) Automobil UAZ Patriot na platforme Ssang Yong Musso bol zakúpený ako súprava. Potom boli dokumenty dokončené a všetky zmeny dizajnu sú registrované v USA. Teraz je auto registrované na dopravnej polícii a môže oficiálne prejsť štátnou technickou kontrolou.
Výmena motora, rámu, karosérie
Viete, existuje výraz - "To je ono, a nie naozaj!" Lepšie opísať stav auta v tej chvíli ani nemohlo byť!
Teoreticky máme jedinečné auto, ktoré dokonca existuje v jedinej kópii a čo je najdôležitejšie, opäť teoreticky, výrazne prevyšuje štandardný Patriot v schopnosti pohybovať sa po cestách. bežné používanie!
Ale prakticky... Mierne povedané, niečo nebolo v poriadku... Niečo chýbalo. Po prvé vzhľad zostalo veľa, čo bolo potrebné: úzky rozchod, pretlačené torzné tyče a mierne popraskané pneumatiky od dlhého státia spôsobili, že bol veľmi „unavený“. Hlavné bolo nedotknúť sa laku rukou pri približovaní sa k autu. Ak ste sa ho ešte museli dotknúť, boli ste úplne smutní, pretože... bolo to drsné na dotyk.
Vo vnútri to nebolo o nič lepšie... Napriek tomu, že telo je Patriot, toto je jedno z prvých karosérií Patriot (presnejšie ôsme, číslo končí 000008). V súlade s tým bol v továrni interiér dláždený dohromady z toho, čo tam bolo. A bolo tam všetko od krásneho modelu 3162 a krivého panelu Nižný Novgorod (rovnaký ako panel Iranian Patriot, len čierny a krivý, odvádzajúci ich od slnka). Okná sú prirodzene manuálne. Prirodzene, nebolo tam ani rádio a ani reproduktory. Je to len problém!
Taktiež nefungovala spona bezpečnostného pásu.
Nie, spravodlivo treba povedať, že UAZ-Mousso bol vo všeobecnosti v normálnom technickom stave a samostatne prvýkrát prešiel Štátnou technickou inšpekciou, pamätáte si na takúto udalosť? V roku 2010 ešte nebola premenovaná.
STK musí byť dokončená po získaní súhlasu z USA.
Preto hovorím - "To je ono, a nie naozaj." Celkovo je všetko dobré, ale nie pôsobivé alebo príjemné. Nie som spokojný so vzhľadom, nie som spokojný s interiérom, nie som spokojný s úrovňou komfortu, chýbajúcou klimatizáciou a množstvom technických záležitostí.
Ako napríklad: pod kapotou sú diabli, kruh „šikovných rúk“ a to by bolo asi lepšie.
Prevodovka na karosérii mierne poskakuje - vahadlo nie je urobené správne a nie je správne nastavené - prevody nie sú zreteľne zaradené. Atď. Nebudem vypisovať všetko, nie je to zaujímavé.
Vo všeobecnosti po dokončení všetkých dokumentov bolo prijaté politické rozhodnutie, aby sa uľahčilo ladenie.
Predkladáme vám malú fotoreportáž z vykonaných prác so stručným popisom hlavných etáp.
Najprv bolo potrebné dať do poriadku vzhľad, možnosť jedna - premaľovanie!
Auto bolo kompletne rozobraté, bol prerobený prevodový tunel (vidno na foto). Teraz je vahadlo správne umiestnené, lanká netrčia o prevodovku a prevodovka už nenaráža do tela. Vylepšené bolo uchytenie panelu pre panel Patriot. Začali sa práce na odhlučnení.
V tejto podobe odišiel UAZ-Musso na maľovanie v decembri 2010.
A v marci 2011 sa bezpečne vrátil z maľovania.
Pozrite sa, ako sa leskne! Aký lesk!!!
Táto fotografia jasne ukazuje prepracovaný tunel prevodovky a „krivý“ pedál spojky, mierne otočený doľava.
Keď som šoféroval, myslím, že som premýšľal. Ukázalo sa, že nie - držiak pedálu bol mierne ohnutý. Musel som to vylepšiť.
Všetky práce, okrem maľovania, sa vykonávali v službe Brava, všeobecne známej v úzkych kruhoch, ktorá sa nachádza v Peredelkine.
Za čo patrí veľká vďaka Alexandrovi Černovovi!
TRI Roky som znášal túto hanbu! Ďakujem Zlatko! Boh ti žehnaj! Všetko najlepšie!! Dobrá nevesta!!!
Na tejto fotografii UAZ-Musso práve dorazil do dielne.
Salón, dvere - všetko je prázdne! Všetko staré bolo vyhodené. Všetko bude nové: interiér, koberce, strop, kovanie dverí, obloženie dverí atď., všetko bude nové od Patriot!
Pod kapotou je len chladič motora a modulátor ABS s brzdovým potrubím.
Zvuková izolácia je pripravená! Podlaha má švédsky materiál tlmiaci vibrácie. Hrúbka 4 mm čierna. 5 mm s fóliou. Cena jedného listu je 500 x 500 550 rubľov. Dobrý materiál, mimochodom, odporúčam!
Dvere sú akusticky pripravené.
Strop je pokrytý v dvoch vrstvách. Najprv tlmič vibrácií na báze gumy, potom druhá vrstva Izolonu 4mm.
Nové nainštalované Čelné sklo a štandardné vlastenecké odhlučnenie štítu motora.
Štít motora bol upravený pre umiestnenie kúrenia DELPHI s klimatizáciou. Starý kohútik kachlí sa používa ako spojovací prvok pre hadicu motorového priestoru a kabínovej kachle. Na reguláciu prietoku nemrznúcej zmesi sa používa kohútik DELPHI.
Bol nainštalovaný ohrievač DELPHI s klimatizáciou (namontovaný na Patriotoch v rokoch 2008 až 2012) a nová panelová doska.
A strop je už zostavený:
Celé odpruženie bolo chybné, poškodené diely boli nahradené novými.
Zadné odpruženie bol vo výbornom stave. Vymenené boli len tlmiče.
Na chodbe sme museli vymeniť niekoľko tichých blokov - boli mierne popraskané časom a nečinnosťou.
Vymenené boli aj tlmiče. No jasné, torzné tyče boli upravené!!
Namontované rozpery kolies.
Všetky dvere sme zmontovali a nastavili. Namontovali sme tesnenia na sklo a dvere. Všetko nové!
Pod kapotou: nový ohrievač, nový lichobežník nového typu stieračov predného skla. Hadice kachlí sú položené ako človek. Kabeláž je predmontovaná, aby bolo možné naštartovať motor.
Prvý štart motora po generálnej oprave:
Vymenené boli aj nárazníky.
Predná bola sklolaminátová, celá rozbitá. A ten zadný, hlúpo o... či je namaľovaný. Nárazníky boli lakované ako posledné.
V tejto podobe zostal Oise-Mousso na zimu a pozdravil rok 2012.
Spojenie medzi elektroinštaláciou UAZ a Musso vykonal profesionálny autoelektrikár.
No ako som to urobil, prerobil som to.
Všetko sa zdalo byť hotové a všetko fungovalo. Ale vyzeralo to hrozne. Toto vedenie nebolo možné rozobrať bez použitia nožníc na drôty. Preto boli konektory inštalované všade tam, kde to bolo potrebné. Postroje boli rozložené trochu inak.
A tak v nadchádzajúcom roku 2012 prišiel čas a zhodovali sa niektoré okolnosti, ktoré umožnili pokračovať v práci.
Hlavná a najdôležitejšia okolnosť je, že po 3 mesiacoch dorazili panely kufra a zadného oblúka!! HURÁ!!! Na fotografii to jasne vidíte! Bez nich nebolo možné zostaviť podlahu, nainštalovať sedadlá atď.
Ten istý profesionálny elektrikár inštaluje zadné reproduktory.
Na tejto fotografii pokračuje v inštalácii zadných reproduktorov.
Pozor, práce prebiehajú na ulici, Černov nás aj tak vyhnal, chvalabohu, zatiaľ na územie a nie za brány.
Takmer všetko je pripravené pod kapotou!
Rozvody sú všetky na svojom mieste, zvlnené. Chýba nádržka ostrekovačov, hadice klimatizácie a nová batéria.
Viditeľná je inštalácia elektrických ventilátorov a zvukových signálov.
Elektrické ventilátory sa zapnú pri zapnutí klimatizácie.
Chladenie motora sa vykonáva mechanický ventilátor cez viskóznu spojku.
Montujeme svetlomety a blatníky.
Zadné sedadlá sklopené. Rám zadné sedadlá a skladací mechanizmus sú domáce.
Podlaha je kompletne zmontovaná.
Kožené sedadlá, zapožičané od Toyoty, boli prečalúnené do farby interiéru
Takto pozdravil UAZ-Musso rok 2013
Kombinované čalúnenie dverí. V hornej časti sú kožené vložky vo farbe čalúnenia sedadiel.
Zadní pasažieri sú veľmi pohodlní - je tu veľa miesta na nohy. Podlaha je takmer rovná. (pre porovnanie - UAZ-Musso vľavo, UAZ Patriot 2012 vpravo)
Aby sme „zušľachtili“ podlahový tunel a prekryli drôtenú slučku, museli sme následne vyrobiť originálny obal
Kompletný vývoj auta nakoniec trval tri roky.
Teraz toto auto vyzerá takto:
Video driftovania UAZ-Patriota na ľade od Andrey Lunin.
Pokus o to, aby SY Musso jazdil ako auto. A uvoľnite miesto v podbehu predného kolesa.
Začať musíme tým, že váš skromný sluha už dlho jazdí na rôznych autách, väčšinou s predným náhonom, ale tak trochu aj na klasickom zadnom náhone. A po osobnom aute s predným náhonom môže byť každé vysoké, ťažké, rámové SUV s pevnými nápravami jednoducho strašidelné.
Toto sa prakticky stalo. Hoci je predné odpruženie nezávislé na dvoch A-ramenách, auto stále jazdí a ovláda sa mimoriadne špecifickým spôsobom.
Prvá vec, ktorá ma trochu rozladila, bola nedostatočná smerová stabilita. Keď som vedel, že nemeckí inžinieri mali ruku a mysleli na vytvorenie Mussa, absolútne som tomu nerozumel. Pretože W124 predaný Kórejcom (aka, znovuzrodený ako predseda SY) jazdí rovnako ako električka po koľajniciach, aj keď je pod kolesami hrubý základný náter.
Vždy som rád krútil uhly nastavenia kolies a očividne to bol presne ten prípad, keď bolo treba niečo urgentne urobiť.
Čo je to camber, castor, toe-in a prečo sú potrebné?Každý, kto chce, si to ľahko nájde sám a v našom Ssangeng budeme podrobne pokračovať.
Začnime so špecifikáciou:
Ako vidíte, Caster (pozdĺžny sklon) má len 2"3, čo je extrémne málo. Ten istý W124 má podľa špecifikácie uhol 9 stupňov, čo vysvetľuje jeho stabilitu pri jazde.
Čo je však dobré, auto má možnosť nastavenia všetkých 3 uhlov prednej nápravy. Čo dáva dostatok príležitostí na prispôsobenie.
Úpravy môžu byť úplne akékoľvek, aby vyhovovali vkusu a farbe každého človeka. Môžete si vyskúšať, čo vám najviac vyhovuje pre váš štýl jazdy. Osobne som potreboval dosiahnuť kvalitnú smerovú stabilitu a poslušnosť auta v rýchlosti.
Tu môže byť niekoľko receptov. Jednou z možností je nastaviť zbiehavosť trochu pozitívnejšie (aj na hranici tolerancie a nebojte sa, nežerie gumu! Najazdených viac ako 100 tkm, všetko v poriadku). A pozdĺžny uhol sklonu by mal byť nastavený čo najviac, ďaleko za tolerancie; dá sa nastaviť tak dlho, ako to umožňuje podbeh kolesa, a dá sa fyzicky natiahnuť pomocou vložených podložiek.
Hlavným cieľom je priblížiť sa čo najbližšie k W124 ako štandardu komfortu pre auto s pohonom zadných kolies
Takže teraz sa pozrime na to, ako vykonať samotnú úpravu:
Tento citát zo servisnej príručky naznačuje, že pred nastavením čohokoľvek sa dôrazne odporúča nastaviť tlak v pneumatikách. A skontrolujte svetlá výška auto.
Doslova „Zmerajte „A“ od stredu konca zadnej montážnej skrutky spodného ramena k zemi. Odmerajte „B“ od stredu hriadeľa kĺbu riadenia po zem. Ak rozdiel medzi „A“ a „B“ nie je v rámci špecifikácie nastavte výšku vozidla pomocou skrutky na ovládanie výšky torznej tyče."
preložené ako
"Zmerajte vzdialenosť od stredu zadnej skrutky spodného ramena k zemi. Odmerajte vzdialenosť od stredu náboja."
Rozdiel v týchto vzdialenostiach by mal byť v rozmedzí 31-36mm.
Vo svojom mene doplním do návodu nasledovné - rozdiel by mal byť rovnaký na pravej aj ľavej strane.
Ďalej.
Je jasné, že ak vzdialenosti netancujú, potom musíte otočiť torznú tyč.
Je tu jedno vážne úskalie. Pre správne nastavenie svetlej výšky je nevyhnutné úplne uvoľniť stabilizátor spredu aj zozadu. To znamená, že úplne odskrutkujte jeden stabilizátor stabilizátora vpredu a vzadu. V opačnom prípade bude stabilizátor ťahať jednu stranu z druhej a navinutie torzných tyčí v takejto situácii povedie k tomu, že na ceste sa tieto čapy veľmi rýchlo zlomia a auto bude stále krivo stáť.
Takže auto je pripravené na inštaláciu uhlov nastavenia kolies, ktoré potrebujeme. Ako sa priamo vykonávajú úpravy:
Konvergencia:
Je to jednoduché, ako všetci ostatní - otočte tyč riadenia, kontrujte maticou. Jedinou výhradou je otočiť ho na samom konci, keď sú kolieska a camber už nastavené.
Camber a Caster:
Obe sa nastavujú pohybom horného ramena predného zavesenia. Alebo skôr umiestnením dosiek pod držiak páky. V dôsledku toho posúvame hornú guľu v priestore, to znamená, že priamo meníme práve tie uhly inštalácie. Odklon sa nastavuje pomocou dlhej dosky s číslom 1 na obrázkoch vyššie. Koliesko je upravené taniermi číslo 2. Vhodné sú taniere z Moskovitu 412.
Ak chcete zväčšiť koliesko, musíte posunúť hornú guľu dopredu, to znamená umiestniť hrubšiu platňu pod prednú skrutku a vybrať platňu spod zadnej skrutky.
Empiricky som zistil, že je možné zrolovať koliesko až na cca 6g, ale skončil som s príliš veľkým prehnutím. Tieto dve úpravy spolu súvisia. Preto som sa experimentálne usadil na 4g.
Zhruba toto mám teraz:
No niečo také.
Všetko najlepšie a veľa šťastia na cestách!
Kúpiť "náhradný diel Predná ľavá torzná tyč pre SsangYong Musso (FJ) 1995." na portáli autodielov Auto.pro musíte postupovať podľa nasledujúcich krokov:
- vyberte ponuku, ktorá vám vyhovuje na nákup náhradného dielu, otvorí sa nová stránka s informačnou kartou predajcu;
- kontaktujte priamo predajcu a skontrolujte súlad medzi kódom autodielu a jeho výrobcom, napríklad: „Predná torzná tyč, ľavá pre modelové roky Ssang-Yong Musso 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006“, ako aj dostupnosť náhradných dielov na sklade.
Cena za prednú, ľavú torznú tyč pre auto SsangYong Musso a cena analógov
Momentálne si môžete vybrať možnosť nákupy „torzná tyč vpredu, vľavo“ medzi ponukami od 13 predajcov za ceny: od 1915,45 UAH do 3832,17 UAH. Stránka má ponuky na použité a nové autodiely z miest: Charkov, Krivoj Rog, Kyjev. Nezabudnite sa prosím informovať u predajcu o možnosti dodania náhradných dielov do vášho mesta.Materiál pre tých, ktorí takéto auto len hľadajú.
Takže Musso a Korando. V podstate ide o absolútne identické auto, rovnaký podvozok, rovnaké motory, prevodovka. Dokonca aj rám je takmer identický, len Corando je mierne skrátené.
Obe vozidlá boli vyrobené aj pre potreby kórejskej armády. Mali asketickejší vzhľad a trochu špecifickú výbavu. Navyše prvé verzie civilné vozidlá boli jednotné a niekedy mali dokonca zatemňovacie svetlá.
Vráťme sa však k civilným verziám.
Boli tam dieselové motory MB - om601 a om602.
Vstrekovacie čerpadlá sú len radové - všetko je tu viac než úžasné, všetko je Merc, čo sa týka motora aj paliva, takmer všetko je namontované zo 124. karosérie.
Motor 601 vôbec nebeží.
Je to veľmi, veľmi odlišné od om602, zdalo by sa, že má 20 koní, ale 2.3 nefunguje.
na rukoväti sa to dá ešte hojdať, ale rúčka je nezmysel, šnúrka je káblová (najčastejšie) - je to ako keby ste lyžicou miešali želé mäso, nedá sa odhadnúť, aký prevod ste zaradili, no, zlomiť lanko kladky je hračka.
Zdá sa, že okolo roku 2000 opustili káble, ale nemám o tom žiadne spoľahlivé informácie.
Ak to vezmeš, tak jedine s motorom 602m a len na automate (austrálsky BTR M74), alebo s benzínom 104m. a tiež automaticky (104m bol vybavený nezničiteľnou, autonómnou, vákuovo ovládanou prevodovkou Merc 722.3)
Mimochodom, benzínové boli m102 a m104 - obe boli celkom dobré. Až na to, že na m104 občas odumierala riadiaca jednotka motora.
Skladom má koranda zaujímavú geometriu, no všetko kazí traverza, na ktorej škatuľka visí - skutočný PLUH!
Auto treba hneď pripraviť, dvíhanie je veľmi jednoduché, Corando má bez problémov 31 kolies, v tejto verzii je to už zaujímavé... s kabínkovým zdvihom sa do trojdveráku zmestí 33 a 35 už potrebuje. orezať, prevodovka ťahá, okrem prednej nápravy!
Miesto v oblúkoch je miestom, kde sa corando líši od mousso. Mousso má oveľa menej podbehy kolies. A zadný oblúk Jednoducho nie je kde rezať, interiér prekáža. A v prednom oblúku musí byť koleso tlačené dopredu, čím sa zvyšuje Caster.
Je neslušné, ak môžete dať 35" do coranda, ale bohužiaľ, len 33" do mousso.
ale predná náprava - slabosť. Podľa literatúry nie je Dana30 určený na roztáčanie kolies väčších ako 31 palcov. Verí sa, že KSC je silnejšia ako Tongil. Ale predný diferenciál KSC sa dal pretočiť v 30. blate.
Budem úprimný - bez výťahu je to ťažký rámový vozík s pluhom v strede rámu. Čo sa týka bežeckých schopností v základe a bez úprav, poddá sa v teréne aj na pozadí „parkiet“.
LSD je voliteľné, ale v praxi sa v databáze nachádzalo len zriedka.
Mosty - KSC alebo Tongil. Ukazuje sa však, že zadný je prakticky analógom Dana44 a predný je veľmi podobný Dana30, ale je potrebné skontrolovať počet drážok hriadeľa nápravy.
Databáza obsahuje odvzdušňovače s spätné ventily, ale je lepšie ho zdvihnúť ešte vyššie - pod kapotou a odstrániť ventily.
Sú tam zámky, ARB RD116/RD117 je namontovaný v zadnej náprave, ARB RD100/RD101 v prednej náprave
K dispozícii je tiež Lock-Right.
Čo sa týka zdvihu odpruženia.
Môj názor je, že pozastavenie sa nedá striktne zrušiť.
Áno, torzné tyče otočíte za 5 minút a auto bude vyššie. Pravda, toto všetko je za cenu toho, že páka spočíva na doraze. Toto riešenie úplne zastaví odrazový pohyb a auto sa dostane pod ochranu v akejkoľvek koľaji. Pretože predná časť nemá žiadny pohyb smerom nadol a pri akejkoľvek polohe zavesenia predná časť okamžite stratí priľnavosť, zadná časť sa zakope sama a my sedíme.
Je absolútne zakázané zastaviť odrazový pohyb!
Remeselníci sa pokúšajú inštalovať rozpery pod pravý guľový kĺb.
Aktualizované: Ale, ako sa ukázalo, keď sú torzné tyče utiahnuté, predné ramená začnú pracovať v nesprávnej, nekonštrukčnej rovine a jednoducho idú do zákruty A! Ak zosilníte páky, konzola sa odlomí od rámu.
Preto je lepšie na týchto autách závesný zdvih vôbec nerobiť!!! aj posunutie celého pomocného rámu spolu s prevodovkou!
V dôsledku toho sa ukazuje, že jediný spôsob, ako zdvihnúť takéto auto, je zaparkovať veľké kolesá. A je to, bodka!
Ale aj tu treba myslieť a zmeniť predný diferenciál na ARB RD100/RD101, ten sériový nevydrží viac ako 31". Hoci 31" zo štandardných 29" je už dobrý nárast.
A potom je tu dôsledok - veľké kolesá sa jednoducho nezmestia do oblúkov, na zväčšenie priestoru v oblúkoch potrebujete zdvihnutie karosérie! + je možné vystrihnúť oblúky a pre veľmi veľké kolesá - oboje naraz.
Tu ide hlavne o pochopenie, že samotný zdvih karosérie nezmení svetlú výšku ani o milimeter! Všetko, čo zdvihnutie tela dáva, je zvýšenie voľné miesto v oblúkoch pre veľké kolesá! Toto nie je cieľ, ale iba prostriedok na dosiahnutie cieľa, na zvýšenie svetlej výšky a schopnosti prechádzať terénom!
Zdvihnutie až do 2" sa vykonáva s minimálnou námahou. Stačí odstrániť a nastaviť kryt ventilátora, zvýšiť prívodnú rúrku z vzduchový filter. Nastavte "čarodejník" (rozdeľovač brzdnej sily) a nastavte tyče prevodovky.
A zdvih 2" (5 cm) je takmer ideálny na rolovanie 31", už nie je potrebný!
Osobne som sa tam zastavil.
Ak chcete viac, nie je to tiež ťažké, ale musíte predĺžiť kardan riadenia, predĺžiť hadicu z plniaceho hrdla do nádrže, vymeniť brzdové potrubia, ale v zásade to tiež nie je ťažké. A čo je najdôležitejšie! pre výťah väčší ako 2" je potrebné spevniť nosné plošiny korby, môžu byť vytrhnuté!
Odpruženie je pomerne pevné, za 50 tisíc sa mi podarilo len mierne potrhať tiché časti horného ramena a odskrutkovať jednu prevlečnú maticu vpredu.
Pri 100tkm boli konečne vymenené puzdrá predného horného riadiaceho ramena, predné tyčky stabilizátora, lanká ručnej brzdy.
Pri 150tkm boli vymenené silentbloky spodných ramien zadná náprava, ale s najväčšou pravdepodobnosťou z toho, že som v zime ťahal radlicu a odpratával sneh (veľká záťaž na most a páky).
Tiež pri 150 tkm sa konečne zlomilo drážkovanie predného hnacieho hriadeľa a bolo úplne vymenené.
Okrem zavesenia vyššie boli v 150tkm menené 2x podtlakové tesnenia + 1x menené ihlové ložiská nápravových hriadeľov. Viskózna spojka ventilátora bola vymenená. Jeden zadný kardanový kĺb. Naše činidlá spôsobili hnilobu a únik hlavného chladiča - je opravený. Rúrka klimatizácie je zhnitá a bola znovu zrolovaná. Zhnité prívodné rúrky motorové oleje do chladiča oleja. Presnejšie povedané, neboli ani zhnité, „potili sa“ pozdĺž valcovania pri olejovom filtri. Boli znovu navinuté. Obe tesnenia kľukového hriadeľa, predné aj zadné, boli vymenené.
Do 200tkm to už bolo nepríjemnejšie. Skôr, asi pred 100 000 rokmi, v zime, sa môj netesný konský šport zasekol a horná montážna oblasť tyče tlmiča bola zlomená vpravo aj vľavo. Potom bolo zavesenie zvarené a naplnené, boli nainštalované ešte výkonnejšie tlmiče a veľmi výkonné pružiny (štandardná hrúbka tyče je 14 mm, moja 16,5 mm). S týmto odpružením začalo auto veľmi dobre držať na ceste a z nejakého dôvodu som sa úplne uvoľnil... od preťaženia a „nízkeho lietania“ na štrkových cestách/graderoch v režime rally som najskôr odlomil spodný čap tlmiča na vpravo a potom úplne roztrhol celú hornú nosnú podložku pružiny a tlmiča (hoci to už bol dôsledok predtým zle zvareného oddelenia na tlmiči). Takto to vyzeralo.. Výkonné tlmiče sú teda nielen dobré, ale aj zlé;) Pre rally prevádzku bolo potrebné vyrobiť pár a rozložiť záťaž na dva body.
Zdá sa, že to je na dnes všetko...
A tiež o odpružení - štandardná munícia, vzácny nezmysel, musíte nainštalovať prednú časť z Terrana, zadnú časť z Kruzaku 80, z 90 alebo z vojaka. Tiež pôvodné zadné pružiny okamžite klesnú, tiež haraburdie, namontovať z w123 (sedan, vzadu). Aj keď ani tu by ste nemali byť príliš horliví (pozri vyššie).
Karoséria je vynikajúca, žiadne otázky, rám je ešte lepší, ale stojí za to. Na okrajoch dverí a na zadných dverách je hrdza. Na ráme sa hrdza nachádza hlavne len vzadu – v oblúkoch zadné kolesá, pod zadným nárazníkom a okolo rezervnej pneumatiky.
Vyskúšajte strih, strih je vysoký, nepáči sa mi to. Sedák je tiež veľmi krátky, nepohodlný s dlhými nohami!
Pri servise musíte vždy pamätať na to, že každú výmenu oleja je potrebné vykonať dodatočne:
1. Injektujte drážkované mostíky (2 kusy).
2. Nastreknite kardanové priečniky (4 kusy).
3. Skontrolujte vôľu ložísk predných kolies.
4. Skontrolujte medzeru vo vákuových nábojoch.
5. Skontrolujte hladiny oleja v prevodovkách (2 kusy), prevodovke a prevodovke. Skontrolujte vodnú emulziu.
6. Skontrolujte priechodnosť odvzdušňovačov a činnosť spätných ventilov.
Teraz slabé stránky:
1. Elektrický motor na zapnutie prevodovky musí byť vážne izolovaný, samotný motor je odolný, ale kabeláž môže niekedy hniť,
2. Predné náboje sú štandardne podtlakové, treba ich dať do servisu, prípadne ihneď vymeniť za manuálne
3. Do roku 2000 boli brzdy PBR - boli nepotrebné (v zmysle, že odletuje upevňovacia konzola a strmeň padá na kotúč, je to veľmi zábavné jazdiť v divočine), potom sme išli s mandom - je to lepšie, mali by ste okamžite preniesť PBR do manda
4. Na autách s prevodovkou na čiastočný úväzok prepadáva predný hnací hriadeľ na drážke v dôsledku nečinnosti a vibrácií, sú tam slabé prašníky...ak ešte nie je vážne poškodený, vstrekujte ho častejšie, aj keď sa takmer nepoužíva .
4a. Aby ste nezabili predný hnací hriadeľ, musíte pohon predných kolies používať čo najčastejšie! Len jedna vec! Nikdy ho však nezapínajte na suchom asfalte. Vyrazili sme na štrkovú cestu - zapli, nechali ju pracovať, aby sa neprehýbala. Toto všetko neplatí pre autá s TOD!
5. Strata vákua, prasknuté trubice a pod. Auto sa samo od seba nezastaví, predok sa nespojí. niekedy je problém v odpalisku.
6. Ručná brzda je zle chránená, nie sú tam žiadne zátky, prašníky sú roztrhané - hádzanie nečistôt do bubna. Vyžaduje pravidelnú liečbu a úpravu.
7. Vodidlá zadných strmeňov sú okamžite skorodované, musia byť opracované alebo vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
8. Odvzdušňovacie ventily hnijú a z mostíkov sa začína vytláčať olej.
A tieto autá sú tiež veľmi „rozjazdené“, ako „ahh, Merso diesel - áno, je to milionár“, no, posekali to na odpadky... v tomto stave sa predávajú
Čo treba hľadať pri kontrole:
1. Pozrite sa veľmi pozorne na karosériu a rám, v tomto aute môžete prejsť všetkým, ale rám a karoséria, bohužiaľ, už tam nie sú, pozrite sa na zadné dvere, aby ste sa uistili, že nie sú zhnité
2. Počas jazdy vypnite všetky zvuky a pozorne počúvajte zadnú nápravu, aby nehučala, akcelerujte na 100, často hukot začína až pri >100. Kto nevie, ako hučí zadná náprava, nájdite si unavený gazelí mikrobus s trasou smerujúcou rýchlosťou > 60 km/h a nastúpi doň obyčajný pasažier. Kvílenie zadnej nápravy nie je cítiť nikde lepšie ako v nej.
3. Sledujte vibrácie, pri 70-80 by nemali byť vibrácie ani blízko
4. Skontrolujte, ako funguje predná časť, otočte ju na maximum (4H), počkajte 20 sekúnd po rozsvietení kontrolky, otočte volant nadoraz v ľubovoľnom smere, skúste naštartovať, ak pohon funguje, budete cítiť ako keby bolo auto opreté o stenu a niečo ho pevne držalo, navyše, ak použijete plyn, auto sa bude snažiť jazdiť trhavo, zúfalo točí zadnou nápravou, tým lepšie povrch vozovky, tým ťažšie bude štartovanie... ak nie je rozdiel oproti normálnemu režimu - nefunguje predok, alebo auto stojí na ľade alebo mokrej tráve
5. Skontrolujte vysávač, zapnite ho (4H) a po rozsvietení lampy ho ihneď vypnite kľúčom, ak sa zastaví, ok, ale ak sa nezastaví hneď, ale funguje ďalej, akoby sa dusil , nevzniká vákuum, uniká niekde v systéme predného pripojenia. A vôbec, v zásade platí, že ak sa auto aj v jednoduchom režime zle zastaví, niekde je problém s podtlakom. Rovnakým spôsobom skontrolujte výkon vákuového čerpadla - súčasne vypnite zapaľovanie a stlačte brzdu.
6. Ak funguje predok, zapnite ho a zrýchľujte v priamom smere na 70-80, nemali by tam byť veľké vibrácie ani bzučanie, ale jazdite striktne rovno a netočte volantom, pretože môžete. t jazdiť po asfalte tak.
7. Zastavte, zaraďte neutrál, stlačte spojku + brzdu a zapnite 4L (na automate N + brzda), malo by sa zapnúť s miernym cvakaním ale bez otrasov! (ale len v tomto poradí).
Pri správnom zapnutí by 4L lampa mala svietiť a 4H by mala po zapnutí zhasnúť; ak 4L bliká súčasne s kontrolkou 4H vedľa nej, znamená to, že 4L nebola nikdy zapnutá! - buď ho zle zapneme (pozri vyššie), alebo niečo nie je v poriadku s elektromotorom prevodovky.
Skúste jazdiť, musíte jazdiť veľmi pomaly, preto je v klesajúcom pruhu!
7a. Zastavte, úplne uzamknite auto na mieste, znova neutrál + spojka + brzda a vypnite 4L - malo by sa vypnúť bez nárazu! Môžete ho skúsiť niekoľkokrát zapnúť/vypnúť tam a späť. Líca sú prijateľné, údery nie. Pravdou je, že s guľometom je to ťažšie. Pri automatickom stroji dochádza k miernemu kopnutiu, keď ho vypnete! Je to spôsobené tým, že v neutrále box stále úplne neotvorí hnací hriadeľ a stále má miernu tendenciu sa otáčať, preto to niekedy spôsobuje mierny kopanec na automatoch pri presune 4L späť na 4H.
7b. Ak je ráz na automate pri vypnutí 4L citeľne silný, je problém v automatickej prevodovke.
8. Ručnú brzdu by ste mali držať pevne, ale pri 6-7 cvaknutí ju zatiahnite vysoko
9. Na výťahu sa pozrite na skrutky rámu, skrutky musia byť rovné, striktne kolmé na rám, ak je zrejmé, že sa búdka vzdialila od rámu a skrutky sú všetky naklonené, došlo k nehode
10. Na plynovom potrubí by om601/om602 nemal vôbec dymiť, iba ak v stoji veľmi prudko stlačíte na 4 tisíc ot./min - troška šedo-čierna môže vypľuť, ale naozaj troška vôbec
11. Motor by mal bežať veľmi hladko a ticho, žiadne klepanie! žiadne hlasné klikanie! tieto vírivé komory fungujú približne rovnako ako moderné HDI a sú ešte tichšie
