Oczywiście smarowanie jest niezbędne do normalnej pracy silnika i jego podzespołów. Co ciekawe, sam olej przedostający się do komory spalania może doprowadzić do kapitalnego remontu całego silnika spalinowego. Ale jego obecność na ścianach tylko przyczynia się do skoordynowanej i nieprzerwanej pracy całego samochodu. Dlatego podczas ruchu zaworów olej jest usuwany z trzpienia za pomocą specjalnych elementów ochronnych - uszczelek trzonków zaworów. Porozmawiamy o nich dzisiaj.
Do czego są potrzebne?
Główną funkcją tej części jest zamknięcie zaworu, co eliminuje możliwość przedostania się oleju do środka. Uszczelniacze trzonków zaworów zawsze ściśle przylegają do powierzchni zaworu, ale mimo to przedostaje się przez nie kilka mililitrów smaru. Jest to normalne, ponieważ części nie należy suszyć. Ale nadmierna ilość oleju już negatywnie wpływa na działanie zaworu.
Z czego wykonane są uszczelniacze trzonków zaworów?
Ze względu na swoją konstrukcję ta część ma sztywną stalową podstawę. Oznacza to, że głównym składnikiem uszczelek trzonków zaworów jest guma, ponieważ użyteczność i żywotność całego mechanizmu zależy od stopnia jego zużycia. Stalowa podstawa może trwać wiecznie, więc nie ma tak dużego znaczenia, jak jej drugi element. Jeśli chodzi o samą gumę, są tu również pewne niuanse. Jeśli nasadka została wykonana z akrylu lub gumy pochodzącej z recyklingu, możesz mieć pewność, że taka część posłuży bardzo długo. Jeśli guma zawiera inne składniki, może być dość krótka. Dlatego lepiej nie kupować takich części.
Swoją drogą niewiele osób wie, ale dzisiejsze uszczelniacze trzonków zaworów znacznie różnią się od swoich „przodków”. Pierwsze mechanizmy zawierały wyłącznie gumę. Z powodu braku podstawy części te bardzo szybko straciły elastyczność i wytrzymałość.
Kiedy wymienia się uszczelniacze trzonków zaworów?
VAZ 2109, podobnie jak wszystkie inne samochody krajowe, ma podobne objawy, gdy ta część przecieka. Zwiększy się główny objaw utraty właściwości gumy.Możesz także zaobserwować niebieski lub niebieskawy dym rura wydechowa(ale to też może o tym świadczyć, jeśli jednak nie zaobserwujesz takich objawów, to nie myśl, że stan korków jest idealny. Z reguły producenci zalecają wymianę tej części co 20 tys. kilometrów. Dlatego nawet jeśli tego nie robisz , po osiągnięciu tego kilometra koniecznie wymień ten mechanizm. Ta praca nie jest na tyle trudna, aby trzeba było szukać pomocy u punkt serwisowy. Wszystko można zrobić własnymi rękami. Ponadto koszt na stacji paliw wynosi 5 tysięcy rubli.
Na koniec mała rada. Jeśli dokonujesz wymiany samodzielnie, oprócz nowych zatyczek pamiętaj o zakupie środka do usuwania zawleczek zaworowych. Można go znaleźć w absolutnie każdym sklepie motoryzacyjnym.
Uszczelnienia zaworów lub uszczelnienia zaworów zapobiegają przedostawaniu się oleju do komory spalania przez zawory. Ile ich jest w silniku, można określić na podstawie liczby zaworów: 12 zaworów = 12 nakrętek.
Uszczelki olejowe znajdują się bezpośrednio na zaworach. Ten produkt gumowy jest materiałem eksploatacyjnym i należy go okresowo wymieniać.
Lokalizacja MSC pod adresem 7a-fe
Kiedy zmienić
UWAGA! Znaleziono całkowicie prosty sposób na zmniejszenie zużycia paliwa! Nie wierzysz mi? Mechanik samochodowy z 15-letnim doświadczeniem również nie wierzył, dopóki tego nie spróbował. A teraz oszczędza 35 000 rubli rocznie na benzynie!
Jak każdy materiały eksploatacyjne, zaślepki wymagają regularnej wymiany. Eksperci zalecają wymianę MSK co 50-70 tysięcy kilometrów. Pozwoli to uniknąć poważnych problemów z silnikiem.
Jak sprawdzić status? W dotyku. Jeśli uszczelka olejowa jest twarda, czas ją wymienić.
Wyraźne oznaki zużycia MSC:
- zwiększone zużycie obrazy olejne;
- niebieski dym z rury wydechowej po uruchomieniu silnika. Wskazuje, że olej dostał się do cylindra i pali się;
- pojawienie się oleju na nitkach świec.
Pierwsze objawy zużycia wskazują na konieczność pilnej wymiany MSC.
Wymiana
Uszczelniacze trzonków zaworów możesz wymienić samodzielnie lub w centrum serwisowym. Jeśli masz doświadczenie w naprawach Samochody Toyoty I właściwe narzędzie, możesz go wymienić samodzielnie.
Aby usunąć MSC, będziesz potrzebować specjalnego narzędzia o nazwie "rozprężacz zaworu" i ściągacz do czapek.
To, które czapki wybierzesz, zależy od Ciebie. Teraz możesz kupić uszczelniacze trzonków zaworów w Internecie po okazyjnych cenach. Lepiej jednak kupować materiały eksploatacyjne wysokiej jakości, aby nie trzeba było ich wcześniej wymieniać. Głównym parametrem MSC jest ich zgodność z Twoimi modele Toyoty. Cena zaczyna się od 60 rubli za sztukę w zależności od modelu silnika.
Montaż uszczelniaczy trzonków zaworów własnymi rękami nie jest trudną procedurą, ale wymaga staranności i doświadczenia. Podczas osuszania zaworów istnieje niebezpieczeństwo utraty krakersa. Po tym czasie złożenie silnika z powrotem nie będzie możliwe. Należy także zwrócić uwagę na zabezpieczenie silnika przed zabrudzeniem podczas wymiany. Jeśli nie jesteś pewien swoich możliwości, nie podejmuj się tego.
Przykład: wymiana uszczelniaczy trzonków zaworów na 1zz-fe
Przyjrzyjmy się, ile kosztuje wymiana uszczelniaczy trzonków zaworów samodzielnie i w centrum serwisowym, na przykładzie. Samodzielna wymiana będzie wymagać narzędzi i materiałów eksploatacyjnych.
Uniwersalny środek osuszający - 850 rubli.
Nakrętki zgarniacza oleju - 120 rubli * 16 sztuk.
Ściągacz - 200 rubli.
Naprawa zajmie prostemu miłośnikowi motoryzacji co najmniej pół dnia. Razem: 2970 rubli. Sposób wymiany uszczelniaczy trzonków zaworów jest szczegółowo opisany w instrukcji obsługi każdego pojazdu. Właściciele Toyoty chętnie dzielą się zdjęciami swoich doświadczeń w wymianie MSC.
Koszt wymiany w serwisie waha się od 1500 do 3000 rubli. Plus same czapki kosztują około 2000 rubli. Łącznie maksymalnie 5000 rubli i 40 minut oczekiwania.
Oczywiście wymiana w serwisie kosztuje więcej, ale też zajmuje mniej czasu. Ponadto mechanik samochodowy poradzi sobie z tym zadaniem lepiej niż zwykły właściciel samochodu.
Dodatki do MSC
Aby uniknąć wymiany materiałów eksploatacyjnych lub ją opóźnić, możesz zastosować specjalne dodatki. Dodatek do uszczelek trzonków zaworów ma za zadanie je zmiękczyć, czyli zwiększyć żywotność już zużytych MSC. Istnieją dodatki uszczelniające, które wypełniają powstałe z biegiem czasu szczeliny, przez które przepływa olej.
Chemia samochodowa tego typu cieszy się dużą popularnością ze względu na niski koszt w porównaniu z wymianą MSC. Ponadto dodatki działają na wszystkie wyroby gumowe, wydłużając ich żywotność.
Jak sprawdzić czy dodatek działa? Jeśli korzystałeś już ze specjalistycznej chemii samochodowej, monitoruj zużycie oleju. Jeśli spadnie, dodatek jest skuteczny. Najlepszy producent dodatki samochodowe są uważane za markę amerykańską Wagnera.
Następuje język niemiecki Liqui Moly.
Wielu entuzjastów samochodów korzysta z domowych dodatków Laur.
Wymiana MSC jest znacznie bardziej efektywna niż stosowanie dodatków. Ostatecznie uszczelki nadal będą musiały zostać wymienione. Aby uniknąć uszkodzenia silnika, skontaktuj się ze specjalistą.
Jeśli silnik zużywa zwiększoną ilość oleju i dymi po naciśnięciu pedału gazu, należy przygotować się do wymiany uszczelniaczy trzonków zaworów. Porozmawiajmy o tym, kiedy należy je wymienić i jakie są oznaki zużycia.
Oznaki zużycia
Wyjaśnijmy, dlaczego czapki są potrzebne. Ich zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu się nadmiaru oleju silnikowego. Powinny ściśle przylegać do zaworu i przepuszczać tylko niewielką ilość oleju potrzebną do smarowania. Wykonane ze specjalnej gumy, która nie boi się wysokich temperatur.Z biegiem czasu uszczelnienie trzonka zaworu zaczyna się zużywać, guma starzeje się i traci elastyczność i odkleja się od podstawy. Zaczyna wyciekać olej. W rezultacie wzrasta zużycie oleju silnikowego. Z reguły w samochodach krajowych okres wymiany wynosi 80 000 kilometrów. W przypadku nowoczesnych silników okres ten można wydłużyć 2-3 razy dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i dobrego oleju silnikowego. Warunki te obowiązują, chyba że nastąpi przegrzanie silnika lub niedobór oleju.
Silnik Twojego samochodu ma zwiększony apetyt na olej? Czy silnik zużywa więcej niż 1 litr na 1000 kilometrów? Czy z rury wydechowej wydobywa się niebieski dym? Są to pierwsze oznaki zużycia uszczelek trzonków zaworów. Oczywiście, och generalny remont nie musisz myśleć, jeśli nie zmniejszyłeś się charakterystyka dynamiczna a zużycie paliwa nie wzrosło.
Problemy te można rozwiązać, wymieniając zaślepki i robiąc to samodzielnie. Do naprawy będziesz potrzebować garażu i narzędzi - najpotrzebniejszą rzeczą jest ściągacz zawleczek zaworowych. Można go znaleźć w sklepie z narzędziami samochodowymi.
Instrukcja wideo
Nie będziemy wchodzić w procedurę wymiany pokryw silnika. Szczegółową operację można znaleźć w instrukcja techniczna na naprawy. Poza tym wszystko jest tam jasno, dokładnie i za pomocą zdjęć wyjaśnione. Najprostszym sposobem jest na przykład film przedstawiający proces wymiany.Do wykonania pracy potrzebne będzie specjalne narzędzie - urządzenie do „suszenia” zaworów. Wykonaj bez tego ta praca to nie wyjdzie. Rysunki można znaleźć w Internecie i wykonać je samodzielnie. Gotowe narzędzie łatwiej jest kupić w sklepie samochodowym.
Istnieje duże niebezpieczeństwo wymiany zatyczek podczas próby „osuszenia” zaworów. W tym celu służy specjalne urządzenie, którego jeden koniec jest przymocowany na stałe, a drugi dociska płytkę, jednocześnie ściskając sprężynę powrotną zaworu. Następnie należy usunąć „krakersy” z zaworu. Lepiej to zrobić za pomocą śrubokręta magnetycznego lub długich szczypiec. bądź ostrożny, jeśli zgubisz „crackera”, proces ponownego montażu będzie niemożliwy. W praktyce te małe „krakersy” mogą wylecieć w nieznanym kierunku i wtedy trudno je znaleźć.
Należy również zakryć wszystkie otwory w silniku pianką gumową, aby nie dostały się tam „krakersy” ani brud. Zakładając nowy korek, nie zapomnij o jego wstępnym nasmarowaniu olejem silnikowym.
Operację wymiany zużytych uszczelek trzonków zaworów można wykonać niezależnie, ale wymagane jest doświadczenie i narzędzia. Jeśli nie masz wiedzy, lepiej nie zabierać się do pracy. Cena nie jest wysoka, dlatego powierz tę operację specjalistom.
Przy projektowaniu dowolnego silnika i samochód domowy i samochody zagraniczne, są uszczelniacze trzonków zaworów (uszczelniacze zaworów).
Są one używane zawsze podczas pracy maszyny i dlatego zużywają się bardzo szybko. Zwiększenie ich żywotności przyprawia o ból głowy pracujących inżynierów fabryki samochodów, ale wczesna diagnostyka oznak zużycia uszczelek trzonków zaworów, a także ich wymiana to zadanie kierowców. Możesz sobie z tym skutecznie poradzić tylko w jednym przypadku, gdy te znaki są ci znane, a jeśli nie, ten artykuł ci pomoże.
Jak działają uszczelnienia trzonków zaworów i kiedy uznaje się je za zużyte?
Jak wiadomo, zawór w silniku znajduje się w dwóch różnych wnękach. Jeden z nich implikuje obecność w nim oleju silnikowego, drugi, wręcz przeciwnie, musi być od niego odizolowany. W takim przypadku zawór podczas swojej pracy znajduje się w ciągłym ruchu. Aby zachować szczelność otworu przez który przemieszcza się z jednego środowiska do drugiego, potrzebne są właśnie uszczelnienia trzonków zaworów. Wykonane są ze specjalnej elastycznej gumy, jednak z biegiem czasu guma ta ma tendencję do starzenia się, twardnienia, wysychania i zapadania się, w efekcie czapki nie radzą sobie już z powierzonym im zadaniem i zaczynają wymagać wymiany. Właściciel samochodu ten moment można określić na podstawie specjalnych cech.
Główne oznaki zużycia uszczelek trzonków zaworów.
- Zwiększone zużycie oleju – jeśli w Twoim samochodzie olej silnikowy zużywa się więcej niż powinien, oznacza to, że gdzieś się marnuje, ewentualnie przedostaje się do komory spalania na skutek zużytych uszczelniaczy zaworów.
- Osady oleju na świecach zapłonowych są skutkiem przedostawania się oleju do cylindrów.
- Niebieski gaśnie gdy auto się nagrzeje, silnik się nagrzewa - dym znika. To zjawisko jest wyraźny znak wysuszona czapka, która po podgrzaniu do określonej temperatury staje się szersza i ponownie zaczyna skutecznie radzić sobie z przypisanymi jej funkcjami.
Należy jednak zachować szczególną ostrożność, znaki te mogą wskazywać nie tylko na zużyte uszczelniacze trzonków zaworów, ale także na inne problemy z silnikiem! Dlatego w momencie diagnozy nie zapomnij zwrócić uwagi na:
- przebieg - z reguły uszczelki olejowe należy wymieniać co 70-80 tys. km. przebieg;
- kompresja - jeśli jest obniżona, ale nie stwierdziłeś żadnych nieszczelności ani problemów z zaworami i/lub pierścieniami na tłokach, to problem na pewno leży w pokrywach. Należy je wymienić.
Konsekwencje jazdy ze zużytymi uszczelniaczami trzonków zaworów.
Jeśli przegapiłeś moment awarii uszczelek zaworów, najprawdopodobniej doprowadzi to do następujących konsekwencji:
- zwiększone zużycie oleju, co po pierwsze nie będzie miało najlepszego wpływu na budżet, a po drugie będzie powodować okresowe głód ropy, co prowadzi do zwiększonego zużycia części i konieczności przedwczesnego remontu silnika;
- zaolejenie i ewentualna awaria świec zapłonowych;
- przepalenie zaworów - wszędzie tam, gdzie znajduje się olej, w tym na ściankach cylindrów, utworzą się osady węgla, które z czasem będą zakłócać zamykanie zaworów i prowadzić do ich przepalenia.
Aby temu zapobiec, wykonaj terminowa wymiana, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki zużycia uszczelek trzonków zaworów.
Nie będziemy teraz rozważać procedury wymiany uszczelniaczy trzonków zaworów, to temat na osobny artykuł, ale na koniec wspomnimy o głównych zaleceniach, które uchronią Cię przed błędami. Jest ich tylko 3:
- do osuszania zaworów zawsze używaj specjalnego narzędzia - środka osuszającego, dzięki czemu będziesz mniej narażony na stłuczenie lub zgubienie czegoś;
- Zmieniając kołpaki, zakryj wszystkie otwory w silniku szmatką lub pianką, ochronią one otwarte wnęki przed brudem, a ty przed zgubieniem krakersów;
- Przed założeniem nowego korka należy nasmarować go olejem.
I pamiętajcie jeśli nie macie wystarczającego doświadczenia i wiedzy w wymianie uszczelniaczy zaworowych, jeśli zauważycie oznaki zużycia to nie eksperymentujcie, tylko oddajcie auto w ręce fachowców, oni szybko wymienią uszkodzone części na nowe i, w tym przypadku zajmie niewiele. W zależności od samochodu i stacji obsługi koszty będą wynosić od 7 do 20 tysięcy rubli.
Wideo.
Wśród możliwe przyczyny Można zauważyć zwiększone zużycie oleju, według stopnia trudności eliminacji:
- wycieki oleju poprzez nieszczelności uszczelek, uszczelek olejowych, a także pęknięcia w skrzyni korbowej silnika, bloku cylindrów, czujniku ciśnienia oleju itp.
- zużycie uszczelek trzonków zaworów
- zużycie zespołu cylinder-tłok
- marnowanie oleju ze względu na jego złą jakość
Pierwszą grupę powodów określa się na podstawie oglądu. Wyeliminowanie takich przyczyn, z wyjątkiem uszczelki głowicy i pęknięć w bloku cylindrów, jest dość proste. Wystarczy wymienić wadliwe części (uszczelki, uszczelki). Wyjątkiem jest tutaj uszczelka głowicy i blok cylindrów. Aby je wymienić, musisz je usunąć wał rozrządczy(ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami), a następnie sama głowa; lub nawet całkowicie zdemontować silnik. Oczywiście dla doświadczonego mechanika taka operacja nie będzie trudna, ale dla zwykłego miłośnika motoryzacji...
Drugim powodem jest zużycie nisko zdejmowanych nasadek. O oznakach konieczności ich wymiany porozmawiamy poniżej. Ta operacja zwykle obejmuje również usunięcie wał rozrządczy(jeden lub więcej - w zależności od modelu samochodu). Są jednak samochody, w których nie jest to konieczne. Są to jednak dość rzadkie przypadki.
Wreszcie zużycie części zespołu cylinder-tłok. Aby go wyeliminować, konieczne jest, jak mówią, remont silnika. Z reguły czas pokrywa się z innymi operacjami naprawczymi, a mianowicie: wymianą wkładek wał korbowy, naprawa (szlifowanie) czopów wału korbowego, wymiana zaworów, wymiana/rozwiercanie prowadnic zaworowych, nie mówiąc już o wymianie zużytych (wówczas) dźwigienek zaworowych, sprężyn zaworowych.
Tutaj przyjrzymy się oznakom wskazującym na objawy podobne do zużycia uszczelniacze trzonków zaworów. Oto ich lista (być może niekompletna):
Błąd alarmu
Dymiący wydech przy nadmiernym gazowaniu
Zwiększone zużycie paliwa
Spadek mocy i reakcja na przepustnicę, spada pracę silnika,
Olej szybko się brudzi
Zapłon jarzeniowy
Należy pamiętać, że nie jest konieczne, aby wszystkie znaki pojawiały się w tym samym czasie.
Dym z szyjki wlewu oleju*
Co czasami można zobaczyć na przykład po otwarciu szyjki wlewu oleju przy pracującym silniku. Na dobrym (tj. sprawnym) silniku powietrze po prostu będzie stamtąd uciekać (alternatywnie z domieszką mgły olejowej, co nie jest usterką). Jeśli silnik zużywa dużo oleju, a z szyjki wydobywa się silny dym, oznacza to, że grupa tłokowa jest zużyta. Jeśli silnik zużywa olej, ale szyjka jest czysta, problem może (ale nie musi) leżeć w uszczelkach trzonków zaworów.
*Więc ten znak najprawdopodobniej nie wskazuje na zużycie uszczelek trzonków zaworów.
Gwintowana część świec zapłonowych jest pokryta olejem
Jest to również jeden z objawów konieczności wymiany uszczelniaczy trzonków zaworów. Jednak nie zawsze. Te. Zdarza się, że kapturki wymagają już wymiany, ale gwintowana część świec jest jeszcze sucha. Ponieważ do komory spalania nie dostaje się jeszcze zbyt dużo oleju, ma on czas na dopalenie.
Dlaczego gwintowana część świecy zapłonowej jest pokryta olejem w warunkach, gdy wchodzi ona do komory spalania? Wydawałoby się, że jeśli w gwintach pomiędzy świecami a głowicą bloku są szczeliny, to są one minimalne i nie przekraczają 0,2 mm?
Rozważmy proces pracy silnika. Faktem jest, że w momencie wtryskiwania części palnej mieszanki do cylindra dostaje się olej, podczas gdy w cylindrze (a także w gwintowanych szczelinach świec zapłonowych) panuje podciśnienie. Następnie mieszaninę sprasowano. Naturalnie (łącznie z zawartym w nim olejem i benzyną) zaczyna przenikać we wszystkie miejsca, gdzie to możliwe, w tym w gwintowane szczeliny świec zapłonowych. Następnie mieszanina zostaje podpalona i pali się. Wypala się prawie wszędzie, z wyjątkiem gwintowanych szczelin. Ponieważ są one bardzo małe (w granicach 0,1...0,3 mm), spalanie z reguły nie może przedostawać się w tak małe szczeliny. W rezultacie olej gromadzi się w gwintowanych szczelinach. Benzyna paruje, ponieważ świece zapłonowe są podgrzewane.
Świece pokryte są czarną sadzą. Zwiększony dym z rury wydechowej
Sadza może (ale nie musi) być tłusta. Z reguły, gdy zużywają się uszczelki trzonków zaworów, stają się frotte. Chociaż zbyt bogata mieszanka może również dawać czarną sadzę frotte. Niebiesko-szary, czasem czarny dym z tłumika wskazuje na zużycie zespołu cylinder-tłok, a także na zbyt bogatą mieszankę.
Jednak podobne objawy obserwuje się także przy zużyciu uszczelek trzonków zaworów (niebieski wydech przy ponownym sapaniu), nieprawidłowej pracy układu zapłonowego (niewłaściwy czas zapłonu, „zepsuty” przewody wysokiego napięcia, korek dystrybutora, suwak itp., a także ewentualnie awaria... alarm), naruszenie regulacji układu zasilania paliwem (np. gaźnik, wtryskiwacze itp.).
Te. Czarny dym z tłumika i świece pokryte czarną sadzą nie zawsze świadczą o zbyt bogatej mieszance. Obydwa te objawy pojawiają się również w przypadku zużycia uszczelek trzonków zaworów lub nieprawidłowego działania układu zapłonowego. Dlaczego?
Ponieważ jeśli układ zapłonowy ulegnie awarii, iskra na świecach zapłonowych będzie uszkodzona, chociaż z wyglądu może być całkiem akceptowalna. W związku z tym spalanie oleju mieszanka paliwowo-powietrzna też będzie gorszy. W szczególności olej i benzyna zawarte w mieszance będą palić GORZEJ (niż przy dobrej iskrze), tj. utworzy się czarna sadza, która sprawi wrażenie nadmiernie wzbogaconej mieszanki. Na przykład dokładnie to zaobserwowano w przypadku „sprytnego” przełamania.
Błąd alarmu
Może również powodować osadzanie się węgla na świecach zapłonowych, jeśli przechodzą przez nie obwody związane z zapłonem. Częstym przypadkiem jest sytuacja, gdy niektóre złącza w systemie alarmowym posiadają złe kontakty(jeśli są stare i/lub wykonane z chińskiego metalu). W tym przypadku zapłon będzie albo doskonały, albo „niezbyt dobry”, albo (przez ułamek sekundy) całkowicie nieobecny. I tak - stale.
Zdarzyło się, że auto okresowo gaśnie podczas jazdy po 10...20 minutach jazdy. A potem kategorycznie odmówił uruchomienia. Jednak po postoju 10...15 minut odpalił jak gdyby nic się nie stało i jechał tyle ile potrzebował.
Notatka: dokładnie to samo zachowanie auta w innym przypadku było konsekwencją awarii uszczelniaczy trzonków zaworów.
Dodatkowo auto często (choć nie zawsze) gaśnie przy próbie podjazdu pod górę. Zalecenia serwisantów dotyczące naprawy układu zasilania oczywiście nic nie dały. Powodowały jedynie koszty Pieniądze i czas pomyśleć. Jednak problem został całkowicie rozwiązany po przywróceniu styków elektrycznych w dwóch złączach alarmowych (poprzez ich usunięcie i lekkie zaciśnięcie złączy).
Dlaczego samochód odpalił po 10...15 minutach parkowania? Ponieważ w tym czasie centrala alarmowa nieco ostygła, styki jej złączy nieznacznie zmieniły rozmiar (pod wpływem skurczu termicznego), nieznacznie przesunęły się względem siebie (tj. złącze męskie przesunęło się nieznacznie względem złącza żeńskiego”). ), nastąpiło swego rodzaju zadrapanie, przesunięcie ich stykających się powierzchni względem siebie i na jakiś czas kontakt został przywrócony.
Dlaczego silnik czasami gaśnie, gdy samochód jedzie pod górę? Ponieważ w centrali alarmowej znajdującej się pod panel, gdy zmieniła się orientacja maszyny względem pionu, jednostka alarmowa przesunęła się nieznacznie w inne położenie, w wyniku czego czasami styki elektryczne ulegały zerwaniu. A kiedy samochód przesunął się na poziomą powierzchnię, kontakty zostały przywrócone.
Dymiący wydech przy nadmiernym gazowaniu
Objawy powstawania zadymionych spalin podczas nadmiernego odgazowania są podobne - zarówno w przypadku awarii uszczelnień trzonków zaworów, jak i w przypadku awarii zespołu cylinder-tłok. Różnica jest taka, że jeśli korki są uszkodzone, to wielokrotne dogazowanie (4...7 razy) zwykle prowadzi do (chwilowego) zaniku dymiącego wydechu. Te. Z reguły nie ma ciągłego palenia. Natomiast w przypadku awarii cylindrów i tłoków dymiący wydech NIE ZNIKNIE po kilku zmianach gazu.
Dzieje się tak dlatego, że w pierwszym przypadku olej, który zebrał się w pobliżu styku krawędzi trzonka zaworu z trzonkiem zaworu, w wyniku gwałtownego wciśnięcia pedału gazu, zostaje chwilowo zassany przez szczelinę pomiędzy trzonkiem zaworu a trzonkiem zaworu. tulei prowadzącej do cylindra, co prowadzi do kilku dymiących wydechów przy zmianie gazu. Kiedy cały znajdujący się w pobliżu olej zostanie odessany, dymiący wydech (dopóki olej nie zgromadzi się ponownie) nie będzie się tworzył. Natomiast w tym drugim przypadku olej dostaje się do cylindra niezależnie od tego, czy pedał gazu zostanie wciśnięty mocno, czy nie; niezależnie od tego, ile razy i z jaką częstotliwością został naciśnięty.
Podczas pracy nad Na biegu jałowym gdy cylindry i/lub tłoki się zużyją, dym będzie gęsty i niebieskawy (jak stary Radzieckie motocykle, piły łańcuchowe typu „Przyjaźń”), natomiast gdy uszczelka trzonka zaworu się zużyje, będzie ona (początkowo) sprawiać wrażenie „niebieskawej”. Jeśli spojrzysz na rurę wydechową z góry podczas pracy silnika, nie zawsze jest ona widoczna. Jednak patrząc WZDŁUŻ rury wydechowej, patrząc od tyłu samochodu, czasami (ale nie zawsze) można zobaczyć taki niebieskawy dym.
Ponadto, jeśli po podgrzaniu silnika z tłumika wydobywa się biały dym, jest to również oznaka zużycia uszczelek trzonków zaworów, ale nie grupy cylinder-tłok. Nawiasem mówiąc, kolejnym powodem pojawienia się białego dymu na ciepłym silniku jest przedostawanie się płynu chłodzącego do cylindrów silnika z powodu wadliwej uszczelki głowicy.
Należy pamiętać, że pojawienie się białego dymu, który znika po nagrzaniu, na ZIMNYM silniku, wręcz przeciwnie, jest całkowicie normalnym objawem. Rzeczywiście, w wyniku spalania mieszanki paliwowo-powietrznej powstaje w szczególności woda. Opary stają się widoczne do czasu nagrzania silnika i tłumika. Z tego samego powodu z tłumika mogą nawet wylecieć krople wody. Często zdarza się, że z końcówki rury tłumika kapie trochę wody.
Kiedy tłumik się nagrzeje, para wodna na jego ściankach nie będzie się już skraplać - a biała para zniknie. Woda przestanie kapać.
Zbyt bogata mieszanka paliwowa będzie również powodować powstawanie spalin zwiększone zadymienie, w tym podczas przesyłu gazu. Które, jak się wydaje, NIE POWINNO znikać po wielokrotnych zmianach gazu.
Jednak w rzeczywistości nie wszystko jest takie proste. Był taki przypadek, że z powodu zbyt bogatego mieszanka paliwowa Silnik samochodu odpalał z wielkim trudem „na gorącym” (podczas gdy „na zimnym” odpalał na pół obrotu). Po wielokrotnych zmianach gazu znikł dymiący (czarniawy) wydech. Pojawił się jednak problem - właśnie w nadmiernie wzbogaconej mieszance paliwowo-powietrznej.
Zwiększone zużycie paliwa
Faktem jest, że olej dostający się do cylindrów podczas pracy silnika utrudnia spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej. Odpowiednio, aby usunąć wymaganą moc z silnika, będzie to konieczne duża ilość mieszaniny niż w przypadku braku oleju w mieszance.
Nawiasem mówiąc, nie tylko uszczelnienia trzonków zaworów, ale prawie wszystkie inne awarie silnika również prowadzą do zwiększonego zużycia paliwa, czy to zużycia zespołu cylinder-tłok, nieprawidłowego działania układu zapłonowego lub alarmowego, czy też nieoptymalnego składu mieszanina palna.
Spadek mocy i reakcji przepustnicy, awarie w pracy silnika
Przejawia się to zmniejszoną dynamiką podczas przyspieszania lub wyprzedzania. Po naciśnięciu pedału gazu mogą również wystąpić „spadki”. Te. wciskasz gaz i CZASAMI samochód zamiast pędzić do przodu wydaje się zwalniać, silnik gaśnie. Jeśli zwolnisz pedał gazu lub naciśniesz go POWOLI, silnik będzie pracował normalnie. W takich przypadkach zwykle zaleca się regulację lub naprawę układu zasilania paliwem. Bardziej zaawansowani zalecają również zwrócenie uwagi na układ zapłonowy.
Często jest to prawdą, ale nie zawsze. Czasami, gdy podczas suwu ssania mieszanki paliwowo-powietrznej następuje gwałtowny wzrost podciśnienia (co jest skutkiem gwałtownego wciśnięcia pedału gazu), podciśnienie to przekazywane jest poprzez prowadnice zaworów na uszczelniacze trzonków zaworów. Jeżeli są zużyte to zasysana jest część oleju, który przedostaje się do cylindra zalewając świecę tzn. (początkowo chwilowo, później na stałe) wyłączając ją z pracy. To wyjaśnia „awarię” w działaniu silnika. Jeśli samochód jest wyposażony w katalizator, „z jakiegoś powodu” wkrótce ulegnie on awarii.
Olej szybko się brudzi
Tak, to też jeden z objawów zużycia uszczelniaczy trzonków zaworów, o którym nie każdemu wiadomo. Dlaczego olej zostaje zanieczyszczony, ciemnieje, a następnie staje się czarny? Zwykle są dwa główne powody:
- zużycie części silnika i przedostawanie się produktów zużycia do oleju
- powstawanie sadzy spowodowane spalaniem oleju zawartego w mieszance paliwowo-powietrznej i jego późniejszym wypłukiwaniem
No cóż, dość banalne powody, na przykład przerwa w pracy (lub jej brak) filtr powietrza, w wyniku czego do cylindrów dostaje się pył z powietrza, co powoduje zanieczyszczenie oleju lub po prostu olej niskiej jakości, który szybko psuje się podczas pracy silnika, nie będziemy tutaj rozważać.
Pierwsza jest w zasadzie powszechnie znana. Ale jednocześnie na magnetycznym korku spustowym oleju powinny znajdować się cząsteczki metalu. A co jeśli jest ich mało lub nie ma ich wcale?
Wtedy oczywiście czarne cząsteczki powodujące ciemnienie oleju to nic innego jak koks zmywany ze ścianek cylindra. Rzeczywiście, w większości nowoczesnych oleje silnikowe zawiera dość skuteczne dodatki do detergentów, które pomagają zmywać osady węglowe. Jeśli nie dla nich, to w rezultacie pierścienie tłokowe po prostu staliby się koksem. Szybko. Cóż, ich obecność w oleju oszczędza w ten sposób silnik. To prawda, że \u200b\u200bolej przyjmuje pełny cios i szybko się brudzi.
Ponieważ osady węgla tworzą się STOPNIowo, jego cząstki są bardzo małe i zmywane ze ścianek cylindra swobodnie przechodzą przez Filtr oleju i z tego powodu pozostają w oleju, powodując konieczność jego szybkiej wymiany.
Może się jednak zdarzyć, że mieszanka będzie za bogata. Co również powoduje osadzanie się czarnego węgla na świecach zapłonowych, a także na powierzchni cylindra. Odpowiednio, po zmyciu tego osadu węgla olejem, trafi on do skrzyni korbowej silnika.
Zapłon jarzeniowy
Wyraża się to w szczególności tym, że silnik pracuje jeszcze przez kilka sekund, a nawet dłużej, nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Tak i może to być również objaw przedostawania się oleju do komory spalania, m.in. na skutek nieprawidłowego działania uszczelniaczy trzonków zaworów. Dlaczego?
Ponieważ nowoczesne samochody benzynowe, być może wszystkie bez wyjątku (zarówno gaźnik, jak i wtrysk) są wyposażone w system zatrzymujący dopływ paliwa po wyłączeniu zapłonu. Na przykład, jeśli mówimy o samochód gaźnikowy, to gaźniki zwykle tak mają zawór elektromagnetyczny biegu jałowego, który odcina dopływ mieszanki roboczej po wyłączeniu zapłonu.
Nawiasem mówiąc, dla porównania, nowoczesny samochód benzynowy wcale nie trzeba wstrzykiwać. Na przykład wiele pojazdów wojskowych, tak jak poprzednio, jest napędzanych gaźnikiem. Powód jest prawdopodobnie dla Ciebie jasny: od pojazdów wojskowych wymaga się między innymi zwiększonej niezawodności i wysokiej łatwości konserwacji nawet na „otwartym polu”. Oczywiste jest, że osoba posiadająca wiedzę może wyczyścić i wyregulować gaźnik szybko i w niemal każdych warunkach, jeśli chodzi o regulację silniki wtryskowe Bez komputera nie można się obejść. Otóż czyszczenie wtryskiwaczy „w terenie” na pewno nie jest możliwe bez specjalnego sprzętu. I tak naprawdę wojsko nie będzie nosić ze sobą komputera diagnostycznego i innych urządzeń tylko po to, aby użyć wtryskiwacza, skoro całkiem możliwe jest obejście się gaźnikiem, który udowodnił swoją niezawodność i szybką naprawę. Cóż, co nieznacznie zwiększa zużycie paliwa i nieznacznie zwiększa toksyczność spalin. I nic więcej.
Im więcej części elektronicznych znajduje się w samochodzie, tym większe jest prawdopodobieństwo ich awarii, na przykład pod wpływem impulsu elektromagnetycznego.
Jeśli więc nawet po wyłączeniu dopływu benzyny silnik nadal pracuje na biegu jałowym, oznacza to, że w jego cylindrach znajduje się coś, co może się spalić. W tym przypadku jest to nic innego jak olej. Znajduje się tam w TAKIM stężeniu, przy którym silnik jest jeszcze zdolny (choć nie zawsze) do pracy. Wiadomo, że gdy korki zużyją się jeszcze bardziej, do komory spalania dostanie się jeszcze więcej oleju, a wtedy zapłon żarowy może zniknąć. Ale jednocześnie samochód będzie trudny do uruchomienia, zwiększy się zużycie oleju itp.
Samochód trudno uruchomić, gdy jest gorący
Jeśli trudno jest uruchomić „na zimno”, przyczyną często nie są wcale uszczelki trzonków zaworów. Najprawdopodobniej przyczyny są bardziej oczywiste, takie jak zużycie zespołu cylinder-tłok, awaria zasilania paliwem, awaria zapłonu, w tym, jak już wspomniano, alarmy. A także - awaria akumulatora, rozrusznika.
Ale jeśli „na zimnym” silnik uruchamia się na pół obrotu, a na gorącym, paradoksalnie, trzeba go kręcić rozrusznikiem przez 5…10 sekund lub nawet dłużej (a nawet silnik samochodu zgaśnie, gdy się rozgrzeje prawidłowo), przyczyną może być zużycie uszczelek trzonków zaworów.
Faktem jest, że w zimnym silniku olej jest również naturalnie zimny. Ma też dużą lepkość i dlatego niechętnie wsiąka w szczelinę pomiędzy trzpieniem zaworu a krawędzią roboczą korka zgarniacza oleju. Gdy olej się rozgrzeje, jego lepkość maleje (czasami o kilka rzędów wielkości) i znacznie łatwiej jest mu przejść w tę szczelinę.
Jednak oczywiście nie wyklucza się naruszenia składu mieszaniny palnej, nieprawidłowego działania zapłonu i alarmów.
Spaliny mają bardzo obrzydliwy, duszący zapach
Wiadomo, że zapachu spalin nie można nazwać naturalnym, przyjemnym i bezpiecznym.
Jednak po obwąchaniu, powiedzmy, jadących samochodów Emiraty Arabskie(ZEA) doszedłem do wniosku, że sytuacja ze spalinami jest tam DUŻO(!) lepsza niż w Rosji. Wydaje się, jakby jechał ciągły strumień samochodów, ale zapach spalin jest znikomy... Czasami nawet pochylając się blisko rury wydechowej, jakoś nie wyłapujemy nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z Rosyjskie samochody. Jednym z powodów jest oczywiście więcej benzyna wysokiej jakości. Które, nawiasem mówiąc, również kosztują znacznie mniej niż w Rosji, przynajmniej do czasu, gdy kurs rubla gwałtownie spadł w stosunku do dolara i wielu innych walut.
Tak, tak, w końcu to spaliny, czego można się po nich spodziewać? Gdy jednak palna mieszanka jest złej jakości, niewłaściwa (w szczególności na skutek dostania się do niej dużej ilości oleju), wówczas w naturalny sposób zapach spalin staje się znacznie, znacznie bardziej obrzydliwy. W takiej sytuacji warto zatrzymać się na chwilę w pobliżu rury wydechowej, gdy silnik pracuje na biegu jałowym i chcieć gdzieś uciec od tego zapachu. Neutralizator, powtarzamy, zawodzi bardzo szybko.
Dlatego też, jeśli wydech w Twoim samochodzie stał się szczególnie nieprzyjemny, duszący i nie jest taki jak wcześniej, należy zwrócić szczególną uwagę na części silnika, przez które nadmiarowa ilość olej do komory spalania. W szczególności są to uszczelniacze trzonków zaworów.
Jednak przyczyną takiego zapachu może być również bardzo bogata palna mieszanina.
Zużyte prowadnice zaworów, trzonki zaworów
Oczywiście samo zużycie ich powierzchni roboczych nie świadczy o zużyciu uszczelek trzonków zaworów. Po prostu to przyspiesza i to znacznie. Sprawia to również, że wymiana zakrętek na nowe staje się bezcelowa.
Faktem jest, że jeśli otwory w tulejach prowadzących i/lub trzonkach zaworów są mocno zużyte, podczas pracy silnika nawet nowy, wysokiej jakości uszczelniacz trzonków zaworów nie będzie w stanie w pełni zatrzymać oleju. Które dostaną się do komory spalania, podobnie jak w przypadku zużytych czapek.
Jeśli więc po wymianie uszczelniaczy trzonków zaworów nadal występują objawy zużycia, to warto pomyśleć o naprawie (wymianie) zaworów i ich prowadnic. Lub nawet generalny remont (wymiana) silnika, ponieważ z reguły do tego czasu inne jego części również częściowo wyczerpały swoją żywotność. Nie ma sensu wymieniać samych tulei i zaworów, jeśli za kolejne 20...30 tys. trzeba będzie wymienić łańcuch, koła łańcuchowe, wahacze, tłoki, pierścienie, a także wytaczanie cylindrów i szlifowanie czopów wału korbowego.
Jak zmierzyć luz w prowadnicach zaworów? Z grubsza i w przybliżeniu luz można uznać za duży, jeśli podczas kołysania trzpieniem zaworu z boku na bok wydaje się on znacznie większy niż w nowym (naprawionym) silniku. Jeśli jest znacznie wyższy niż typowy odczuwalny luz dla konkretnego modelu silnika. Cóż, dla dokładniejszego pomiaru konieczne jest oczywiście zdjęcie głowicy cylindrów, usunięcie zaworów itp.
