Приветствую!

В данной статье мы поговорим о велосипедных тормозах, рассмотрим виды тормозов, преимущества и недостатки каждого вида, а также о том, на каких велосипедах применяется тот или иной вид. Кроме того, в некоторых категориях будут выделены наиболее удачные представители.

Что такое велосипедный тормоз, и для чего он нужен, я думаю объяснять не стоит, поэтому перейдём сразу к классификации. Современные тормоза на велосипед бывают четырёх видов:

• Барабанные (ножные, педальные). Существовала также версия с ручным приводом, но последнее время она не используется, в отличии от ножной версии.
• Ободные.
• Дисковые.
• Роллерные. Широкого распространения не получили, поэтому в статье рассматриваться не будут.

Ободные и дисковые, в свою очередь, делятся на механические и гидравлические, но об это позже.

Перед тем, как перейти к рассмотрению каждого типа тормозов, нужно познакомиться с одним понятием — модуляция.

Модуляция — это способность тормоза менять силу торможения, в зависимости от силы нажатия на тормозную ручку. Т.е. если Вы нажали немного на тормозную ручку, велосипед стал немного притормаживать, нажали сильнее, начал тормозить быстрее, зажали ручку до конца — колесо заблокировалось, это хорошая модуляция. А если, вы нажимаете на ручку, а у Вас сначала не происходит ничего, а потом Вы резко начинаете тормозить, это не хорошая модуляция:)

А вот теперь перейдём к знакомству с видами тормозов.

1. Барабанный (ножной, педальный) тормоз.

Те, кто постарше (25-30 лет и больше), и начал кататься на велосипеде ещё в детстве, наверняка помнят, что на велосипедах (обычных, дворовых) того времени не было тормозных ручек, а всё торможение происходило путём нажатия педалей в обратную сторону. Это и есть барабанный тормоз, и именно такие тормоза стояли на «Школьнике», «Украине», «Аисте», «Десне», «Салюте» и прочих велосипедах того времени. Принцип такого тормоза достаточно прост, внутри задней втулки, стоит специальный барабан (или сама втулка, а точнее внутренняя её часть, и есть барабан), внутри барабана находятся тормозные колодки. Когда велосипедист нажимает на педали в обратную сторону, это разводит (распирает) колодки, они прижимаются к барабану и начинают тереться о стенки барабана, тем самым происходит торможение. Данный вид тормозов, в настоящее время используется в основном на городских велосипедах, которые имеют либо одну скорость, либо несколько, но механизм переключения скоростей — планетарный (т.е. все звёзды находятся внутри втулки).

Преимуществами барабанного тормоза являются:

• Эффективность торможения не зависит от погодных условий. Из-за того, что весь механизм находится внутри втулки, таким тормозам не страшны ни дождь, ни снег, ни грязь, ни песок, ни что-либо ещё.
• Долговечность и неприхотливость. Из-за простой конструкции и защищённости, такие тормоза служат долго и не требуют постоянного обслуживания.
• Не требуют настройки. Данный вид тормоза нужно просто поставить, и он сразу готов к работе, ничего подстраивать не нужно.
• Возможность использования при «восьмёрке». Т.к. привод тормоза находится во втулке, кривизна колеса на него не влияет никак.
• С барабанным тормозом чисто физически не получится перелететь через руль при торможении, т.к. тормозит заднее колесо.
• Не портят обод, т.к. не имеют с ним никакого контакта.

Недостатками барабанного тормоза являются:

• Невысокая мощность торможения, из-за чего приходится прикладывать больше усилий для торможения.
• Плохая модуляция. Т.к. нет тормозной ручки, практически невозможно контролировать усилие торможения.
• Большой вес.
• Если вдруг слетит цепь, и нет дублирующего тормоза, то придётся тормозить обувью о землю.
• Хорошее торможение доступно только когда педали расположены параллельно земле, при перпендикулярном положении экстренно затормозить не получится.
• При отсутствии дублирующего переднего тормоза (другого типа), и без того не самое эффективное торможение становится ещё менее эффективным. Заднее колесо заблокируется, но при высокой скорости велосипед всё-равно продолжит движение.
• При торможении втулка и спицы испытывают значительные нагрузки, что приводит к ослабеванию натяжения спиц и появлению «восьмёрок»

Есть ещё два недостатка, сильный нагрев при длительном торможении и невозможность использовать классический переключатель скоростей, но эти недостатка не так существенны. А не существенны они ввиду того, что практически никак не влияют на использование велосипеда, а учитывая то, что, как писалось выше, данные тормоза в основном ставят на сити-байки, владельцы этих велосипедов вряд ли вообще столкнутся с этими недостатками.

На этом знакомство с барабанными тормозами закончим, и перейдём к следующей категории.

2. Ободные тормоза.

Ободные тормоза, как можно понять из названия, создают торможение путём воздействия на обод колеса. Принцип работы таких тормозов тоже очень прост. На вилке и задних перьях рамы велосипеда, располагается тормоз, который создаёт торможение путём подведения тормозных колодок к ободу колеса, тем самым зажимая обод и останавливая велосипед. Тормозные колодки при этом достаточно мягкие и сделаны из резины, материал выбран такой затем, чтобы при торможении стирались колодки, а не обод велосипеда. Принцип торможения состоит в том, что надавливая на тормозную ручку, происходит натяжение тросика, который сводит механизм тормозов, тем самым подводя тормозные колодки к ободу, при этом, все тормоза устроены таким образом, чтобы колодки подходили к ободу одновременно (насколько это возможно), тем самым, сильнее и сильнее зажимая обод между колодок.

Преимуществами ободных тормозов являются:

• Низкий вес.
• Не высокая стоимость. Есть конечно довольно дорогие ободные тормоза, но обычно это уже топовый уровень.
• Простая конструкция, которую легко обслуживать и настраивать.
• Хорошая модуляция у некоторых представителей.
• Хорошая мощность торможения у хороших моделей.

Недостатками ободных тормозов являются:

• Стирание обода колеса. Какие бы хорошие колодки Вы не использовали, всё-равно они понемногу стирают обод при торможении. С хорошими колодками и хорошими ободами износ будет не значительным, но всё-равно будет.
• Хорошие колодки, которые не будут быстро стирать обод, будут быстро стираться сами, и будет нужна их замена, а хорошие колодки стоят не дёшево.
• Если у Вас восьмёрки на колёсах, качество работы тормозов существенно снижается. Или тормоза будут постоянно шоркать по ободу и притормаживать Вас, или, если Вы их сильнее разведёте, будет снижена модуляция и эффективность торможения.
• Сильно зависят от погодных условий. При дожде, в грязи, по снегу, тормоза сильно теряют свою эффективность торможения. Если на обод случайно попадёт масло, то тормоза вообще какое-то время будут почти бесполезны. Кроме того, если на колодки попадёт песок, это приведёт к повышенному износу и колодок, и обода.
• Низкие показатели мощности и модуляции у дешёвых моделей, и даже средних моделей некоторых представителей.
• При экстремальном катании нагреваются, там самым снижается эффективность торможения и идёт больший износ колодок и обода.

Теперь перейдём к видами ободных тормозов, и к тому, где какой вид применяется. Всего есть 6 основных видов ободных тормозов. Первые 5 видов — механические (механика), т.е. тормоз приводится в действие путём натяжения металлического тросика, последние — гидравлические (гидравлика), т.е. усилие передаётся с помощью жидкости.

Виды ободных тормозов:

• Кантилеверы.
• Клещевые (клещи).
• V-Brake (вибрейки)
• Мини V-Brake.
• U-Brake.

Остановимся на каждом виде более подробно.

Кантилеверы (cantielever, канти, кантики) — считаются устаревшим видом тормозов ввиду низкой эффективности торможения в экстремальных условиях. В настоящее время применяются на (да и то, модель на кантиках нужно ещё поискать), и очень редко на городских. Конструкция у этих тормозов очень простая, две части тормоза закрепляются подвижно в специальных отверстиях, и приводятся в действие путём верхней тяги.

К преимуществам кантилеверов можно отнести следующее:

• Высокая устойчивость к загрязнению.
• Равномерный износ тормозных колодок.
• Неплохая модуляция у топовых моделей.
• На них сложно перелететь через руль, даже при экстренном торможении.

Недостатками кантилеверов являются:

• Низкая модуляция и эффективность торможения у недорогих и средних моделей.

Кантилеверы — это тормоза, которые при первом знакомстве (если это не топовые модели) вызывают только одно чувство — «они вообще тормозят?». У бюджетных моделей, особенно с новыми, ещё не притёртыми к ободу колодками, торможение практически отсутствует, и это требует определённых навыков и привыкания. Бюджетные модели, со временем, как притрутся колодки, начинают тормозить терпимо, особенно если колодки нормальные. Модели среднего уровня, со временем начинают тормозить нормально, особенно с нормальными колодками. Топовые модели, даже с новыми колодками тормозят нормально, а как колодки притрутся, начинают тормозить хорошо, не хуже других ободных тормозов и сравнимо с бюджетной и даже средне-ценовой дисковой механикой.

Лучшими кантилеверами являются TRP Revo X и Avid Shorty Ultimate.

Клещевые тормоза (клещи) — также устаревший вид тормозов, который не подходит для экстремальных видов катания, но который, тем не менее, применяется практически на всех шоссейных велосипедах. Принцип работы кроется в названии и заключается в том, что с помощью боковой тяги, через специальную точку (ось), дугообразный тормоз зажимает обод как клещи. Держится тормоз на одном болте.

Преимуществами клещевых тормозов являются:

• Обтекаемая форма, что полезно для аэродинамики.
• Простота настройки и подстройки.
• При торможении, тормоз берёт на себя нагрузку, тем самым снижая нагрузку на раму и вилку велосипеда.
• Практически не возможно перелететь через руль при экстренном торможении.

Недостатками клещевых тормозов являются:

• Низкая эффективность торможения и модуляции. Несмотря на то, что клещевой тормоз достаточно отзывчивый на торможение, он не особо эффективен, поэтому, нужно заранее продумывать тормозной путь.
• Очень чувствителен к «восьмёркам» и грязи.
• Сильно ограничен по толщине покрышки.
• Высокая вероятность не успеть затормозить при экстренном торможении.

В настоящее время, клещевой тормоз применяется преимущественно на шоссейных велосипедах, на которых оправданны его преимущества и не существенны его недостатки. Одним из интересных моментов является то, что по эффективности торможения, бюджетные и топовые модели «клещей» не сильно отличаются. Разница между дорогими и дешёвыми клещевыми тормозами заключается в весе, аэродинмике, точности настройки, прочности и точности работы (равномерности подвода колодок, параллельности подвода), всё это конечно даёт более эффективное торможение, но разница не такая, как между бюджетными и дорогими моделями других типов тормозов.

Лучших представителей как таковых нет, но если обязательно нужны лучшие «клещи», то стоит присмотреться к топовым моделям Shimano и Sram.

P.S. На картинке выше показаны 2 типа клещевых тормозов, справа — классические, а слева новый тип, который устанавливается под задними перьями рамы, под кареткой.

Вибрейки (V-Brake, vector brake) — тормоза, которые пришли на смену кантилеверам. Конструкция очень похожа на канти, только у канти идёт верхняя тяга, а у вибрейков боковая, которая стягивает тормоза. Этот тип тормозов применяется на многих велосипедах, но в основном на бюджетных моделях.

Преимуществами вибрейков являются:

• Хорошая модуляция и эффективность торможения. Их можно использовать даже для экстремального катания.
• Простота настройки.
• Самая высокая устойчивость к «восьмёрке» среди ободных тормозов.
• Даже самые бюджетные модели тормозят вполне нормально.
• Доступность. Данные тормоза есть наверно в любом веломагазине, при этом они очень доступны по цене.

Недостатки у вибрейков следующие:

• У бюджетных моделей нет параллельного подвода колодок, в связи с чем колодки (и обода) стираются не равномерно.
• У бюджетных моделей нормальная эффективность торможения, но не лучшая модуляция, в связи с чем, тормоза работают как стоп-краны, особенно у неопытных пользователей в экстренных ситуациях, когда они со всей силы зажимают тормоз. В связи с этим, есть высокая доля вероятности заблокировать переднее колесо и перелететь через руль.
• Вибрейки часто ставят для того, чтобы сделать велосипед дешевле, при этом, на велосипеде часто есть и крепления под дисковые тормоза. При этом у человека появляется соблазн поменять тормоза, а замена ви-брейков на дисковые тормоза, обычно стоит довольно дорого.

Ещё лет 5 назад, вибрейки были самым популярным тормозом, они обладают максимальной (для ободных тормозов) мощностью, и при этом очень просты в обслуживании. Существует 2 типа вибрейков — обычные, и с параллельным подводом колодок. Первый тип дешевле, но лишь единицы моделей могут похвастаться безупречной работой. Вибрейки с параллельной подводкой колодок дороже, но зато они и тормозят лучше, и модуляция у них лучше, и идёт равномерный износ колодок и обода. Хорошие вибрейки сейчас можно встретить довольно редко, т.к. они не являются бюджетным решением, а те, кто готов купить дорогие тормоза, наверняка лучше выберут дисковые.

Лучшими представителями являются Shimano XT и XTR , с параллельным подводом колодок.

Кантилеверы, клещи и вибрейки — это 3 наиболее популярных типа ободных тормозов, но все они постепенно заменяются дисковыми тормозами. Несколько лет назад (в 2011 году), был снят запрет на использование дисковых тормозов в циклокроссе, в связи с этим, сейчас почти все циклокроссы идут сразу с дисковыми тормозами. МТБ велосипеды почти все идут на «дисках», кроме совсем дешёвых моделей. Среди шоссейных моделей тоже начали появляться модели на дисковых тормозах, и по слухам, в 2016-2017 году должны разрешить использование дисковых тормозов в профессиональных шоссейных гонках. Но о дисковых тормозах мы поговорим позже, сначала по-быстрому рассмотрим оставшиеся 3 вида ободных тормозов.

Юбрейк (U-Brakes) — тормоза, которые устанавливаются на BMX велосипеды. Внешне похожи на клещи, но крепятся как кантилеверы.

Преимуществ и недостатков как таковых у тормозов нету, тормоза не сильно мощные, а используют их из-за совокупности их качеств. В отличии от клещевых тормозов, юбрейки можно использовать с широкими покрышками, а по сравнению с кантилеверами и вибрейками, юбрейки более компактны, и велосипедист на зацепится за них во время выполнения трюков.

Мини вибрейки (Mini V-Brake) — это маленькие вибрейки:). Принцип работы и характеристики во многом похожи на большие вибрейки, единственное, у них чуть похуже мощность, и чуть похуже модуляция.

В основном, эти тормоза ставят вместо Кантилеверов или Юбрейков, у них такое же крепление. По сравнению с юбрейками, у миниВи больше и мощность, и модуляция, а по сравнению с кантилеверами, у них чуть больше мощность, но хуже модуляция (чем у топовых канти). Но главным преимуществом над кантилеверами является то, что все минивибрейки тормозят хорошо, а не только топовые модели.

Лучшие МиниВибрейки — TRP CX .

Гидравлические ободные тормоза. О принципе работы гидравлики будет написано ниже, при разговоре о дисковых тормозах, т.к. там гидравлика актуальна. В данном случае, ободная гидравлика — это очень редкая штука, и самые известные тормоза выпускает фирма Magura.

По сути, тормоза являются вибрейками с параллельным подводом колодок, только усилие передается не через тросс, а через гидро систему, что существенно повышает модуляцию и простоту использования (можно нажимать тормоза всего одним пальцем). Ввиду высокой стоимости, данные тормоза не получили популярности, и устанавливаются крайне редко.

Теперь перейдём к последнему типу тормозов, к дисковым.

3. Дисковые тормоза.

Дисковый тормоз состоит из двух частей:

Роторы закрепляются на втулке колеса, обычно с левой стороны, калиперы закрепляется на раме и на вилке велосипеда. Через тормозную ручку, с помощью металлического тросика или через гидролинию, усилие передаётся на калипер, который приводит в действие (сводит) тормозные колодки (одну или обе), между которыми находится диск. Далее происходит зажатие диска между тормозными колодками, и тем самым происходит торможение.

Как уже сказано, усилие от ручки до калипера может передаваться двумя способами, механическим (через металлический тросик) и гидравлическим (с помощью гидролинии).

• При механическом способе, всё аналогично тому, как происходит и в ободных тормозах. Тросик, натянут между рычагом на калипере и тормозной ручкой, при нажатии на ручку, тросик смещается, тем самым приводя в действие рычаг, который приводит в действие тормозную колодку (или обе).
• При гидравлическом способе, между тормозной ручкой и калипером протянута герметичная гидролиния, которая заполнена специальным маслом (или тормозной жидкостью). В тормозной ручке находится цилиндр, и ещё один цилиндр (или два) находится возле тормозной колодки (или обоих колодок). При нажатии на тормозную ручку, цилиндр передаёт давление на масло внутри гидролинии, и масло, под давлением, действует на второй цилиндр, который выталкивает тормозную колодку.

Преимуществами дисковых тормозов являются:

• Большая мощность торможения, за счёт большего коэффициента трения тормозных колодок о металлический диск.
• Лучше модуляция, более плавное торможение.
• Больший срок службы как самих колодок, так и колёс (за счёт того, что обод не стирается).
• Торможение практически не зависит от погодных условий, т.к. тормоза не забиваются грязью и снегом.
• Этим тормозам не страшны «восьмёрки».
• Практически не требуют подстройки. Их нужно один раз настроить, и они будут долго работать как нужно.
• Дисковым тормозам не страшен нагрев, они могут даже раскалиться до красна, но всё-равно будут тормозить. Именно поэтому эти тормоза используют в экстремальных дисциплинах.
• Велосипед выглядит более аккуратно, чем с ободными тормозами.

Недостатками дисковых тормозов являются:

• Стоимость. Даже бюджетные дисковые тормоза стоят как хорошие ободные. А топовая гидравлика стоит и вовсе очень дорого.
• Вес. Дисковые тормоза тяжелее, чем ободные. Это кстати является одним из главных аргументов, почему не все хотят на них переходить. В том же циклокроссе, или шоссе, особо не нужна большая мощность торможения, а вот 300-500 грамм экономии веса, это ощутимо.
• Сложность установки (особенно гидравлики) и настройки.
• Повышенные требования к жёсткости вилки и рамы, впрочем, на конечном пользователе это никак не отражается, т.к. если рама или вилка имеет крепления под дисковые тормоза, значит беспокоиться не о чем.
• Низкая ремонтопригодность, обычно требуются только оригинальные запчасти. У гидравлики практически полная неремонтопригодность в полевых условиях.
• Из-за высокой мощности торможения, при экстренном торможении, можно запросто перелететь через руль, особенно с непривычки, особенно на гидравлике.

Как уже говорилось, последнее время дисковые тормоза начали вытеснять практически все остальные виды тормозов. В связи с этим, у очень многих людей начало складываться мнение, что дисковые тормоза намного лучше. На самом деле, хоть дисковые тормоза и действительно лучше, но все их преимущества можно ощутить только в самых экстремальных видах катания (фрирайд, даунхилл, стрит и т.д), для всех остальных видов, установка «дисков», это больше маркетинговый ход и всеобщая унификация. Для тех же циклокроссов, шоссейников, гибридов, ситибайков, и даже кросс-кантри велосипедов начального и среднего уровня, ободных тормозов более чем достаточно, но производители всё-равно переходят на диски.

Отдельного рассмотрения гидравлики и механики в этой статье не будет, т.к. тормоза очень похожи, имеют одинаковые крепления, и устанавливаются на велосипеды одного типа. Но сравнить тормоза по некоторым пунктам всё же стоит.

• Стоимость.

Механика стоит дешевле гидравлики. Если нижний ценовой порог отличается не сильно, то в топовых моделях разница очень большая.

• Габариты и вес.

Механика тяжелее и более громоздкая.

• Мощность и модуляция.

У гидравлики самая высокая мощность и лучшая модуляция среди велосипедных тормозов. У дисковой механики мощность и модуляция хорошие, но, на самом деле, не намного лучше чем у лучших ободных тормозов. Кроме того, гидравлика практически не требует приложения усилий при торможении, тормозные ручки можно нажимать хоть мизинцем:).

• Сложность установки и настройки.

По сложности установки и настройки, гидравлика сложнее, но зато она практически не требует регулярной подстройки, в отличии от механики, которую нужно подстраивать по мере износа тормозных колодок.

• Сложность ремонта и надёжность.

Как уже говорилось, дисковые тормоза имеют низкую ремонтопригодность, из-за того, что запчасти редко взаимозаменяемы. Но если для ремонта механики нужны только запчасти, то для ремонта гидравлики нужны ещё и знания. В плане надёжности, механика впереди, даже младшие модели довольно надёжны, впрочем, верхние модели гидравлики тоже надёжны.

Таким образом, получается, что гидравлика лучше по техническим характеристикам, но она сложнее и дороже, а механика проще и надёжнее, но она, по факту, на далеко ушла от хороших ободных тормозов.

По конкретным моделям, наверно лучшей «механикой» являются Avid BB7 , а вот лучшей гидравликой… не буду разводить холивар, т.к. одним нравятся тормоза Avid, другим нравятся топовые серии Shimano, третьим что-то ещё, и при этом, все они являются отличными тормозами, и принципиальной разницы в торможении между ними нету.

А вообще, если говорить прямо, то производитель сейчас практически не оставляет выбора, и чаще всего просто ставит покупателя перед фактом, что на конкретном велосипеде стоят конкретные тормоза. И самым актуальный выбором, в нынешнее время, является выбор между дисковой «механикой» и дисковой «гидравликой», всё остальное — единичные модели, и с годами (особенно после того, как дисковые тормоза разрешат в профессиональных шоссейных гонках) ситуация будет только усугубляться. Впрочем, производители тоже не сидят на месте и постепенно совершенствую тормоза и удешевляют производство, так что, вполне возможно, что через несколько лет, дисковые тормоза будут так же дёшевы как ободные, но при этом будут практически такие же по весу, И вот тогда, объективных причин искать ободные тормоза, просто не останется.

при поддержке:

Велосипедные тормоза для неторопливых

Введение

Читайте также:

Велосипедные тормоза — одна из наиболее скандальных и неоднозначных тем, касающихся выбора велосипедных компонентов. Наверно, здесь больше всего непримиримых сторонников того или иного вида, мифов, легенд, страхов, незнания. Что важно, многие участники бесконечных споров правы по-своему, и одной универсальной истины здесь нет и быть не может — комбинаций опыта, условий использования и конкретных моделей бесконечное множество. Кроме того, тормоз — это сложный и точный механизм, и часто лишь доли миллиметра могут отделять хороший тормоз от плохого (например, у тормозов Hayes Stroker из-за чуть неточно изготовленных колодок выходили из строя поршни).

В этой статье мы постараемся дать начинающим велосипедистам советы по выбору тормозов, основываясь на практическом опыте велосипедистов, с минимальным привлечением мифов и легенд. Эти вопросы будут рассматриваться применительно к слабонагруженным применениям: городская езда, покатушки, велотуризм вплоть доя автономного и тяжелого, самый начальный уровень участия в соревнованиях. Высоконагруженные применения велосипеда (даунхилл, фрирайд, в целом участие в соревнованиях на высоком уровне) здесь рассматриваться не будут.

Еще раз повторимся, что данная статья раскрывает лишь одну точку зрения на тему тормозов и не отрицает право на существование совершенно других мнений.

Устройство и особенности конструкции

Общая классификация

В зависимости от своей конструкции, тормоза делятся на несколько видов. Кратко опишем их особенности, достоинства и недостатки.

	Ободные тормоза — как нетрудно догадаться, они воздействуют на обод колеса. В свою очередь делятся на вибрейки, ободную гидравлику, клещевые и кантилеверные. Также существуют очень редкие мини-вибрейки для шоссейных ручек. Эти тормоза недорогие, достаточно эффективные (особенно вибрейки и ободная гидравлика), но плохо ведут себя в тяжелых условиях, когда обод грязный или обледеневший, также с этими тормозами обод изнашивается достаточно быстро, и его приходится периодически менять. Ободные тормоза не дают большой нагрузки на колесо и вилку, что способствует облегчению и ажурности последних, но при этом требуют идеальной ровности обода (никаких «восьмерок» и «яиц»).
	Дисковые тормоза — на втулке колеса крепится тормозной диск, на который воздействует калипер — тормозная машинка. Тормоза мощные и очень эффективные, почти не снижают свою эффективность в тяжелых дорожных условиях и имеют большой запас по наращиванию эффективности, чего нельзя сказать об ободных. Но они при этом тяжелее и дороже ободных тормозов, также требуют усиления конструкции колеса и вилки. Однако на высшем ценовом уровне диски оказываются даже чуть легче за счет возможности сильно облегчить обод (см. «пивная банка»), который теперь не стирается тормозами.
	Ножные барабанные тормоза — привычная для любого велосипедиста система, где весь механизм находится внутри втулки заднего колеса, торможение производится путем вращения педалей назад. Эффективность здесь не самая высокая, тормоза склонны к перегреву, техника езды страдает из-за невозможности вращать педали назад, зато обеспечивается хорошая защита от внешних воздействий, регулировать тоже ничего не нужно. Из-за своих специфических особенностей такие тормоза применяются только на ситибайках и подобных им велосипедах.
	Роллерные тормоза — попытка Shimano совместить достоинства дисковых (мощность и эффективность) и ножных (нетребовательность к обслуживанию) тормозов. Здесь тормозной барабан закреплен на втулке, торможение осуществляется трением раздвигаемого роликами блока колодок о внутреннюю поверхность барабана. Попытку можно признать неудачной, эти тормоза так и не получили широкого распространения.

Существуют и другие редкие виды тормозов, например, воздействующие непосредственно на покрышку.

По способу передачи усилия на тормоз выделяют два вида:

Механические — усилие передается стальным тросом в рубашке (боуден-тросом). Это основной вид передачи для ободных и роллерных тормозов, также широко используется в недорогих дисковых тормозах. Простая, дешевая и понятная каждому конструкция тормоза, требующая минимум знаний и инструмента для обслуживания. Но для качественной работы тормозов за ними надо постоянно следить (и настраивать), особенно в тяжелых дорожных условиях, а тросы и рубашки — периодически менять.

Гидравлические — усилие передается посредством масла или тормозной жидкости. Используется преимущественно в дисковых тормозах (существуют редкие модели гидравлических ободных тормозов под маркой Magura). Конструкция заметно сложнее механической, требует специальных знаний для обслуживания, но зато практически не нуждается в постоянной подстройке, у хорошего тормоза нужно лишь менять изношенные колодки и раз в 1-2 сезона отдавать на прокачку.

Выбор разновидности тормозов в настоящее время достаточно явно определяется типом велосипеда и предполагаемыми условиями эксплуатации, например:

• Ситибайк — ободные и/или барабанные тормоза, у продвинутых дорогих моделей — роллерные или дисковые.
• Горный велосипед и гибрид — дисковые тормоза, у дешевых моделей — вибрейки.
• Циклокросс — кантилеверы, у дорогих моделей — дисковые.
• Шоссейный велосипед — клещевые, у дорогих моделей — дисковые.

По своей эффективности с точки зрения простого велосипедиста тормоза можно разделить на две группы:

С низкой эффективностью : ножные, клещевые и кантилеверы. Эти тормоза не дадут остановиться действительно быстро, однако новичок не сможет улететь с ними через руль даже при желании. Но для сложных условий эксплуатации они не подходят.

С высокой эффективностью : дисковые тормоза и вибрейки (также возможно роллерные). Здесь уже есть риск улететь через руль при отсутствии опыта езды (передний роллерный тормоз обычно снабжается устройством, принудительно снижающим мощность торможения), однако эффективность весьма высока, особенно у дисковых тормозов.

Очень подробное и наглядное сравнение различных видов тормозов сделал автор сайта Realbiker в соответствующей статье , которая рекомендуется к ознакомлению.

Нужно напомнить, что передний тормоз всегда эффективнее заднего и при должном навыке обеспечивает максимально возможное замедление. Задний же тормоз с ростом силы замедления теряет свою эффективность — проще говоря, колесо срывается в юз и не дает затормозить действительно быстро. Поэтому каждый велосипедист должен уметь грамотно использовать оба тормоза, чтобы иметь возможность быстро остановиться в случае необходимости.

Тормозные ручки

Прежде чем начать разговор об устройстве различных видов тормозов, следует сказать пару слов про используемые в них тормозные ручки. В зависимости от задач, различные тормоза используют различные типы тормозных ручек.

Ручки для спортивных велосипедов (1-2-пальцевые). Использование не более 2 пальцев для торможения необходимо при активной езде, чтобы надежно удерживать рвущийся из рук руль. Благо, мощности дисковых тормозов достаточно для того, чтобы остановить несущийся велосипед одним пальцем.

Ручки для утилитарных велосипедов (3-4-пальцевые). Рассчитаны на нажатие всей пятернёй, что не сочетается со сколько-нибудь активной ездой. Есть мнение, что большая длина ручки исторически была обусловлена слабыми тормозами — кантилеверами и клещевыми, которые требуют большого усилия нажатия для нормальной работы. Сейчас такие ручки используются скорее по традиции, чем от реальной необходимости (особенно в сочетании с дисковыми тормозами).

Тормозные ручки на руль-баран, обычно совмещены с манетками Dual Control. Здесь тормозная ручка также служит для переключения передач, что весьма удобно. Они обеспечивают два хвата за руль и возможность переключения передач и торможения в обоих хватах.

Дублирующие тормозные ручки на руль-баран. Ставятся в разрыв тормозной рубашки, используются на циклокроссовых велосипедах, позволяя тормозить с руками на горизонтальной части руля.

Большинство тормозных ручек имеет регулировку расстояния от руля. Оно должно выбираться по удобству, главное, чтобы при максимально сильном нажатии на тормоз ручка не касалась руля (это также вопрос к натяжению троса у механики и к качеству прокачки у гидравлики). Тормозные ручки для механики (кроме шоссейных) имеют регулировку натяжения троса. Также встречаются и другие регулировки:

Изменяемое плечо рычага (механика) для совместимости с различными видами тормозов и/или для того чтобы на идеально ровных колесах можно было уменьшить ход колодок и тем самым увеличить мощность.

Быстрое отсоединение троса для снятия колеса (механика).

Регулируемый свободный ход ручки (гидравлика).

Полезная особенность хороших ручек — разъемный хомут, позволяющий быстро снять ручку с руля. Это особенно полезно для гидравлики — можно снять тормоз и сдать на прокачку. Встречаются ручки и без хомута (система Avid Matchmaker), предназначенные для установки на специальный универсальный хомут, удерживающий и тормозную ручку, и манетку трансмиссии, и даже манетку блокировки вилки. Система i-Spec (на фото) напротив позволяет прикрепить манетку трансмиссии прямо к тормозной ручке.

Нужно отметить, что кантилеверы, клещевые тормоза и мини-вибрейки требуют свои «шоссейные» тормозные ручки, несовместимые без дополнительных ухищрений с ручками для вибрейков, даже тормозные тросики у них различные. Дисковая механика выпускается в различных вариантах — под «шоссейные» и «горные» ручки.

Вибрейки

Вибрейки (от англ. V-brakes, vector brakes) — простая, дешевая и эффективная конструкция ободных тормозов. Два рычага, закрепленные на ввинченных в вилку или раму осях (брейк-боссах), стягивающий их тросик, колодки и тормозная ручка. Такая простая конструкция на удивление хорошо работает и до сих пор очень популярна на недорогих велосипедах. В течение достаточно длительного времени вибрейки использовались даже на гоночных велосипедах, да и сейчас достаточно много велосипедистов до сих пор предпочитают вибрейки за их простоту, невысокую стоимость и возможность беспроблемной установки багажника. Также надо учитывать, что апгрейд с вибрейков на диски обойдется в такую сумму, что может быть проще купить новый велосипед.

Вибрейки и тормозные ручки под них настолько просты, что практически не имеют резервов для появления различных «наворотов», хотя, разумеется, при желании заплатить в 10 раз больше можно найти соответствующую модель, вырезанную чуть ли не вручную из цельного бруска алюминиевого сплава, с титановыми пружинками и болтами — например, тормоза марки KCNC стоимостью 300 евро комплект. Простейшие же вибрейки выпускаются под множеством марок, начиная от безымянных китайских и заканчивая недорогими брендовыми Shimano и Avid. Из более дорогих моделей можно посмотреть на Shimano XT-XTR и Avid SD5 и SD7. В любом случае, у таких тормозов возможных особенностей не так уж и много:

Параллелограммный механизм (на фото). Встречался на дорогих вибрейках, за счет усложнения конструкции тормоза обеспечивал повышение эффективности из-за того, что колодки подходят к ободу по прямой, а не по дуге окружности. Сейчас практически не встречается из-за ориентированности вибрейков на бюджетные велосипеды.

Подшипники качения в рычагах. Позволяют на сколько-то процентов улучшить плавность работы.

Специальные колодки. Эффективность вибрейков пытались повысить путем манипуляций с материалом колодок, но здесь всё упирается в долговечность обода. Более «цепкие» колодки неизбежно сильнее изнашивают обод. Для борьбы с этим эффектом выпускались ободья с керамическими тормозными дорожками, но такая конструкция начисто проиграла по стоимости дисковым тормозам.

Наличие подковы-бустера. Мощные вибрейки могут разжимать перья вилки или рамы, снижая эффективность, а бустер позволяет избежать этого.

Возможность быстрого расстегивания тормоза для снятия колеса — иногда для этого есть специальный рычажок.

Ободная гидравлика

Ободные гидравлические тормоза (называть их вибрейками нельзя) — это более дорогая, сложная и эффективная альтернатива вибрейкам. Такие тормоза выпускаются фирмой Magura, наиболее распространены модели HS11 и HS33. Тормоза достаточно специфические (очень мощные) и популярны среди триалистов за счет мгновенного схватывания. Также иногда используются и на обычных велосипедах (например, гибридах Cube), как промежуточное звено между вибрейками и дисковой гидравликой. Тут автору не очень понятен смысл использования ободной гидравлики вкупе со всеми недостатками ободных тормозов, когда можно было просто поставить диски.

Кстати, ободные тормоза достаточно критичны к настройке положения колодок, которая выполняется аж в трех измерениях, при этом сложность настройки усугубляется неровностями обода. Ошибка здесь приведет либо к тому, что колодка не будет полностью прилегать к тормозной дорожке, снижая эффективность, либо к банальному взрыву шины, если колодка касается ее при торможении. Кроме того, у большинства ободных тормозов при износе колодок нужно не только подтягивать трос, но и следить, чтобы колодки прилегали к ободу правильно. Этого недостатка лишены модели с прямолинейным ходом колодок: ободная гидравлика и параллелограммные вибрейки.

Клещевые тормоза и кантилеверы

Это исторически более ранние, чем вибрейки, варианты ободных тормозов. Кантилеверы по способу установки на перья аналогичны вибрейкам, а клещевые тормоза (англ. caliper brakes) используют единственное продольное отверстие над шиной колеса, которое также может использоваться для крепления полного крыла. Существует и двухболтовое крепление клещевых тормозов, т.н. «direct mount», но совместимых с ним вилок и рам очень мало. Традиционно хорошие тормоза такого типа выпускаются фирмами Shimano, Campagnolo, SRAM/Avid и другими. На недорогих велосипедах часто встречаются тормоза марки Tektro.

Оба этих вида тормозов являются не очень мощными и сейчас используются только на тех велосипедах, где высокая эффективность не нужна: кантилеверы — на велокроссовых аппаратах, клещевые — на шоссейниках, а также некоторых дорожных велосипедах и ситибайках. Но даже там клещи и кантилеверы постепенно уступают место дискам. Фирма Magura выпускает механико-гидравлические клещевые тормоза для шоссейников, совместимые с обычными механическими ручками. Для этих тормозов характерна оригинальная конструкция без расширительного бачка, также остается часть недостатков механических тормозов из-за использования тросовой передачи от тормозной ручки до мастер-цилиндра.

Нужно отметить, что клещевые тормоза различаются по длине рычагов, и отдельные модели фирмы Tektro поддерживают шины шириной до 50 мм. Разумеется, в шоссейных велосипедах используются более легкие и компактные тормоза, не вмещающие в себя шины толще 28 мм.

Механические дисковые тормоза

Механический дисковый тормоз — это совершенно простая и бесхитростная конструкция, состоящая из калипера (тормозной машинки), ротора (тормозного диска) и стандартной тормозной ручки с тросиком, как у вибрейков. Калипер оснащен двумя тормозными колодками, из которых как правило одна неподвижная, а вторая — двигается посредством рычага на корпусе, приводимого в движение тросом. Тормозной диск находится между колодками, при нажатии на ручку трос тянет за рычаг, он приводит в действие колодку, которая слегка изгибает диск и прижимает его к неподвижной колодке. Существуют отдельные модели механических тормозов с обеими подвижными колодками (WinZip и его клоны), но отзывы их владельцев зачастую не очень цензурные. Обычные же механические тормоза выпускаются большим количеством фирм, начиная от простеньких Tektro и Hayes (практически не встречаются в продаже отдельно от велосипедов), очень крепкими середнячками являются тормоза Shimano и Avid BB5, а самой лучшей дисковой механикой считается Avid BB7.

На неподвижной колодке обязательно есть регулировка (болтом или крутилкой на отдельных моделях), позволяющая выдвигать колодку в сторону диска по мере ее износа. Аналогичная регулировка подвижной колодки выполняется крутилкой на тормозной ручке и иногда на самом калипере. Важная особенность механического тормоза: велосипедист обязан регулярно подкручивать колодки по мере износа ! Иначе в лучшем случае колодки будут стачиваться неравномерно (под углом), а в худшем — тормоз перестанет работать: либо тормозная ручка коснется руля и не сможет создать усилие, либо диск при изгибе прижмется не к неподвижной колодке, а к корпусу калипера, в результате трения не возникнет.

Дисковая механика широко используется на недорогих велосипедах, занимая нишу между вибрейками и дисковой гидравликой, также такие тормоза уважаемы туристами за их простоту и нетребовательность к знаниям и умениям механика. Но не дружащему с техникой пользователю может не понравиться необходимость подкручивать колодки под страхом отказа тормоза. Впрочем, при езде только по хорошему покрытию в хорошую погоду износ колодок минимален на любых тормозах.

Гидравлические дисковые тормоза

Такие тормоза выпускаются огромным количеством производителей, и по своему уровню различаются от простейших моделей для новичков до сверхмощных (или сверхлегких) гоночных моделей стоимостью как хороший велосипед. Одна из самых распространенных дешевых моделей — Tektro Auriga Comp, также в бюджетных велосипедах часто используются нижние модели известных производителей, например Avid Elixir 1 / 3 и Shimano Alivio. Из более продвинутых моделей можно назвать Avid Elixir 5 / 7 / 9, Shimano Deore / SLX / XT, Hayes Radar, Magura MT2, Formula C1. Наконец, на высоком уровне выступают Avid X0 / XX, Shimano XTR и прочие топовые модели от Hayes, Magura, Formula, Hope.

Гидравлический тормоз устроен заметно сложнее механического, но для простого пользователя он проще в эксплуатации. Нагляднее всего его устройство демонстрирует картинка:

Это наиболее распространенный вид тормоза с открытой гидравлической системой, характерная особенность которой — наличие расширительного бачка. В тормозной ручке у нас находится мастер-цилиндр с поршнем, шток которого приводится в действие непосредственно тормозным рычагом. С цилиндром посредством перепускного отверстия соединен расширительный бачок (конструкции бачка бывают различными — на рисунке он окружает цилиндр, как у Avid Elixir, также он может находиться над цилиндром). И цилиндр, и бачок заполнены гидравлической жидкостью, причем в бачке есть обычно незаметное для пользователя отверстие для подсоса окружающего воздуха, закрытое резиновой мембраной. Если жидкость при работе уходит из бачка, через это отверстие засасывается воздух, который благодаря мембране не вступает в контакт с жидкостью, и она заодно не утекает через это отверстие.

Тип используемой гидравлической жидкости (специальное масло или тормозная жидкость DOT4) завязан на тип материала уплотнений. Заправка тормоза неправильной жидкостью — это один из самых легких способов его испортить. У каждого из видов гидравлической жидкости есть свои фанаты и ненавистники, хотя на самом деле качество работы тормоза зависит не от этого. Можно лишь сказать, что тормозная жидкость более ядовита, зато масло для тормозных систем — дороже и не продается на каждом углу.

При нажатии на тормозной рычаг движение поршня в первый момент отсекает расширительный бачок от всей системы, дальнейшее движение нагнетает давление в гидролинии и сжимает колодки. При износе колодок, при изменении температуры, а также в случае вытекания жидкости из системы ее недостаток восполняется жидкостью из расширительного бачка, вместо нее в бачок засасывается воздух. При появлении избытка жидкости (например, если колодки заменили на новые и раздвинули поршни) лишняя жидкость возвращается в бачок, воздух выдавливается в атмосферу.

Тормозной калипер у дисковой гидравлики устроен следующим образом. В наиболее распространенном случае в нем находятся два поршня, сидящие в гибких уплотнителях по разные стороны от диска, жидкость к поршням подводится симметрично из гидролинии. Калипер при этом жестко закреплен относительно колеса. Между поршнями находятся тормозные колодки (обычно с пружинкой между ними), сжимающие ротор. Рабочий ход тормозных колодок очень небольшой и обычно не превышает 0,5 мм, что обуславливается податливостью уплотнителей. У многих моделей зазор между колодками и ротором нельзя различить глазом.

Когда мы нажимаем на тормозную ручку, давление в гидролинии растет, передается на поршни, которые двигаются навстречу друг другу в той мере, в которой им позволяет податливость уплотнителей (порядка 0,5 мм), и сжимают ротор. При отпускании ручки разрежение в системе отодвигает поршни в исходное положение, этому помогает пружинка между колодками.

Но в отличие от дисковой механики, здесь обычно имеется автоподвод колодок, действующий по такому принципу: когда колодки износились, поршни должны придвинуться ближе, чем обычно, податливости уплотнителей для обеспечения хода поршней уже не хватает. Тогда поршни под действием давления в системе выдвигаются из уплотнителей и становятся ближе друг к другу. При дальнейшем износе этот процесс повторяется, пока колодки не сточатся до конца. А при замене колодок поршни с помощью плоской отвертки (старые колодки при этом не вынимаются, чтобы не повредить поршни) раздвигаются максимально широко и становятся в исходное положение.

Здесь мы описали наиболее широко распространенную систему с двумя противоположными поршнями, обеспечивающую разумный баланс между простотой конструкции и эффективностью. В велосипедах (особенно предназначенных для экстремального спорта) иногда применяются и другие схемы: например, с несколькими противоположными поршнями (до 8 поршней у тормозов Gator — см. фото), с поршнями на одной стороне калипера, который может двигаться по направляющим, и другие. Общее у всех этих систем одно — при нормальной работе системы, после установки колодок и до их полного износа система не требует никаких действий от пользователя! Здесь одно из важнейших преимуществ гидравлических систем над механическими. Однако, как хорошо видно, гидравлика имеет достаточно сложную конструкцию, причем даже небольшие неполадки в работе одного из узлов приводят к проблемам. Разумеется, чем больше поршней в системе, тем выше риск того, что какой-нибудь из них будет работать неправильно.

Ножные тормоза

Классический ножной барабанный тормоз (англ. coaster brake) — известная каждому велосипедисту конструкция, в которой торможение осуществляется при повороте педалей назад. В левую часть задней втулки встроен тормозной барабан с двумя колодками внутри и специальным механизмом, раздвигающим колодки при вращении педалей назад. Тормозное усилие на раму передается через специальный рычаг, который привинчивается к левому нижнему перу рамы. Механизм работает в консистентной смазке, полностью защищен от воздействия окружающей среды и не требует никаких регулировок и замены расходников. Очевидно, что эти особенности делают ножной тормоз хорошо подходящим для ситибайков и утилитарных велосипедов, владельцы которых не желают тратить время на чистку, настройку и смену расходников в тормозе. Еще одно преимущество ножного тормоза — отсутствие троса, тянущегося к задней части велосипеда, что удобно в случае складных велосипедов, где лишние детали нежелательны.

Однако у барабанного тормоза есть и существенные недостатки. Самый важный из них — невозможность вращать педали назад, это существенно ограничивает технику езды на велосипеде. Хотя при езде по проезжей части (когда не требуется постоянно прыгать по поребрикам) этот недостаток не очень заметен.

Второй серьезный недостаток — склонность к перегреву из-за отсутствия вентиляции внутри стального корпуса барабана. Если в равнинном городе перегреть тормоз очень сложно, то затяжной спуск с перепадом 100 метров в том же Нижнем Новгороде уже может привести к тому, что из задней втулки повалит дым, и тормоз перестанет работать. Разумеется, барабанные тормоза непригодны для гонок и поездок по сколько-нибудь заметным холмам.

Третий недостаток — ножной тормоз нельзя использовать с натяжителем цепи, а также, разумеется, с задним переключателем. Поэтому с большинством рам, рассчитанных под многоскоростные приводы, он не совместим. Требуется рама либо с горизонтальными (или сдвижными) дропаутами, либо с эксцентриковой кареткой.

Неудивительно, что ножные тормоза используются практически исключительно на ситибайках и утилитарных велосипедах ввиду очень специфического баланса качеств, плохо подходящего для туристических и гоночных велосипедов. Несмотря на некую антикварность, такие тормоза до сих пор устанавливаются на односкоростных и планетарных втулках, таких как Shimano Nexus-3, -7, -8, SRAM i3 и Automatix.

Роллерные тормоза

Лет 10 назад в Shimano решили выпустить идеальные городские тормоза, разрешив недостатки классических ножных тормозов и сохранив их достоинства:

• Невозможно вращать педали назад? Сделаем привод тросиком.
• Проблемы с перегревом? Поставим радиатор.

В результате появились роллерные тормоза. Такой тормоз представляет собой блок, который привинчивается к левой части специальной втулки (серий Nexus и Nexave). Внутри блока находятся собственно тормозной барабан, 3 тормозных колодки (самая замасленная часть на фото) и роликовый механизм, раздвигающий колодки и прижимающий их к внутренней части барабана. Привод осуществляется тросиком от тормозной ручки. На внешнем корпусе барабана обычно устанавливается характерный радиатор, улучшающий температурный режим тормозов.

Эффективность такого тормоза получилась довольно хорошей, и кому-то в Shimano пришла в голову «мудрая» мысль, что мощность переднего тормоза чрезмерна (видимо, по сравнению с клещевыми тормозами), и ее надо уменьшить. Это привело к созданию устройства «Power modulator», которое позиционировалось чуть ли не как аналог системы ABS, а на практике представляло собой просто кусочек резины в разрыве тормозной рубашки, не позволяющий развить большое тормозное усилие (при сильном нажатии на ручку вы просто сжимаете резину вместо того, чтобы воздействовать на тормоз). Вариант — встроенная прямо во втулку муфта, пробуксовывающая при сильном торможении.

Исходная идея роллерного тормоза выглядела очень красиво — сохранить достоинства барабанного тормоза и избавиться от его недостатков, — но практика показала, что недостатки всё же остались:

Несмотря на радиатор, тормоз все равно склонен к перегреву, поскольку колодки работают в замкнутом пространстве. Известны случаи возгорания смазки на затяжных спусках. А перегрев вредит не только тормозу, но и подшипникам втулки.

Система тормозит вращение колеса сама по себе. Проще говоря, ухудшает накат велосипеда.

Система защищена от дождя и пыли, но по защите от погружения в воду сильно уступает другим видам тормозов — смазка вымывается, и тормоз начинает плохо работать.

Наконец, роллерные тормоза совместимы с очень ограниченным числом втулок.

Словом, идеального тормоза так и не получилось, хотя и сейчас есть немало любителей роллерных тормозов. В Shimano не стали развивать тему, в новых «городских» группах оборудования вместо роллерных тормозов используется дисковая гидравлика, а на бюджетных городских велосипедах по-прежнему используются вибрейки и ножные тормоза.

Выбор тормозов

Диски против всех

Лет 10 назад на форумах велогонщиков кипели споры о том, имеют ли смысл дисковые тормоза на гонках кросс-кантри. На гибридах в то время дисковые тормоза смотрелись дико, а на шоссейники или циклокроссовые байки их поставить было просто невозможно.

Сейчас всё изменилось. Диски активно вытесняют или уже вытеснили тормоза других видов в бюджетный сегмент: горный велосипед или гибрид уже трудно представить себе без дисков, также диски разрешены и скоро постепенно обретут массовость в циклокроссе и шоссейных гонках. В результате, тормоза других видов (в частности, ободные) скоро можно будет увидеть либо в дешевых моделях велосипедов, либо в тех классах, где они особого смысла уж точно не имеют — складные велосипеды, ситибайки и другие подобные классы. Хотя недавно многие точно так же думали про диски в шоссейном велоспорте, поэтому загадывать на будущее здесь рискованно (вспомнить про складной велосипед Strida, который с давних пор оснащается только дисками).

Чем вызван рост популярности дисков, особенно дисковой гидравлики? Во-первых, дисковые тормоза действительно имеют весомые преимущества перед ободными: более высокая эффективность, меньшее усилие на ручке, больший ресурс колодок, меньший износ обода (на фото показан протёртый тормозами обод), лучшая работа при загрязнении/обледенении, хороший запас мощности, позволяющий быструю езду по горам. Во-вторых, себестоимость простейших дисковых тормозов типа Tektro, Promax или вообще безымянных китайских уже сравнима с себестоимостью вибрейков среднего уровня (то есть стремится к нулю). В-третьих, совершенствование технологии велосипедного колеса (двойные ободья, новые сплавы, более жесткая конструкция) позволила использовать диски и на больших 622-мм колесах (28-29”), тогда как раньше это было трудно осуществимо из-за меньшей жесткости таких колес. Таким образом, неудивительно, что диски постепенно «захватывают мир» и вторгаются в те области, где их использование раньше казалось невозможным.

Однако это не значит, что дисковые тормоза — идеальный выбор для любого велосипеда. Во-первых, вышеупомянутые бюджетные диски могут доставить проблем своему владельцу, особенно это относится к дешевой дисковой гидравлике. В случае с дешевым велосипедом имеет смысл смотреть именно на ободные тормоза, поскольку при схожем уровне работы они будут дешевле, а следовательно, при равной общей стоимости весь остальной велосипед будет чуточку лучше. Обратная сторона медали — дешевые колеса часто еще и непрочные, а ободные тормоза очень критичны к неровностям обода. В результате может оказаться, что новоиспеченный владелец недорогого велосипеда будет обречен постоянно править восьмерки.

Во-вторых, дисковый тормоз всё же несравним с барабанным по грязеустойчивости и нетребовательности к обслуживанию. На ситибайке, который ездит круглогодично в любую погоду, задний диск будет непрерывно покрыт грязью, колодки интенсивно съедаются и требуют замены, подвижные части могут закисать. В таких условиях больше подходит защищенный от непогоды барабанный тормоз, хоть он и менее эффективен. Наконец, у недорогих велосипедов дисковые тормоза (особенно механические) намного тяжелее ободных. Здесь же следует упомянуть, что установка багажника на велосипед с дисковыми тормозами может потребовать определенной фантазии, подбора подходящего багажника или изготовления адаптеров. Тогда как ободные тормоза обычно не мешают багажнику.

Бесхитростная конструкция ободных тормозов и ручек под них приводит к тому, что они различаются между собой в основном весом, также в дорогих моделях могут использоваться шариковые подшипники в креплении рычагов и различные мелкие приятности, вроде размыкания тормоза удобным рычажком. Ранее некоторые дорогие вибрейки оснащались параллелограммным механизмом, который подводил колодки к ободу по прямой линии, а не по дуге окружности — это улучшало работу при изношенных колодках. С вытеснением вибрейков в доступный ценовой сегмент такие усложнения в конструкции пропали. Автор считает, что нет смысла заменять нормально работающие вибрейки на «более другую» модель, а при возникновении необходимости такой замены можно просто купить аналог от приличной фирмы, например, Shimano или Avid.

Кстати, при выборе типа тормозов следует учитывать наличие соответствующих посадочных мест на вилке и раме, а также наличие подходящих колес. Так, в случае с горными велосипедами, может быть очень тяжело найти раму и вилку высокого уровня, совместимые с вибрейками, а ободья теперь зачастую не имеют тормозных дорожек для вибрейков. И наоборот, у других классов велосипедов установка дисков может стать серьезной проблемой. Автор считает, что самостоятельно приделывать крепления для нужного типа тормозов недопустимо — ошибка может очень дорого обойтись.

Механика или гидравлика

Выбор между гидравлическим и механическим приводом дисковых тормозов — один из самых острых вопросов при модернизации велосипеда. По традиции, в этом вопросе нет единственно правильного мнения, более того, есть множество противоречащих друг другу реальных примеров эксплуатации, показывающих пригодность либо непригодность той или иной конструкции для заданных задач. Также есть примерно равное количество людей, которые навсегда разочаровались в каком-то из этих видов тормозов, и больше ни за что не поставят его на свой велосипед.

Подробный разбор достоинств и недостатков механики и гидравлики — тема отдельной статьи про дисковые тормоза. Здесь же мы просто сведем в табличку основные различия.

Параметр	Гидравлика	Механика
Сложность конструкции
Масса и габариты
Потребность в регулярном обслуживании	Практически нет	Требуется регулярно подстраивать колодки
Простота управления тормозом (модуляция )	Отличная	Удовлетворительная
Надежность	У хороших тормозов — высокая, у остальных — как повезет
Ремонтопригодность в полевых условиях	Требуются знания и запчасти	Требуются запчасти
Цена и общий уровень	От низкой до очень высокой	От низкой до средней

Сразу нужно сказать, что в низком ценовом сегменте ни гидравлика, ни механика не доставят большого удовольствия. Продуманность конструкции и надежность в обоих случаях могут быть лишь удовлетворительными. Если стоит выбор между дисками без роду-племени (например, Promax или вообще ноунейм) и вибрейками, то лучше выбрать вибрейки — вы и деньги сэкономите, и вес, и работать они будут, скорей всего, без проблем.

В среднем ценовом сегменте лучшая механика (например, Avid BB7) уверенно конкурирует с гидравликой средней руки (например, Shimano Deore). Выбор здесь — вопрос баланса качеств. На взгляд автора, в зависимости от навыков владельца, прослеживается такая градация:

Навыков нет (жена, сестра, мама, ребенок) — хорошая (т.е. беспроблемная) гидравлика. Заметим, что цена гидравлики не связана напрямую с ее беспроблемностью, многое зависит от нюансов конструкции и общей продуманности.

Есть навыки, не хочется разбираться в конструкции, нет особых требований к качеству работы — механика.

Есть навыки и желание разбираться в конструкции, есть высокие требования к качеству работы — гидравлика.

Если рассматривать тормоза высокого уровня, особенно применительно к участию в соревнованиях, то альтернативы гидравлике здесь нет. C другой стороны, в экстремальных условиях, когда техпомощь может прибыть только на вертолете, некоторое преимущество механики в надежности и ремонтопригодности может оказаться важным.

Варианты для городской езды

Городская езда на велосипеде диктует свои специфические требования к компонентам, и в частности, к тормозам. Пока на улице тепло и сухо, никаких проблем нет, однако в дождливую погоду и особенно в зимнюю пору велосипед покрывается прочной коркой грязи, зимой вдобавок наполовину состоящей из соли. Особенно страдает задняя нижняя часть велосипеда, которую поливает переднее колесо.

В таких условиях и ободные, и дисковые тормоза переходят в режим ускоренного стачивания колодок, ободьев, дисков. Доходит до того, что дисковую механику приходится подкручивать после каждой поездки под дождем. Также грязно-солевые ванны совершенно не идут на пользу тросам, движущимся частям механики, уплотнителям гидравлики.

Каждый сам выбирает, как бороться с этой проблемой. Автор для городской езды рекомендует использовать задний ножной тормоз. Современные модели ножных тормозов вполне удобны в эксплуатации, если не считать того, что педали нельзя вращать назад, из-за этого техничные прыжки по поребрикам невозможны. Зато весь механизм находится внутри втулки, которая может быть покрыта хоть сантиметровым слоем соленой грязи без вреда для себя, при этом срок службы колодок сравним со сроком службы самого велосипеда, а настраивать при езде ничего не нужно. Передний же тормоз можно выбирать по своему усмотрению, поскольку он страдает от городских условий езды гораздо меньше.

Без тормозов?

Сейчас на улице можно встретить велосипеды, у которых вообще нет никаких тормозов. Это «глухари» (они же «фикседы») — велосипеды с фиксированной передачей, где шатуны жестко связаны с задним колесом, без свободного хода. Торможение на таких велосипедах осуществляется либо простым замедлением вращения педалей, либо резким переносом веса на одну из педалей, в результате чего заднее колесо блокируется. «Аварийный» передний тормоз часто отсутствует.

На взгляд автора, для городской езды вариант без переднего тормоза (что заодно относится ко всем велосипедам, а не только к фиксерам) весьма опасен, поскольку при торможении задним колесом путь до остановки получается в несколько раз длиннее, чем с двумя тормозами или с одним передним. Можно сколько угодно оттачивать мастерство вождения, однако в один момент все равно придется тормозить изо всех сил, и в случае отсутствия переднего тормоза каких-то метров может не хватить.

Заключение

Вот мы и разобрали распространенные конструкции тормозов. Надеемся, что эта статья поможет лучше понимать работу тормозной системы велосипеда, а задумывающимся об апгрейде или о покупке нового велосипеда — поможет выбрать подходящие тормоза. Важно помнить, что для разных задач и бюджетов хороши разные виды тормозов, одного универсального решения здесь быть не может. И не забывайте, что каждый должен уметь тормозить передним колесом!

Выбор и эксплуатация дисковых тормозов будут подробно рассмотрены в следующей статье.

Владимир Горбунов (VORON)

Фото фирм-производителей и Wikipedia