Выбирая тормоза на любимое транспортное средство определяющиеся велолюбители задаются вопросом: какой тип тормозной системы окажется лучше? Какие из тормозов мощнее, а главное, эффективнее? Попробуем подробно разобраться в этом вопросе.
Оглавление:Виды вело-тормозов
Существует несколько типов тормозных систем, которые сегодня устанавливаются на велосипеды:
Как только вы удовлетворены тем, что подушка не установлена слишком низко или протирает шину, затяните болт. Очистить с одной стороны, но протирать другую? Именно здесь вступают в действие маленькие винты с каждой стороны тормоза. Запуск задней части каждого тормозного рычага представляет собой металлическую пружину, натяжение которой контролируется этим винтом. Если правая тормозная колодка протирается, увеличьте натяжение на правой пружине, намотав этот винт, который заставит тормозную руку вынуть.
Продолжайте регулировать таким образом, пока прокладки не будут растирать по краю и равномерно контактируют. Как только вы довольны позиционированием подушек, проверьте, как тормоз чувствует себя, когда вы его сжимаете, и повторите шаги 1-3, чтобы точно настроить ощущение тормозов.
- дисковые тормоза;
- «вибрейки» (как раз V-образные), в том числе гидравлические ободные;
- роллерные;
- а также клещевые.
Несмотря на очевидное разнообразие, современные велики ведущие производители чаще всего оснащают либо дисковыми тормозами, либо системами типа v-brake. Так что перед реальным рядовым пользователем открывается не слишком широкий выбор. Впрочем, эти два варианта действительно оптимальные, так что это именно тот случай, когда те, кто создают велосипеды, упрощают принятие правильного решения для тех, кто на этих велосипедах ездит.
Если вам нравятся наши статьи и вы хотите поддержать будущую публикацию высококачественного контента, пожалуйста, подумайте о помощи. Впечатления, которые каждый водитель может запомнить из консольных тормозов. Новые тормоза имели значительно большую мощность. В то же время анодный вал сплава с тюнинг-светом прокатился по Германии. Бесчисленные красочные тормозные рычаги цеплялись за горные велосипедные диски. Вскоре после этого появился Полностью, скорости продолжались, и призыв к еще более стабильным тормозам был громким.
Но только после того, как были удалены бесчисленные болезни детства. Сегодня на рынке дисков доминируют немногие производители. Он не приносит максимальной мощности, но его измельченный алюминиевый корпус выглядит невероятно хорошо. Они значительно дешевле в цене. Они также защищают свою нишу на велосипедах по пересеченной местности. Здесь роль играет более низкий вес. Диск может забивать особенно в отношении дозировки. Рычаги и тормозные рычаги настолько филигранны, что они крутятся с сильным натяжением.
Какие тормоза лучше: дисковые или ободные?
Считается, что дисковые велосипедные тормоза — это лучшее техническое решение для современных велосипедов и, соответственно, велосипедистов. Эти тормозные системы сегодня практически вытеснили все остальные виды с рынка. Но почему-то на машинах многих опытных гонщиков мы все-таки видим вибрейки. Почему же до сих пор сохраняется равновесие, а дисковые вело-тормоза никак не вытеснят v-соперников?
Чем больше диск, тем больше тормозной силы. Если вы путешествуете очень долго, вы устанавливаете 200-миллиметровый диск. Тормозные диски из алюминия легкие, но вряд ли подходят для использования на дороге. У вилок есть два разных стандарта культивирования. Не забудьте купить правильный адаптер.
Лучше проконсультироваться с производителем по стандарту вилки. Досадное зло до сих пор не отбросило дисковые тормоза: раздражающее измельчение и скрипы. В большинстве случаев причиной является неисправность сборки. Основными предпосылками для бесшумного диска являются чистые пластинчатые записи. Самый лучший способ сделать это - дилер, потому что специальный инструмент стоит очень дорого.
Все просто: для велосипедистов с опытом важна мощность торможения, а также его модуляция (характер и «дозировка» прикладываемых усилий). Именно это обстоятельство делает «спор» тормозных вело-систем неоконченным.
Что такое ободный тормоз V-brake
Конструкция такого тормоза чрезвычайно проста и необыкновенно эффективна в действии. Если описывать подетально, то это 2 рычага с резиновыми колодками, крепящиеся на перьях вилки и заднего треугольника, плюс ручка на руле, да трос, передающий усилие на рычаги. Когда велосипедист тормозит, ручкой на руле он задействует трос, и рычаги сходятся. А чтобы рычаги разошлись, в «игру» вступает возвратная пружина.
Стальные гибкие кабели не только выглядят лучше, они также менее совместимы и, таким образом, улучшают точку давления тормоза. В чем преимущества дискового тормоза? Диск обеспечивает оптимальные характеристики торможения при любых условиях. Это также полезно для множителей, поскольку потребляемая часть, связанная с безопасностью, а именно обод, потребляется.
Дисковые тормозные системы - это высокотехнологичные детали. Они работают в гораздо меньшей допустимой области, чем тормоза обода. Поэтому они более чувствительны к обработке. Однако, если вы следуете нескольким простым правилам, нет проблем с дисками.
У данного механизма есть неоспоримые достоинства, которые еще долго «не перебить» дисковым тормозам:
- небольшой вес конструкции;
- простота регулировки;
- почти абсолютная несклонность к поломкам;
- ремонтопригодность, если неисправность все-таки случилась;
- высокая тормозная мощность;
- невысокая цена.
Впрочем, у вибрейков есть и минусы. И достаточно ощутимые:
Прежде всего, две вещи: не тяните за тормоз, когда колесо перевернуто. Обычно это не происходит, но иногда в систему попадает немного воздуха, и точка давления теряется. Не тяните тормозной рычаг с удаленным рабочим колесом. Из-за автоматической регулировки страховки тормозные колодки перемещаются слишком далеко внутрь, и вы больше не можете устанавливать крыльчатку. Хотя вы можете снова нажимать подушки инструментом, но это не идеально. Отложения быстро загрязняются или повреждаются нефтяными остатками.
Каков правильный тормоз для меня? Это всегда относится к области приложения. Если вы в основном находитесь в обычных турах, хороший, легкий тормоз хорошо обслуживается. Для альпийских переходов или тяжелых всадников это может быть несколько более мощная модель, возможно, также с более крупными дисками. Конечно, они не дешевы. Они неприхотливы в обращении и тем не менее предлагают преимущества гидравлики.
- Зависимость от погодных условий. V-brake нестабильны при плохой погоде. Снижают тормозную мощность вибрейков летящие грязь и влага во время дождя или мокрого снега, обледенение в мороз.
- Влияние налипшей/засохшей грязи на качество торможения. Если уж что-то налипло на обод (скажем, земля после поездки по влажному грунту), за эффективность торможения уже никто не поручится.
- Неровность обода, как снижающий тормозные способности фактор. У дисков такой проблемы нет, а вот вибрейки, к сожалению, сильно зависят от ровности колесного обода. «Восьмерки» (даже самые незначительные, едва заметные) препятствуют торможению — велосипедисту приходится постоянно разводить рычаги, а это существенно увеличивает свободный ход ручки. В результате тормоз действует «как получится» — срабатывает не сразу, с задержкой.
Таким образом, можно сделать вполне определенный вывод: ободные тормоза V-brake — это высокий уровень останавливающего усилия. Вибрейки, согласно законам физики, вращение велосипедного колеса останавливают гораздо большим рычагом, нежели у тормоза дискового. А вот чувствительность самого торможения, а также контролирование этого процесса получше будет все же у дисковой гидравлики.
В принципе уже, если вилка имеет соответствующую запись. Однако следует обратить внимание на размер окна. Не каждый производитель выпускает свои вилки на 180 или 200 миллиметров. Для более старых вилок рекомендуется использовать диски диаметром 160 мм.
Для вашего велосипеда вряд ли такой важный компонент, как хороший тормоз. Высококачественный тормоз предотвращает несчастные случаи и защищает ваше собственное здоровье. Только хороший тормоз гарантирует максимальное удовольствие от вождения в районах спуска и фрирайда. Поэтому при выборе тормоза важно уделять внимание качеству.
Основные характеристики и состав тормозов v-brake
Тормозные системы типа v-brake высокоточны. Плюс они долговечнее в вопросах износа колодок . Такие тормоза несколько схожи с кантилеверами — передние рычаги у них болтами крепятся на вилке, а задние — на верхних перьях. Соединяет все приводной тросик, который, хоть и приведен к одной стороне, но, благодаря форме стяжки, одинаково передает усилия и на тот, и на другой рычаг.
Разница между дисковым тормозом и тормозом обода
В этом типе тормозов в верхней части шины установлены две тормозные колодки. При нажатии они нажимают на обод шины и останавливают колесо. В случае дисковых тормозов на ступице установлены круглые диски из металлических или металлических пластин, армированных смолой. Так как дисковые тормоза более массивны, чем тормоза обода, они в основном построены на стабильных встроенных велосипедах для треккинга. С другой стороны, тормоз обода особенно подходит для велосипеда в зоне досуга и города, но и для почти любого велосипеда и горного велосипеда в любительской области.
V-brake на сегодняшний день — это одни из самых распространенных типов тормозов, которые устанавливаются преимущественно на скоростные вело-модели. Более совершенным вариантом такого тормоза является его гидравлический аналог, отлично подходящий для оснащения велосипедов для фрирайда, триала. В этом случае система состоит из:
Дисковые тормоза особенно популярны в секторе треккинга, поскольку они выдерживают большие нагрузки, чем тормоза обода. Однако такие тормоза стоят дороже при их покупке. Кроме того, громкие звуки торможения могут повлиять на удовольствие от вождения, а также большой нагрев ветровых стекол может привести к проблемам.
Относительно дешево в покупке простой и вневременной дизайн надежные характеристики торможения малый вес тормозного тормоза может быть установлен почти на каждом велосипеде замена тормозных колодок, по-видимому, проста. Действительно, в случае тормоза с ободом влияние силы на ступицу значительно ниже, однако, шина может быть затронута в случае тормоза обода.
- цилиндра управляющего;
- гидролинии;
- и цилиндров силовых.
Усилия, прикладываемые велосипедистом к ручке тормоза, передаются главному цилиндру, который уже воздействует на силовые цилиндры, а те, в свою очередь, сдвигают навстречу друг другу тормозные колодки.
Несомненным достоинством гидравлической системы v-brake является высокая степень сжатия колодок и, как следствие, эффективное торможение плюс отличная модуляция . К недостаткам же можно отнести ухудшение работы гидролинии при возможном загрязнении, а также определенные сложности в случае ремонта.
В зависимости от модели доступны черные или серебряные версии. Современная тормозная система может быть установлена как на переднем, так и на заднем колесах. Благодаря слегка овальной форме, тормоза обода адаптируются к шинам любого велосипеда и обеспечивают достаточный зазор для ствола колеса.
Это гарантирует длительный срок службы для всех деталей. Тормоза серии особенно впечатляют из-за тонкой конструкции всех тормозов в области 9-скоростных систем переключения, что делает их еще менее уязвимыми к повреждениям. Еще одно преимущество заключается в том, что тормозные колодки также могут быть легко отрегулированы мирянами и могут быть заменены, если необходимо.
Установка и настройка тормозов v-brake
Если потребовалось самостоятельно установить на велосипед вибрейки и, что называется, сделать это «с нуля», действовать следует поэтапно:
- Закрепить рычаги на велосипедной раме.
- В проводную ручку продеть тросик привода.
- Ручку установить на руле, а тросик вставить в специальные пазы на раме (если такие, конечно, предусмотрены конструкцией велосипеда).
Соединить трос и рычаги, установить пружину.
Для этого не нужны инструменты, вам нужно всего лишь немного кончиков пальцев. Особенно в зоне треккинга, все части мотоцикла должны отвечать особым требованиям. Это касается как функциональности, так и сопротивления материалов. Специально для области спуска и фрирайда безупречная функциональность незаменима для вашей собственной безопасности и правильного удовольствия от вождения. Во время осмотра перед каждым туром убедитесь, что тормозные колодки ваших ободных тормозов имеют достаточный профиль и при необходимости очищают тормоз.
После того, как все последовательно установлено на свои места, потребуется отрегулировать тормозную систему. Ведь точность действия этого механизма напрямую зависит от его отрегулированности, настройки. Если все настроить правильно, v-brake даже среднего класса сможет превзойти по качеству работы и уровню эффективности и самые современные дисковые тормоза.
Тормоза для области треккинга особенно прочны, их можно легко и быстро очистить и поддерживать, а также обеспечить особенно агрессивный стиль вождения благодаря плоской конструкции. Достаточно купить новые тормозные колодки, которые затем можно вставить в тормозные колодки картриджа. На сайте вы найдете широкий выбор тормозных систем для треккинга, а также любого другого велосипеда.
Одним из наиболее важных компонентов транспортных средств являются тормоза. Дорожный велосипед, безусловно, один из самых быстрых автомобилей, которые питаются чистой человеческой силой. Конечно, многие любительские спортсмены будут стремиться к этому диапазону скоростей. Хорошо, если вы можете положиться на это, плохо, если вы смотрите в глаза и не выполняете регулярное техническое обслуживание.
Каким образом нужно отрегулировать вибрейки, чтобы тормоз срабатывал безупречно? Прежде всего найти оптимальное натяжение троса, то есть отцентрировать его . Тормоз должен реагировать на сжатие и ослабление ручки незамедлительно, чтобы обеспечить мгновенную остановку и возобновление движения по желанию велосипедиста. Если же колодки не отходят в нужное время от обода, значит натяжения тросика недостаточно. При перетянутом же тросе ручка тормоза сжимается очень тяжело, а ее оплетка и вовсе может лопнуть.
Проверка - отрегулируйте тормоз велосипеда
Вот почему настройка велосипедного тормоза является важным моментом, который может сделать каждый велосипедист. Проверка велосипедного тормоза и бетона может быть выполнена перед каждым туром без особых усилий. Своевременное обнаружение износа также может сэкономить много денег. Это звучит парадоксально, но новый комплект тормозных колодок экономит в долгосрочной перспективе. Это очевидно из-за того, что опорные поверхности ободов также приводят к истиранию при торможении. При каждом торможении материал стирается или снимается с тормозной колодки и обода.
Натяжение в системе v-brake регулируется подкручиванием фиксирующего болта, который расположен со стороны рычагов. Настройка происходит в несколько этапов:
- Сначала сбрасываются пружины.
- Затем ослабляется болт, удерживающий трос.
- Далее натяжение тросика подбирается так, чтобы расстояние от ручки до руля (при полностью зажатом тросе) было на толщину пальца.
Важно: если на момент установки/регулирования на оплетке троса замечены повреждения, лучше не рисковать и взять другой комплект.
Эти мелкие металлические частицы любят вставлять себя в тормозную подкладку и обеспечивать каждое торможение для шлифовальных шумов, от царапин на ободе еще раз совершенно отдельно. Однако это должен быть не только материал обода, который закреплен в тормозных накладках, он также может быть турбулентными частицами из воздуха или небольших камней. Оправы на ободе, как правило, непривлекательны, серьезная опасность редко принимается. Тем не менее, рекомендуется в таком случае обменивать покрытие или, если износ равно, попытаться вытащить инородное тело из покрытия.
После того, как настроено положение троса, следует перейти к регулировке зазоров.
Здесь от обода до края колодки необходимо обеспечить оптимальное расстояние — 2-3 мм, не больше (но и меньше делать не стоит, поскольку в противном случае малейшее касание ручки будет приводить к резкому торможению).
Если уже глубокие борозды не помогают новой тормозной колодке, потому что новые тормозные колодки быстро адаптируются к неровному контуру обода и больше не назовут возможную максимальную производительность. Признание такого дефекта или слабости наиболее близко воспринимается внимательным слушанием. Если при управлении тормозным рычагом возникают необычные шумы, вы должны смотреть как можно ближе к напольному покрытию. Визуально небольшие инородные тела обычно выделяются из черной резины из-за их глянцевой поверхности.
Состояние износа тормозных колодок
Регулярная проверка прокладок обеспечивает информацию о состоянии износа тормозных колодок. Замечательные тормозные накладки не замечаются, если вы регулярно регулируете натяжение тормозного рычага. Изношенная поверхность заметна с поверхностью канавок. Как правило, тормозные колодки гоночных велосипедов имеют несколько борозд и профилей, которые можно легко увидеть в новом состоянии. Если эти борозды больше не присутствуют, срочно требуется обмен. Если продолжать движение с таким колесом, можно рискнуть прорывом монтажного болта, который постоянно герметизируется резиной.
Если же отводные канавки на тормозных колодках стерты полностью (поверхность их абсолютно ровная), такие элементы тормозной системы установке не подлежат , поскольку не смогут обеспечить эффективное торможение. Как раз из-за загрязнений без стока (грязь-то уходит именно по канавкам) стершиеся колодки сделают движение «бестормозным», а значит повышено опасным.
Ручка тормоза типа v-brake
Тормозной ручке в системе вибрейков принадлежит одна из главных ролей. Поэтому необходимо обращать самое пристальное внимание, насколько удобно для велосипедиста она установлена. Отрегулировать положение возможно, ослабив или, наоборот, натянув специальный винт крепления. Следует устанавливать тормозную ручку «под себя» на нужном расстоянии до грипсы, а затем фиксировать это положение.
Замена вышедших из строя тормозных колодок
Важно: при самостоятельной установке или настройке вибрейков следует заниматься всеми частями этой оригинальной тормозной системы. В том числе непосредственно тормозным колодкам. Ведь от того, как именно расположены тормозные колодки v-brake относительно обода, зависит:
- площадь их контакта с ободом;
- сила торможения (как следствие);
- и срок службы.
Тормозные колодки с мягким резиновым основанием следует располагать краем поближе к ободу
. Колодки же из жесткого материала должны оказаться в результате установки строго параллельно вращающейся поверхности колеса. Считается, что передний край колодки обода касается чуть раньше заднего. Поэтому под задний конец велосипедисты с опытом советуют подложить аккуратную прокладку.
Что касается картриджных колодок, то полностью в случае износа их менять не обязательно . Достаточно будет лишь заменить накладки. И положение их относительно обода должно быть задано шплинтом. То есть перед тем, как обновить поверхность таких колодок, эту деталь (шплинт) необходимо будет извлечь из корпуса. А как только новая накладка займет свое место, ее нужно будет закрепить.
Любые исправные тормоза способны полностью заблокировать колесо, будь это хилые шоссейные «крабы» или могучие даунхильные системы с огромными роторами. На горных велосипедах сейчас прижились ободные тормоза (V-brake), а также механические и гидравлические дисковые.
Кроме понятной мощности тормозов, есть еще их модуляция. В переводе на русский – это «чувство» тормоза, то, насколько хорошо ощущается передаваемое усилие. И то, и другое на самом деле зависит не только от типа тормозов, но и от конкретной модели, от используемых колодок, от степени загрязнения и многого другого.
Сами системы делятся по способу передачи тормозного усилия и по тому, куда это усилие прикладывается. По первому пункту – сейчас чаще всего встречаются включающиеся простым натяжением цепи (они же всем знакомые ножные), тросиком или гидравликой. По месту приложения – или на обод колеса, или на втулку через диск или барабан.
Разная экзотика
Начнем с ножных. Проскакиваем мимо фиксед-гира (потомка трекового велосипеда) с глухой втулкой, где велосипед начинает тормозить, стоит только начать крутить медленнее, и переходим к знакомому ножному тормозу, он же «втулка типа «Торпедо». Дешев, распространен, но полностью несовместим с классическим задним переключателем. К тому же нельзя нормально встать на педали. Первое, в принципе, решаемо – для тонких ценителей та же Shimano выпускает модели Nexus на 3 и 7 скоростей с ножным тормозом, есть и другие варианты. Но даже с переключением передач, эта система плохо подходит для горных и внедорожных туристических велосипедов, где стоя проводится львиная доля времени.
Следующий неподходящий вариант – барабанные и роллерные. Барабанные – ставили от безысходности на первые МТБ (выбор был между ними и шоссейными). С появлением нормальных дисковых и ободных тормозо они перешли в разряд полнейшей экзотики. Хотя могут попасться, в основном на городских велосипедах. Роллерные – чуть более продвинутая система, но склонная к перегреву при активной работе. Так что хоть они хорошо защищены от грязи, но явно не для наших краев.
Следующий вариант – ободные гидравлические тормоза (фирмы Magura в основном). Эти очень редко встречаются на внедорожных МТБ – они сложные и дорогие, а минусы те же, что и у остальных ободных. А вот для триала – это один из самых популярных вариантов, поскольку позволяют легко остановить колесо именно в нужной точке. Чертовски полезное умение, если вы пролетаете полтора метра, и надо остановится на переднем колесе на верхушке метрового столба диаметром сантиметров в пять.
Ободные тормоза типа V-Brake
Вот теперь мы переходим к распространенным вариантам. Начинаем с ободных тормозов. Вообще, под этим среди горных велосипедистов называют оригинал и клоны системы V-Brake от вездесущей Shimano (они же «Linear Pull Brakes»). Другие возможные типы – кантилеверы, мини-вибрейки, u-образные, клещевые и прочие ставят на другие типы велосипедов. По большей части с вибрейками они не совместимы ни по креплению, ни по ходу троса (ручки для шоссейников вытягивают меньше троса).
Итак, чем хороши вибрейки. Это простая конструкция, поэтому сам тормоз сломать очень трудно. Цена – невысока, очень дешевые расходники. Относительно легкие (современная дорогая гидравлика легче, но дешевые вибрейки легче дешевых дисков). Они дружат со сравнительно широкими покрышками (но с широкими будут проблемы), не слишком сложны в настройке.
Но и недостатков хватает. На бюджетные велосипеды ставят бюджетные же вибрейки, у которых характеристики пружин могут гулять произвольным образом, так что настройка – та еще головная боль. Обода превращаются в расходник – постепенно протираются, а при перегреве есть риск взрыва покрышки или обода. Если обода покрыты льдом, то эффективность торможения резко падает. К тому же, щель между вилкой или рамой и вибрейком – отличный грязесборник. Выковыривать оттуда нашу Башкирскую глину – то еще удовольствие.
Самый утомительный недостаток – то, что обод должен быть практически идеально прямым. Если ротор дискового тормоза повредить довольно трудно, то обод у большинства людей находится в разных степенях кривизны, особенно на недорогих фабричных колесах. Так что исправление восьмерок у владельцев вибрейков – занятие вечное как текущая вода. А уж средне-серьезная восьмерка, пойманная в походе, может оставить без тормоза на этом колесе.
Сразу после покупки разберитесь как их «расстегивать», это может показать любой грамотный велосипедист или сотрудник магазина. Надо следить за состоянием обода и колодок, по индикаторным канавкам. Если исчезла канавка на колесе, обод подлежит немедленной замене. Езда на слишком сточенных колодках тоже чревата – алюминиевая основа колодки обходится с ободом весьма жестоко. Колодка может цеплять покрышку, и можно быстро протереть боковину насквозь.
Наконец – надо следить за ходом ручки. Если при зажатых тормозах между ручкой и рулем не пролазит палец – значит надо перенастраивать тормоза. То же самое – если при езде слышно характерное «шорканье» или колесо крутится неохотно. Наконец, если перенастройка не помогает – пора доставать из копилки очередную сотню и идти в мастерскую выправлять обод.
Практически все нынешние вибрейки идут под стандартное крепление колодок (встречается еще одно, но на совсем дешевых или старых велосипедах, и связываться с таким не стоит). Так что количество разных колодок огромно. Хорошим вариантом будут картриджные колодки – «многоразовый» корпус, к которому продаются сменные резиновые блоки (хотя этими блоками лучше запастись – технология-то постепенно вымирает).
Дисковые тормоза
Дисковые тормоза сейчас встречаются все чаще – скорее, рама или вилка под вибрейки все реже встречается даже на среднем уровне, не говоря уже о высоком. При этом, на одно и то же крепление могут ставиться любые разновидности дисковых тормозов – и гидравлические, и механические.
Незнающему человеку может показаться странным, что дисковые тормоза меряются в миллиметрах. Эта цифра описывает не сам тормоз, а диаметр ротора (у автомобилистов это же называется тормозным диском). Стандартный ряд – 140, 160, 180/185, 203, 220 мм, самый распространенный на бюджетных МТБ – 160 мм или 180/160 мм. В туристическом или прогулочном режиме больше обычно и не нужно.
Как и обода, роторы обычно находятся в разных степенях кривизны. Серьезной проблемы это не составляет, самые сложные случаи лечатся плоскогубцами или заменой. При катании погнуть их трудно, за исключением сверхлегких (самые крупные тоже трудно поддерживать идеально прямыми), а вот при перевозке неудачный удар может натворить дел.
Иногда, после снятия и установки колеса диски (особенно механика) начинает внезапно цеплять колодками за ротор, без внешних причин. В этом нет никакой мистики – причина в незаметном изгибе оси колеса. Отклонения в доли миллиметра хватает, чтобы колодка начала цеплять за диск. Рецепт решения – перенастройка или поиск положения, в котором колесо стояло до снятия.
В отличие от вибрейков, у дисковых тормозов огромное разнообразие колодок (от пары типов у авида, до огромного зоопарка у шимано). Для распространенных типов тормозов это не проблема, но для экзотических лучше узнать, есть ли легкодоступные аналоги. В большинстве дисковых тормозов используют разжимные пружинки. Но есть более старомодные системы с магнитными креплениями. Их особенность – колодки во время настройки или движения могут примагнитится к ротору. На скорость движения это не влияет, но шум действует на нервы. Лечится одним резким нажатием на тормоза.
Дисковые колодки потенциально обладают огромным ресурсом – это не пара резина-металл, как на вибрейках, а гораздо более жесткие смеси. Но в худшем случае съесть их может за пару десятков километров – зазор между колодкой и диском сравнительно небольшой и жидкая грязь работает не хуже шкурки. Хуже всего приходится гидравлике, но на практике достаться может всему, включая и вибрейки.
Дисковая механика
Механические дисковые тормоза сейчас уже не особо котируются. Традиционно их ставят на велосипеды средней руки (хотя гидравлика с каждым годом ставится на все более дешевые модели). Единственная область, где механика все еще пользуется популярностью – туризм. Здесь многие считают, что вибрейки боятся восьмерок, а гидравлика слишком сложна для полевого ремонта и вообще ненадежна. Большинство дисковых механических тормозов используют те же ручки, что и вибрейки, однако для любителей шоссейных рулей есть и версии под шоссейные ручки.
Действительно, механика примитивна как вибрейки, и как все диски, не боится ударов и грязи на ободе. Повредить ее в походе сложнее всего, и при этом тормозит она вполне прилично. В минусы же – она весьма увесиста, а руки устают сильнее, чем на гидравлике.
На механических тормозах с их односторонним подводом сначала одна колодка касается диска и появляется видимость торможения, потом какое-то усилие уходит на изгиб диска, и только потом диск касается другой колодки и начинается настоящее торможение. Гидравлика с ее двусторонним нажатием и автоподстройкой колодок начинает тормозить сразу после того, как колодки касаются диска. Механические системы с двусторонним подводом особого распространения не получили.
Наконец, миниатюрные зазоры между ротором и колодкой могут свести с ума любителей моментально схватывающих тормозов. Там нужно ловить буквально доли миллиметра, что требует хорошего навыка. Эта настройка идет по нескольким фронтам. Для начала, это настройка положения калипера (тормозной машинки) на раме. Второй пункт – когда присоединяется тормозной тросик, можно задать предварительное натяжение, за счет уменьшения хода. Практически у всех механических тормозов есть регулировка пассивной колодки с помощью какого-то инструмента (обычно шестигранника или звездочки). В более продвинутых моделях делают еще и регулировку без инструментов. Наконец, высший пилотаж – возможность регулировки активной колодки без перенастройки тросика.
С этими настройками связана самая коварная особенность механических тормозов. Угол поворота «лапки» машинки ограничен, и поэтому реальна ситуация, когда ручка тормоза еще не упирается, и колодки не сжали ротор – а нажать сильнее невозможно. В результате, он именно «как-то тормозит». Этого «как-то» может хватить на езду по городу или ровному грунту, а потом на крутом спуске внезапно оказывается, что тормоза совершенно не хватает. Того же эффекта можно добиться, долго не подкручивая пассивную колодку – ротор вместо колодки пытается тормозить об металлический корпус калипера. Так что регулярно надо проверять тормоза –зажав ручку толкать велосипед вперед (для переднего тормоза) и назад – для заднего.
Дисковая гидравлика
Наконец, на большинстве приличных МТБ сейчас ставятся дисковые гидравлические тормоза. В плюсы – бешенное тормозное усилие и минимум проблем при длительном торможении. Так что именно в «тормозном смысле» это лучший вариант. Особенно с тех пор, как вибрейки потеряли преимущество в весе.
Из настроек – можно подстроить положение тормозной машинки, и, на многих моделях, настроить под себя положение ручки. Но каких-то регулярных настроек делать не нужно – положение колодок выставляется автоматически при каждом нажатии. Если ручка уходит слишком глубоко или ведет себя странно – тормоз требует перепрокачки. Процедура простая, правда может потребоваться фирменный комплект для прокачки (аналог которого обычно можно собрать из вещей, продаваемых в любой аптеке)
Есть правда два побочных эффекта этой автоматической настройки – колодки в грязи (теоретически) изнашиваются быстрее, чем у механических тормозов, и нельзя нажимать на ручку тормоза при снятом колесе. В худшем случае, после разводки случайно зажатых колодок может понадобится перепрокачка. Так что при перевозке со снятым колесом между колодок лучше поставить кусок пластика или очень толстого картона.
По конструкции все гидравлические тормоза примерно одинаковы (за исключением совсем экзотичных и многопоршневых даунхильных моделей).Самая заметная разница – используемая гидравлическая жидкость, минеральное масло (например у Shimano и Tektro) или тормозная жидкость ДОТ (например, у Avid). Попытка заменить одно другим окончится плохо для резиновых уплотнений. Что лучше – тема весьма и весьма спорная, из заметных отличий – ДОТ крайне ядовит и едок, а тормоза на минеральном масле, скорее всего, будут хуже работать при серьезных отрицательных температурах и быстрее закипать на безумных спусках.
Многие туристы считают, что у любой гидравлики, стоит отъехать на десять метров от электрички, обязательно порвется гидролиния, и поэтому она феноменально ненадежна. Действительно, теоретически порвать тросик на вибрейках или механических тормозах труднее, чем вырвать гидролинию из калипера или ручки. Полевой ремонт гидравлики определенно сложнее, чем замена тросика. Но и то, и другое встречается крайне редко. Часто это провоцирует сам владелец, неправильно выбирая длину при замене – слишком короткую гидролинию можно вырвать при падении, а слишком длинная может зацепиться за ветку – с тем же результатом.
Сага о багажниках
Вообще, нет такой вещи как несовместимые с багажниками тормоза – нет ничего, что нельзя было бы решить смекалкой и парой крепких хомутов. Но многие тормоза оказываются именно там, где должна находиться стойка багажника, если ставить его на штатное крепление.
Страшнее всего в этом плане дисковая механика. Из-за своей конструкции она очень громоздкая, причем именно в толщину – «лапка» тормоза ощутимо торчит наружу рамы. Именно из-за нее многие считают, что дисковые тормоза не совместимы с багажником.
На втором месте – гидравлика. Ее калиперы компактные, так что на нормальной раме – есть все шансы поставить без особых проблем. Но неудачные стойки багажника или крепления на раме вполне могут этому помешать.
Лидеры в простоте установки – вибрейки. Правда, особо выдающиеся конструкторы добиваются проблем и с ней – например, верхние стойки багажника могут цепляться за вибрейк.
Надеемся данная статья поможет вам в выборе своего первого или очередного байка. Катайтесь друзья!
