще всего одни элементы конструкции берутся с мотоцикла, другие - с машины.
Помимо деталей (комплектующих) для квадрика его создателю понадобятся:
- сборочный «цех» - в этом качестве пригодится достаточно просторный гараж, снабжённый хорошим отоплением и освещением;
- набор оборудования и инструментов;
- чертежи.
Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как сделать .
Подготовка к работе, инструменты и оборудование
Прежде всего нужно тщательно взвесить, когда, где и для каких целей будет использоваться будущий квадроцикл - охоты и рыбалки, мотопрогулок на природе, перевозки грузов, других. Именно исходя из этого надо сделать выбор «донорского» ТС, определившись, насколько мощный нужен двигатель, какая подойдёт подвеска, какой багажник и др.
Чертежи можно взять из интернета готовые, составить с нуля самостоятельно либо совместить оба варианта и готовый переделать по своему усмотрению.
Список необходимых инструментов:
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- дрель;
- набор ключей;
- различные мелкие орудия труда - штангенциркуль, молоток, нож, отвёртки, пассатижи и др.
Для самостоятельного изготовления рамы потребуется также оборудование для сгибания труб. При отсутствии можно арендовать его или отдать необходимые работы «на аутсорсинг» другому умельцу. Только при наличии недюжинной сноровки можно выгнуть трубы вручную, разогревая место загиба газовым резаком либо горелкой.
Комплектующие квадрика:
- двигатель;
- рама;
- задняя и передняя подвески;
- рулевое управление;
- тормозная система;
- система охлаждения;
- глушитель;
- электрооборудование - аккумулятор, фары;
- корпус, обвес.
Глушитель вполне можно сделать самому. Всё остальное - приобрести на теневом рынке б/у деталей.
Выбор деталей
Рама квадроцикла
В зависимости от «донора» и конструкции квадрика раму либо предстоит изготовить самому, либо можно реконструировать готовую, бывшую в употреблении.
Самое главное, чтобы вдоль рамы надежно крепился болтами к днищу двигатель, который можно расположить как спереди, так и сзади. Также крепко, во избежание люфта, следует присоединить к раме трансмиссию и привод.
В качестве материала подойдут обычные водогазопроводные трубы, с толщиной стенки не более 3 мм:
- для лонжеронов - 25-миллиметровые;
- для поперечин и подкосов - 20-мм.
Трубы соединяются с помощью точечной сварки, затем проводится цельная сварка. Ушки для крепления амортизаторов и рычагов привариваются к раме сразу. Кронштейны - в процессе монтажа агрегатов и узлов.
Реконструкция имеющейся рамы
Чтобы реконструировать готовую раму, следует снять всё, оставив каркас, демонтировать заднюю часть и нарастить переднюю. Затем приварить элементы для крепления полного набора узлов и агрегатов квадроцикла. При реконструкции рамы мотоцикла следует на 40 — 45 см отодвинуть подседельные стойки.
Вырезаются из металлического листа и варятся передний и задний багажники, привариваются к раме. В заключение готовая рама красится, покрывать лаком не нужно.
Двигатель
Двигатель подойдёт от автомобиля, мотоцикла либо мотороллера. Некоторые «Левши» даже конструируют квадроцикл из мотоблока своими руками, так как более новые модели оснащаются четырёхтактными двигателями, мощность которых у тяжёлых устройств достигает 15 «лошадок» - против 11 л.с. «Муравья».
Двигатель от мотороллера выгодно отличается малым расходом топлива, к тому же, квадрик на базе скутера самый лёгкий, что позволяет легко вытаскивать его при застревании в грязи и песке. Но квадрику для перевозки грузов и/или езды по бездорожью необходим движок помощнее.
Мощность движка «Иж-1», «Иж-2» и «Иж Юпитера» - 24 л.с., старого «Урала» - 32 или 36 л.с., двухцилиндрового двигателя старой «Оки» - 35 л.с., трехцилиндрового машины более позднего выпуска - 53.
Для поездок в жаркую погоду квадроциклу нужен двигатель с охлаждением. На старых мотоциклах охлаждение не устанавливалось, так что его придётся подобрать (сгодится, например, от ВАЗ 2108) и вмонтировать.
Подвеску можно использовать как заднюю, так и переднюю. Проще всего взять переднюю от мотоцикла.
2 варианта задней подвески:
- Задний мост автомобиля, укороченный под габариты квадрика. Преимущество - наличие дифференциала. Недостаток - конструкция выйдет более тяжелой.
- Карданно-редукторная конструкция - с редуктором, смонтированным на задней оси.
Обратите внимание: для квадра-вездехода необходима независимая подвеска с высоким клиренсом.
Рычаги подвески крепятся к раме болтами через резинометаллические шарниры - сайлентблоки.
Обязателен наклон стойки передней подвески, иначе квадроцикл может перевернуться.
Амортизаторы подойдут от «Ижа», но если бюджет позволяет приобрести газомасляные с подкачкой, водитель сможет регулировать подвеску сообразно дорожным условиям.
Рулевое управление и ходовая часть
Рулевая система квадроцикла может быть как на основе автомобильной - с рулевым колесом, так и с мотоциклетным рулём. Некоторые мастера совмещают оба типа: мотоциклетные руль, рычаг и вал - вверху, автомобильные рулевые тяги - внизу. Вместе с рулем мотоцикла желательно сразу брать топливный бак.
Самодельный рулевой вал делается из 20-мм трубы со стенками до 3 мм. Снизу обязательно ставится ограничитель хода.
Зубчатую пару при изготовлении квадрика на базе автомобиля лучше заменить цепной передачей. Это значительно упростит и удешевит техобслуживание.
Входные валы из КПП нужно суметь направить непосредственно на задний и передний мосты.
Колеса чаще всего берутся от малогабаритных ВАЗов («Оки» или «Нивы») и обуваются резиной, соответствующей условиям эксплуатации (погода, местность и др.). Тормозная система выбирается в зависимости от колёс. Поворотные кулаки - тоже от «Нивы» либо «Оки».
Полный привод
Если вы предпочитаете транспорт с полным приводом, необходимы рулевое управление от автомобиля, дифференциалы и привод механической трансмиссии.
Имеющаяся рама в этом случае не подойдёт, следует сварить новую под объем двигателя.
Подвески, как и рулевую систему, нужно взять с автомобиля. На передней необходимо предусмотреть место для установки редуктора.
Установка полноприводной модели требует не только специальных навыков умельца, но и дополнительных трудозатрат. Альтернативный вариант - купить готовый полноприводный узел - стоит денег.
Корпус
Изготовление корпуса - далеко не самый простой этап истории, под названием: «как собрать квадроцикл своими руками». Подходящие материалы - стеклопластик и стекловолокно, проще сделать обвес из второго.
Сначала необходимо начертить, вырезать и соорудить из кусков прочного пенопласта, склеиваемых либо скрепляемых монтажной пеной, «болванку» корпуса. Затем - нанести на неё несколько слоёв стекловолокна, промазывая каждый эпоксидной смолой и вставляя между ними металлические крепления для присоединения корпуса к раме. В заключение - хорошенько высушить корпус, после чего погрунтовать, отшлифовать и покрасить.
К сожалению, не у каждого человека есть возможность приобрести квадроцикл в магазине. Все более или менее интересные модели сейчас стоят достаточно дорого, а покупать поддержанный квадроцикл, — это всегда определенный риск. В связи с этим, многие мотолюбители советуют сделать четырехколесный вездеход собственноручно, использую двигатель и запчасти от какого-нибудь старого советского мотоцикла. Ранее, мы уже рассказывали вам о том, как сделать квадроцикл из мотоцикла Урал. В сегодняшней же статье, мы поговорим о других донорах, которые можно использовать, если вы решили собрать квадроцикл своими руками.
Почему стоит собрать квадроцикл своими руками?
Собрать четырехколесный вездеход собственноручно, определенно помогает решить несколько проблем. Первая причина, из-за которой люди решают сделать самодельный квадроцикл, это конечно же небольшой бюджет. Если проанализировать рыночные цены на квадроциклы, то можно понять, что такие транспортные средства можно считать чуть ли не за роскошь. Цены на самые простые и маломощные модели начинаются от 150 тысяч рублей, например, Yamaha Blaster YFS200. Такого одноместного «квадрика» в принципе хватит, но мощности будет вечно не хватать.
А вот модели квадроциклов с двигателями, объемом 500-800 см 3 обойдутся гораздо дороже, примерно 500 тысяч рублей. Можно рассмотреть и китайские модели, типа российского производителя Stels, но за ними придется хорошо следить. Новые вездеходы этого бренда обойдутся приблизительно в 300-400 тысяч рублей, но и двигатели уже гораздо интереснее – 45-70 л.с.
Нюансы при эксплуатации самодельного «квадрика»
Если вы точно решили сделать квадроцикл своими руками, то вам стоит знать о тонкостях его эксплуатации. В принципе, если вездеход вам нужен для катания по непролазным местам, где патрульных машин никогда и не бывало, то волноваться, наверное, не о чем. Столкнуться с проблемами вам придется в том случае, если вы планируете ездить даже по небольшим населенным пунктам, в которые иногда заезжают патрульные автомобили. Поймав вас без документов на данное транспортное средство, то с вероятностью 99% у вас его заберут. Вся сложность заключается в регистрации самодельного квадроцикла, ведь в ГИБДД вам скорее всего откажут. По-хорошему, зарегистрировать самоделку можно, но сделать это крайне непросто. Поэтому сборка самодельного квадроцикла имеет смысл только в том случае, если вы его эксплуатирует в какой-нибудь глуши.
Определяемся с выбором
Итак, как сделать квадроцикл своими руками? При создании самодельного квадроцикла нам необходимо определиться с донором, то есть мотоциклом, который будет лежать в основе нашего проекта. Для четырехколесного вездехода отлично подойдут старые советские мотоциклы. С них мы можем позаимствовать двигатель с коробкой передач, раму, руль и при желании, такие детали как бак, сидение и другие элементы. Так как у нас уже была статья про самодельный квадроцикл из мотоцикла Урал, то в этом обзоре мы поговорим о том, как сделать квадроцикл на базе мотоцикла ИЖ.
Для нашей цели нам подойдут практически все модели мотоциклов от Ижевского завода. Единственное, что важно понимать, это мощность двигателя. Все-таки в конечном результате получится достаточно тяжелая конструкция, поэтому наилучшим решением будет использование последних моделей – ИЖ Юпитер 5 или ИЖ Планета 5. Более интересные модели, вроде ИЖ Планета Спорт рассматривать нет смысла, потому как найти их достаточно непросто, а если и возможно, то лучше их восстановить, ведь мотоцикл достаточно редкий и интересный. Переходим к главному, как сделать квадроцикл и что для этого нужно.
Задняя подвеска
Как только вы определились с донором, в нашем случае это ИЖ Юпитер 5, необходимо полностью разобрать мотоцикл. После разборки нам понадобится рама, на которой все и держалось, включая двигатель. Вполне логично, что для увеличения надежности конструкции, раму необходимо укрепить в нескольких местах.
Теперь необходимо сварить задний мост так, чтобы вместо колеса на ось мог встать блок подшипников с приводом цепи. Пример, вы можете видеть на фото. В качестве подвески можно использовать обычные амортизаторы от мотоцикла, а для заднего моста подойдут детали со старого автомобиля жигули. Можно пойти более сложным путем и установить моноамортизатор, но тогда опять же придется искать запчасти с автомобиля, например, с той же Жигули или Оки.
Передняя подвеска
Как только задняя подвеска закончена и установлена, можно переходить к передней части мотоцикла, в которой все несколько сложнее. В случае, когда мы имели дело с задней подвеской, у нас была возможность выбирать, сколько амортизатором будет установлено. При создании передней подвески у нас только один вариант – использовать два амортизатора.
На роль донора для передней части квадроцикла отлично подойдет автомобиль Ока. С нее нам понадобятся амортизаторы, поворотные узлы и рулевая трапеция. Однако будьте готовы к тому, что запчасти все-равно придется изменять, — что-то приваривать, отпиливать, подпиливать. Также неплохим и более простым вариантом, будет установка моноблока с фиксированными колесными плоскостями. Тогда вам не придется искать рулевую трапецию, муфты, шарниры и прочие запчасти.
Моноблок - это действительно простой вариант, ведь для установки понадобится буквально час времени. Единственный минус такой конструкции передней подвески, это более тяжелый механизм. Поворачивать руль будет несколько сложнее, чем при подвеске с амортизаторами.
Двигатель
Многие задаваясь вопросом о том, как сделать квадроцикл своими руками, понимают, что начинать стоит с двигателя. И действительно, главной деталью в будущем квадроцикле является двигатель. От того насколько мощный он будет зависит конечный результат, да и в целом вся конструкция. Конечно же, можно оставить двигатель от мотоцикла донора, но в итоге «квадрик» получится не такой мощный. Если же немного серьезнее подойти к созданию вездехода, то установка более мощного двигателя будет отличным решением. Надеемся, что мы ответили на ваш вопрос о том, как сделать квадроцикл самому.
Представляем квадроцикл нашего постоянного автора С. Плетнёва из города Очёр Пермского края. Очередная построенная им машина свидетельствует о возросших конструкторском уровне и профессиональных навыках её создателя. Впрочем, судите сами...
Минул год с той поры, когда выехав из гаража, опробовал свой первый квадроцикл с задними ведущими колёсами на базе тяжёлого мотоцикла «Урал-2» . И вот пришла мысль: а не сделать ли теперь полноприводной АТV (от англ. All Terrain Vehicle — вездеход; такое международное обозначение получили подобные машины).
Год труда по 3—4 часа после работы и в выходные — и новая машина была готова к испытаниям, остались лишь небольшие (и я бы сказал приятные) доработки: подключение светового оборудования, установка замка зажигания, зеркал заднего вида и прочие мелочи.
Силовым агрегатом для моего квадроцикла стал мотор от автомобиля «Ока» — 32-сильный, двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения. И если для автомобиля его мощности часто оказывалось маловато, то для квадроцикпа должно было хватить с лихвой.
Основные данные квадроцикла:
Масса, кг......................................................... 430
Длина, мм....................................................... 2300
Ширина, мм (по наружным боковинам шин) ......... 1250
Высота, мм:
по рулю.......................................................... 1250
по седлу.......................................................... 900
Дорожный просвет, мм...................................... 300
База, мм......................................................... 1430
Колея, мм....................................................... 1045
Максимальная скорость, км/ч.............................. 65
Рама машины — пространственная, сварная. Основные её элементы (две пары лонжеронов: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводных диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и пр.) — из ВГТ-20. Лонжероны — гнутые: нижние в горизонтальной плоскости, верхние — в вертикальной. Изгибал трубы на трубогибе, «на холодную». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривал к раме сразу, а различные кронштейны — по мере монтажа узлов и агрегатов (по «месту»).
Трансмиссия вездехода — своеобразная. Хотя машина полноприводная, но раздаточной коробки в ней нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на передний и задний мосты. Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось сдвинуть относительно продольной плоскости симметрии немного влево, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну а их вертикальные углы оказались при этом незначительными.
Скомпонована трансмиссия из агрегатов различных отечественных автомобилей, в основном «вазовских» моделей. Но и готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Например, из КПП (от «Оки») для обеспечения оптимальной (уменьшенной) скорости и повышения крутящего момента удалил главную зубчатую пару и заменил её на цепную передачу. Шток переключения передач тоже сделал другой — удлинённый, с выпусками на обе стороны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей — с левой.
Межколёсные редукторы — от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вместе с «чулками» удалены и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров использованы и в остальных промежуточных валах трасмиссии.
Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.
Рулевое управление — мотоциклетного типа (рычаг и вал) вверху и автомобильного типа (с рулевыми тягами) — внизу, только упрощённое, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль сначала использовал от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался немного тонковат. Позднее нашёл и поставил от мотоцикла «Урал». Рулевой вал — из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце он имеет ограничитель хода. Внизу вал опирается на упорный подшипник, а в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.
Сошка изготовлена из стального листа толщиной 8 мм по форме, напоминающей букву «Т». У края «стойки» выполнено отверстие диаметром 20 мм — в него вставлен и приварен рулевой вал, а в ушках — конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Ушки сошки немного загнуты вниз, чтобы они были почти параллельны тягам.
Колёса — 15-дюймовые, от автомобиля «Шевроле-Нива». Шины с соответствующим посадочным диаметром размерами 205/70 (ширина/высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Диаметр обкатки колеса — около 660 мм.
Подвески колёс — независимые, на двух треугольных поперечных рычагах каждое (верхнем и нижнем) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передними). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы — от автомобиля «Ока» (задние). В колёсные концы передних рычагов вварены ступицы колёс и поворотные кулаки — от автомобиля ВАЗ-2109. И те и другие пришлось доработать. В ступицах установил шпильки под колёса от «Нивы», а в передних кулаках — самодельные поворотные рычаги.
Глушитель — самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвеса прикрыл его дистанционной крышкой, а входной патрубок изолировал асбестом.
Обвес квадроцикла — стеклопластиковый. Выклеивал его впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось — процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.
Сначала изготовил из стальной квадратной трубы сечением 10x10x1 мм требуемые контуры обвеса. Благо эта труба легко гнётся даже руками через колено. Контур приварил к раме с помощью перемычек из этой же трубы, в местах, где потом (после выклейки обвеса), можно было бы без труда «прихватки» спилить. Затем изогнул из оргалита (древесно-волокнистой плиты) «крылья» и зафиксировал их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб получался крутой, крепил отдельные полоски из того же оргалита. Передок выводил пе-нополистиролом, приобретённым в хозяйственном магазине. Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но пенополистирол оказался более подходящим материалом — хорошо режется острым тонким ножом. Отдельные элементы из него клеил в общую конструкцию на монтажной пене.
Фальшбак — сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя — обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму. Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.
Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены.
Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.
Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отвердителя, 15 погонных метров нетолстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание. И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известо, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.
В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.
Разводил смолу по 200—300 граммов с отвердителем и пластификатором. Применял мерные стаканчики и шприцы, что не очень-то удобно. Перед этим нарезал полоски стеклоткани такими размерами, чтобы на ровных поверхностях ложились большие полотна, а на неровностях отрезки ткани смогли их повторить, не сделав складок. К слову, стеклоткань в меру тянется по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.
Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3—5 см. Работать пришлось споро — смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.
После обкпейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом. Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста. Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью. Только следует учесть, что смолы для пропитки стекпомата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекпомата проклеивал в несколько слоёв тканью. Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола. А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать — ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.
Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались — заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках. Работать с ней понравилось мне больше, поскольку уже расфасована, и оставалось лишь смешать компоненты. И сохла она побыстрее, чем приобретённая на фирме.
После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок. Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана.
Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором. В заключении — покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.
Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол — на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.
Багажники. В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним — и «кенгурятники», заменяющие бамперы.
Чертежи полноприводного квадроцикла
Квадроцикл-вездеход:
1 — переднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива», 2 шт.); 2 — двигатель (от автомобиля «Ока»); 3 — трансмиссия привода передних колёс; 4 — коробка перемены передач (от автомобиля «Ока»); 5 — трансмиссия привода задних колёс; 6 — рама; 7 — заднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива», 2 шт.); 8 — топливный бак (20-литровая канистра); 9 — задний багажник; 10 — глушитель; 11 — спинной упор пассажира (подголовник от автомобиля «Ока»); 12 — седло; 13 — корзина сцепления (от автомобиля «Ока»); 14 — рычаг фиксации передач; 15 — обвес (стеклопластик); 16 — руль (от мотоцикла «Урал»); 17 — щиток приборов (от автомобиля «Ока»); 18 — передний багажник.
Кинематическая схема трансмиссии квадро-цикла-вездехода:
1 — мотор (от автомобиля «Ока»); 2 — сцепление (от автомобиля «Ока»); 3 — коробка перемены передач; 4 — ШРУС (от автомобиля ВАЗ-2108, 12 шт); 5 — редуктор главной передачи с дифференциалом (от ВАЗ-2105, 2 шт.); 6 — вал (от автомобиля ВАЗ-2108, 6 шт.); 7 — колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»).
Рама квадрцикла:
1 — нижний лонжерон (труба d25x3,2, 2 шт.); 2 — верхний лонжерон (труба d25x3,2, 2 шт.); 3 — стойка (труба d25x3,2, 2 шт.); 4 — опора заднего верхнего рычага подвески (труба d25x3,2, 2 шт.); 5 — задний подкос (труба d20x2,8, 2 шт.); 6 — опора переднего верхнего рычага подвески (труба d25x3,2, 2 шт.); 7 — передний подкос (труба d20x2,8, 2 шт.); 8 — верхняя опора переднего амортизатора (уголок 35x35); 9 — стойка верхней опоры переднего амортизатора (лист s5, 2 шт.); 10 — передняя опорная стойка крепления двигателя (лист s3, 2 шт.); 11 — задняя опорная стойка крепления двигателя (лист s3, 2 шт.); 12 — проушины крепления рычагов и амортизаторов подвесок (лист s5, 18 пар); 13 — кронштейн крепления седла (лист s3, 2 шт.); 14 — верхняя поперечная связь (труба d20x2,8); 15 — нижняя поперечная связь (труба d20x2,8, 2 шт.); 16 — опора радиатора (труба d25x3,2 разрезанная вдоль пополам, 2 шт.); 17 — передняя консоль подножек (труба d20x2); 18 — задняя консоль подножек (труба d20x2); 19 — связь передней и задней консолей подножек (труба d20x2); 20 — поперечина подножки (лист s5, 4 шт.); 21 — ушко крепления стеклопластикового обвеса (лист s5, комплект).
Рычаги подвески колёс
(а
— верхний рычаг передней подвески; б
— нижний рычаг передней подвески; в
— нижний рычаг задней подвески; г
— верхний рычаг задней подвески; все детали, кроме отмеченных особо, выполнены из трубы ВГТ-20):
1 — луч (2 шт.); 2 — поперечина; 3 — втулка (труба d37x32, 2 шт.); 4 — проушина крепления амортизатора (сталь, лист s3); 5 — шаровой шарнир (от рулевой тяги автомобиля «Жигули»).
Рулевая колонка в сборе:
1 — рулевой вал (труба d20x2,8); 2 — пластина подсоединения руля (сталь, лист s6); 3 — подкос пластины (сталь, лист s6, 2 шт.); 4 — разъёмный кронштейн-втулка рулевого вала (капрон, лист s18); 5 — опорная шайба (сталь, лист s6, 2 шт.); 6 — сошка (сталь, листа 18); 7 — ограничитель хода руля (сталь, лист s6); 8 — корпус подшипника; 9 — упорный наконечник (сталь, круг 15); 10 — упорный подшипник.
Багажники:
а
— передний; б
- задний.
"Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.
Собирался сугубо для развлекательных целей, поэтому автор ориентировался на промышленные квадроциклы и сборе своей машины. Однако имеется ряд конструктивных отличий, которые положительно повлияли на проходимость вездехода и существенно выделяют его на фоне квадроциклов стандартной комплектации.
Машина имеет отличные качества проходимости и надежности, во многом благодаря небольшому весу.
При строительстве данной модели самодельного квадроцикла использовались следующие детали и материалы:
1) водопроводная труба диаметром 32 мм
2) труба 27 мм
3) Двигатель внутреннего сгорания от автомобиля Ока 11113
4) Коробка переключения передач от той же оки
5) передний и задний редукторы от классического ваза
6) ступицы и гранаты от ваз 2109
7) стеклопластик
Рассмотрим более детально этапы постройки этого вездехода:
Подвеска вездехода самодельной конструкции, организована при помощи А-образных рычагов, которые сделаны из трубы диаметром в 27 мм.
Был установлен двигатель и коробка переключения передач от автомобиля ока, был заварен дифференциал.
Передаточное число соотношение переднего и заднего редукторов равно 43 к 11, они были переделаны под внутренние гранаты от лады девятки.
Были установлены ступицы и дисковые тормоза от ваз 2109, а колеса поставлены 15 радиуса через проставки.
Изначально планировалось сделать сцепление на руле как у мотоциклов , но затем все же решено сделать его под левую ногу, несмотря на необычность решения для квадроцикла, это оказалось довольно удобно со слов автора. То есть проблем с переключением передач на ходу не возникает. Причем вездеход способен трогаться с места на любой передаче даже с пассажиром на борту, мощности двигателя вполне хватает. Поэтому и передачи переключаются не так часто, при поездкам по дорожному полотну используется в основном только третья и четвертая передачи, а вне дороги соответственно первая и вторая как пониженные передачи.
Была организована раздаточная коробка собственной конструкции автора, благодаря которой стало возможно отключение переднего моста. Ниже представлена фотография всего механизма отключения переднего моста, где вы можете увидеть основные элементы деталей:
Были произведены работы по задней подвеске вездехода:
Идет подготовка каркаса машины для оклейки стеклопластиком:
Процесс закрепления стеклопластика на машине:
Затем автор приступил к покрасочным работам по вездеходу:
Уязвимым местом конструкции, как вы могли заметить из фотографий, являются пыльники на гранатах. Автор пока не решил как именно их защитить от возможных разрывов.
На следующей фотографии отлично виден механизм выбора передач, как видно на фотографии рычаг был немного отдален от двигателя, так как до этого он был установлен ближе и автор часто обжигался об глушитель, особенно была велика вероятность такой травмы при включении заднего хода. На данный момент проблема полностью устранена путем переноса рычага:
По радиатору фото пока нет, а что конкретно интересует?
Радиатор вездехода спрятан под пластик прямо перед щитком приборов, несмотря на то, что отверстие, которое там имеется весьма небольшое, его вполне хватает для охлаждения машины. Хотя могут возникнуть проблемы при езде по сильной грязи, так как отверстие легко забивается, и охлаждения от набегающего воздуха не получается. Но вентилятор справляется с подобной нагрузкой, хотя вездеход и не эксплуатируется по сильной грязи. К тому же вентилятор включается только при действительно сильных нагрузках, что происходит крайне редко.
Причиной тому служит то, что аппарат сам по себе получился довольно легкий и двигатель от оки отлично справляется с нагрузками.
Ниже приведена фотография размещения радиатора:
Вездеход имеет приблизительную массу около 450 килограмм.
Видео испытаний вездеход при движении по снегу:
Если вы посмотрели видео, то наверно обратили внимание на пробуксовывание заднего колеса аж по несколько метров, что должно сказать о работе заднего дифференциала. Этим данный вездеход сильно отличается от промышленных, так как у них задний дифференциал отсутствует и задняя ось всегда гребет, что нисколько не мешает управляемости квадроциклом, так как ширина машины небольшая.
Автор же тоже хотел изначально заварить задний дифференциал, но подумал что сделать это успеет всегда, и решил попробовать поездить пока с дифференциалом. Но так как проходимость вездехода устроила и проблем с задним мостом не наблюдалось, то какого либо желания разбирать конструкцию и заваривать задний дифференциал у автора не было.
Именно поэтому вездеход так и остался с задним дифференциалом.
Единственное автор планирует установку более серьезных колес на вездеход. Либо убрать подставки для дисков 15, путем установки дисков с разболтовкой 4 на 100 от Логана или Опеля, которые великолепно подходят под вазовские ступицы.
Довольно многие охотники, рыболовы, да и просто любители активного отдыха мечтают о своем квадроцикле. Но цены даже на подержанную технику, большинству не по карману, не говоря уже о новой технике. Отчаиваться не стоит, ведь сегодня мы узнаем как сделать квадроцикл своими руками! Это отличный транспорт для хозяйственных нужд, для перевозки прицепов, обладающий высокой проходимостью благодаря короткой колесной базе, а так же простой в управлении. Но сразу хотим сказать, чтобы сделать самодельный квадроцикл потребуется много времени. Как показывает практика, проект может занять от 6 до 12 месяцев в среднем.
Подготовительный этап
Итак, приступим. В первую очередь подготовьте инструмент и оборудование. Понадобится много сварочных работ, для которых вполне подойдет ручная электродуговая сварка. Выбирайте электроды для сварки ответственных и вибронагруженных конструкций, чем и будет являться рама квадроцикла. Кстати, эту самую раму можно варить своими руками из обычных водопроводных труб. Такие легко найти на ближайшем приеме металлолома, или металлобазе. Выбирайте диаметр трубы от 25 до 32мм, а толщина стенки должна быть в районе 3мм. Для гибки таких труб желательно иметь трубогиб, но если его нет, то гнуть трубы для каркаса рамы можно и вручную при помощи рычага, разогревая место желаемого загиба газовой горелкой, а лучше газо-кислородным резаком.
Выбор основных частей
Следующим шагом будет подбор необходимых в первую очередь деталей, а именно:
- двигателя
- колес
- амортизаторов
- заднего моста
Если вы хотите собрать простой легкий квадрик с приводом только на заднюю ось, то предпочтительно выбрать двигатель от мотоцикла средней кубатуры, от 250 кубов и выше. В зависимости от бюджета постройки это может быть практически любой мотор от советского мотоцикла, желательно с цепной передачей за счет чего получится достаточно просто сделать привод задней оси. Ось можно изготовить из трубы, выполненной из конструкционной стали. В центре приварить фланцы для крепления ведомой звезды и дискового тормоза, а по бокам установить ступичные подшипники от авто, предварительно запрессовав их в изготовленные заранее корпусы.
Корпусы служат для крепления оси в сборе к маятнику. Маятник можно оставить стандартный, дополнительно усилив его и сделать новое крепление под суппорт дискового тормоза. Также, не забывая сделать крепления для тормозного шлага вдоль маятника.
Следующая наша задача выбор колес. И идеальным вариантом не только в плане доступности, но и по размерам будут колеса от Оки. Главная особенность в том, что такие штампованные диски очень легкие, идеально впишутся в пропорции самодельного квадроцикла, а самое главное на них отлично подходит резина от заводских квадриков, которая значительно улучшит проходимость. Как это выглядит, можно увидеть далее:
Подбор донора для новой рамы
Как сделать квадроцикл в изготовлении ещё проще? Можно просто использовать раму - донор, к примеру от мотоцикла Урал приварив задний мост к штатному маятнику и лишь немного изменить переднюю подвеску! Толстая рама Урала выполнена из хорошей стали, имеет отличный запас прочности. А двигатель с большим крутящим моментом как нельзя кстати подойдет для такой цели. Что касается коробки передач, то лучше использовать её от мотоцикла Днепр. Она рассчитана на хорошие нагрузки, отличается четкостью переключения передач, а самое важное это наличие задней скорости, что является обязательной функцией полноценного квадроцикла. Фото пример самодельного квадроцикла из Урала ниже:
Рулевое управление
Сборка квадроцикла своими руками дело непростое. И, пожалуй, самое сложное, это сделать рулевое управление. Для этого сначала сварите каркас передней части квадроцикла, Затем понадобятся поворотные кулаки от автомобиля, например от Нивы, но подойдут и любые другие. После чего вам нужно соорудить рычаги подвески. Уделите особое внимание конструкции крепления рычагов, так как в их сопряжении с рамой возникают большие нагрузки, поэтому не лишним будут дополнительные ребра жесткости. Рычаги, как правило, крепятся на болтах через сайлентблоки. Это резинометаллический шарнир который является обязательным звеном в подвеске. Он гасит колебания колес, не давая вибрации передаваться на раму. Рычаги можно сделать по данным чертежам.
Идём дальше. Какая передняя подвеска без амортизаторов? Здесь можно применить 4 мотоциклетных амортизатора по одному на каждый рычаг в передней части, и два на маятник для амортизации задней оси. Подойдут задние амортизаторы от Ижа, но если готовы раскошелиться на газомаслянные с подкачкой, то это даст вам возможность регулировать подвеску под дорожные условия, что очень кстати для такой техники как квадроцикл!
Полный привод и автомобильный двигатель
А как самому создать квадроцикл с приводом на все 4 колеса спросите вы? Выше мы рассмотрели самый простой вариант. Но возможен вариант не только с двигателем от мотоцикла, но и с автомобильным движком! И далее мы расскажем как сделать квадроцикл с двигателем от Оки. В случае с полноприводным квадроциклом с автомобильным двигателем дела обстоят намного серьёзнее. Здесь уже нельзя использовать за основу мотоциклетную раму, её придется сварить полностью с нуля под автомобильный двигатель. Кстати, он может быть не только от Оки, но и любой другой в зависимости от ваших желаний и возможностей. Сразу не забудьте о системе жидкостного охлаждения. Проектирование рамы рассчитывайте так, чтобы разместить радиатор с вентилятором в защищенном месте от лесных веток. Двигатель с коробкой следует монтировать вдоль рамы, для того чтобы приводной вал с коробки передач сразу был направлен к заднему мосту. Для распределения вращения колес на каждое колесо понадобится 2 одинаковых моста, к примеру от Жигулей. Но для установки придется укоротить их. Чтобы увеличить проходимость, при желании можно изготовить понижающий цепной редуктор, совместив со стандартной коробкой передач. При этом ведущая шестерня должна быть несколько меньше ведомой. Несложными подсчетами отношения диаметров этих шестерен, можно узнать на сколько уменьшится максимальная скорость и увеличится тяга. Если квадроцикл не планируется использовать для езды по дорогам общего пользования, то это будет весьма значимым техническим решением.
Повышение функциональности
Теперь, когда рама и ходовая часть квадроцикла будет собрана, двигатель установлен, вам нужно задуматься о второстепенных конструкциях, благодаря которым использовать технику будет практично. Топливный бак хорошо подойдет от мотоцикла Урал. Его внушительной емкости будет достаточно даже для двигателя автомобиля. Важной модификацией будет установка «шноркеля». Так как двигатель в раме расположен довольно низко, то и воздушный фильтр соответственно забирает воздух снизу. Чтобы исключить попадание в него воды при преодолении бродов, крайне рекомендуется сделать это. Полностью нужно переделать и выхлопную систему, с выводом отработавших газов довольно на высоком уровне, чтобы так же вода не попала внутрь. Так же для квадроцикла нужно большое широкое сиденье перемещая вес тела, удастся добиться лучшего контроля при движении. Из алюминиевого листового металла можно сделать защиту днища для защиты рычагов передней подвески и двигателя. Не лишним в лесу будет лебедка установленная в передней части. Для освещения дороги можно использовать противотуманные автомобильные фары.
Работа над внешним видом
В заключение, чтобы привести квадроцикл в надлежащий внешний вид, похожий на настоящий вам нужен корпус. Для этого понадобится эпоксидная смола ЭД-20 и стеклоткань. Эти компоненты можно купить в хозяйственном или строительном магазине.
Для придания такой формы, для начала нужно вырезать заготовку из плотного пенопласта, который так же продается в крупных строительных магазинах в виде пластин 1 м2 что очень удобно для создания таких проектов. Затем в несколько слоев наносится стеклоткань при этом каждый слой промазывается смолой. Чем больше слоев, тем прочнее корпус. Не забудьте про металлические крепления, которые необходимо вставлять между слоями, в дальнейшем за которые будет крепится корпус к раме квадроцикла. После сушки, можно грунтовать, шлифовать и красить. Такой корпус из стеклоткани имеет легкий вес и является очень прочным.
При серьезном подходе к делу такой квадроцикл мало в чем будет уступать заводскому, а по затратам на сборку получается во много раз дешевле. При том что собрать такую вещь можно под себя и получить море удовольствия от вождения.
