Ktoré láskavé prezývky v priebehu rokov prevádzky nedostal auto UAZ-452: „Bochník“ a „Baton“ - pre ich vonkajšiu podobnosť s chlebovou tehlou, „Tablet“ - pre spoľahlivé služby v lekárskych organizáciách.

Je pozoruhodné, že jeho dizajn a jednotlivé systémy - prevodovka, telo alebo schéma zapojenia UAZ 452 sa ukázali ako celkom odolné. Možno to bolo jediné auto v tých rokoch, ktoré bolo schopné dostať sa do najodľahlejších miest na humanitárne účely.

Slávna Bukhanka sa stala viacúčelovým vozidlom pre vidiecke oblasti

Zoznámte sa s UAZ 452

Auto bolo nákladno-osobnou verziou vozidla mimo cesty s usporiadaním kolies 4x4. Automobilový závod Ulyanovsk zvládol výrobu modelu už v roku 1965.

Jeho schopnosti môžete posúdiť sledovaním nasledujúceho videa:

UAZ 452 je schopný v zadnej časti prepraviť náklad s hmotnosťou až 700 kg. Okrem toho môže ťahať príves s hmotnosťou 850 kg. Vozidlo sa stalo veľmi populárnym nielen v Ruský off-road, ale úspešne sa využíval aj vo veľkých mestách v rôznych kapacitách (na obrázku v článku).

Konkrétne:

1. Ako auto dopravnej polície;
2. Ako hasičské auto;
3. Sanitka;
4. Potraviny;
5. Úžitkové vozidlo atď.

Elektronické komponenty

Moderná farebná schéma zapojenia UAZ 452

Elektrické vedenie UAZ 452 bolo jednoduchým jednovodičovým obvodom.

Štrukturálne mal nasledujúce riešenia:

• Úlohu druhého drôtu zohralo kovové telo a k nemu pripojené komponenty a zostavy;
• Všetky elektronické komponenty a ovládače mali na kryte zobrazené „-“. Náklady na takéto riešenie odôvodňovali nedokonalosť schémy.

Pre informáciu: Poskytnuté pokyny na pravidelnú kontrolu kontaktov. Keď boli oxidované, mali byť očistené brúsnym papierom.

Pohonná jednotka

Motorový priestor sa nachádza priamo vo vnútri auta, pretože je to dané jeho dizajnom.

Prístup ku komponentom a zostavám je zabezpečený aj z priestoru pre cestujúcich odstránením krytu, ktorý:

• Poskytnutá ochrana vodiča a cestujúcich pred prenikaním výfukových plynov;
• Chránené pred prachom a nečistotami;
• Slúži ako prídavné vykurovacie teleso (pasívne - od vykurovania).

Predtým používaný motor z Pobedy bol vymenený za viac moderný motor z 21. Volgy. Uľahčilo to spustenie výrobnej linky v Zavolzhskom motoráreň v roku 1964.

Poznámka! Napriek určitému skepticizmu, pokiaľ ide o nepohodlie pri údržbe kabínkového vozidla vlastnými rukami, roky prevádzky dokázali, že neexistujú žiadne ťažkosti.

Pasívna bezpečnosť vozidla

Dizajn „Baton“ s usporiadaním kabíny tiež spočiatku vyvolával množstvo otázok týkajúcich sa bezpečnosti. Séria nárazových testov vykonaných v roku 1971 na cvičisku Dmitrovský však dokázala, že vo väčšine núdzové situácie vodič a pasažieri UAZ 452 majú šancu vyhnúť sa zraneniu.

Pozoruhodný príklad komplexného testovania „tabletov“

Vlastnosti elektrických zariadení

Pre dizajnérov bolo v tých rokoch náročnejším procesom nájsť vysokokvalitné komponenty na vybavenie zapaľovacích a osvetľovacích systémov.

To je jasne vidieť z plnenia kabíny:

• ovládacie prvky systému vozidla;
• ovládacie zariadenia.

Vonkajšie osvetlenie

Všetko, čo sa dalo získať, slúžilo na zabezpečenie nepretržitého zásobovania továrenského dopravníka.

Konkrétne:

• od predchodcu Bukhanky, GAZ-69, si pracovníci továrne požičali nožný spínač svetiel;
• Od svetlometov GAZ-24 atď.

Systém zapaľovania

Keďže motor Volgov bol nainštalovaný na Loaves a Bukhanki, kabeláž UAZ 452 pre zapaľovací systém bola z neho takmer úplne skopírovaná.

Konečne

O legendárne auto mnohí si pamätáme.

Preto bolo jeho vystúpenie na výstave venovanej olympijským hrám vnímané ako súčasť našej slávnej histórie rozvoja domáceho automobilového priemyslu.

Bochník získal účasť na olympijských hrách v roku 2014

Elektrický obvod UAZ-469 kombinuje všetky zariadenia a nástroje používané v aute. Ak sa v systéme vyskytnú poruchy, plná prevádzka vozidla môže spôsobiť majiteľovi vozidla ťažkosti, takže všetky poruchy musia byť okamžite opravené. Z tohto materiálu sa môžete dozvedieť viac o poruchách, ako aj o prevencii elektroinštalácie.

[Skryť]

Čo je súčasťou elektrického obvodu?

Vyššie uvedené je formou schémy elektrického zapojenia.

Bez ohľadu na to, ktorý UAZ používate - starý alebo nový model - hlavné komponenty elektrickej siete sú nasledovné:

1. Dashboard. Zobrazuje hlavné senzory a indikátory, ktoré označujú, že je konkrétne zariadenie zapnuté. Upratovanie umožňuje vodičovi vedieť, akou rýchlosťou sa pohybuje, koľko paliva zostáva v nádrži, aké sú otáčky kľukového hriadeľa a aká je teplota motora. Okrem toho je na upratovaní nainštalovaných veľa svetiel, ktoré sa rozsvecujú synchrónne so zapnutím určitých zariadení.
2. Akumulátorová batéria. Batéria je neoddeliteľnou súčasťou každého auta; umožňuje napájať vybavenie vozidla pri vypnutom motore a tiež pomáha zapaľovaciemu systému pri štartovaní pohonnej jednotky. Ak je batéria vybitá, nebudete môcť naštartovať motor tradičným spôsobom - buď ho budete musieť dobiť, alebo sa ho pokúsite naštartovať tlačou.
3. generátorové zariadenie, ktorých porucha znemožní aj naštartovanie motora. Táto jednotka dodáva napätie do všetkých zariadení a zariadení používaných v aute počas jazdy.
4. Poistkový blok. Toto zariadenie obsahuje všetky bezpečnostné zariadenia určené na ochranu elektrických obvodov a zariadení pred prepätím. Ak dôjde k prepätiu v sieti, hlavný úder zachytí poistka (autor - kanál Ben & Ice Video Master).

Bežné poruchy

Pokiaľ ide o poruchy elektrického vedenia produktu automobilového závodu Ulyanovsk, sú tieto:

1. Slabá batéria. Ako sme už informovali, bez batérie nebude bežná prevádzka motora nemožná a to isté platí pre elektrické zariadenia. K vybitiu batérie môže dôjsť z rôznych dôvodov. V dôsledku odparovania elektrolytu alebo jeho úniku v dôsledku poškodenia puzdra batérie, poškodenia platní vo vnútri konštrukcie alebo ich skratu. Zvyčajne sú takéto problémy spôsobené opotrebovaním zariadenia alebo jeho nesprávnou prevádzkou.
2. Porucha bezpečnostného zariadenia. Jeho vyhorenie môže nastať v dôsledku opotrebovania alebo prepätia. Pred inštaláciou novej poistky musíte otestovať obvod, aby ste sa uistili, že nie sú žiadne prepätia. Ak sa vyskytnú, potom treba zistiť a odstrániť príčinu, inak sa problém bude opakovať.
3. Zlomený drôt. Tento problém je relevantný nielen pre UAZ, ale aj pre iné autá. Aby ste predišli zlomeniu, mali by byť vodiče položené mimo pohyblivých častí tela.
4. Neexistuje žiadny kontakt so zariadením. K tomu zvyčajne dochádza v dôsledku zlomeného drôtu, ale ak je neporušený, problém spočíva v kontakte. Koniec drôtu by sa mohol jednoducho odtrhnúť alebo zoxidovať. Oxidácia je jedným z hlavných problémov domácich automobilov.
5. Porucha generátora. Konštrukcia samotnej generátorovej jednotky je pomerne zložitá, takže pri jej prevádzke môže byť veľa problémov. Ak samotný generátor funguje, ale nesprávne, v prvom rade je potrebné diagnostikovať jeho remeň - môže byť príliš utiahnutý alebo napnutý príliš voľne, v takom prípade problém vyrieši jeho nastavenie.

Preventívne opatrenia

Aké preventívne opatrenia pomôžu chrániť elektrickú sieť vášho auta pred poruchami:

• Keď je motor vypnutý, obmedzte používanie elektrického zariadenia, pretože batéria sa rýchlejšie vybíja;
• Z času na čas diagnostikujte výkon batérie a skontrolujte jej nabitie;
• zabezpečiť spoľahlivú izoláciu vedenia;
• nikdy nepoužívajte domáce poistky.

Od začiatku výroby až do polovice 80. rokov sa používala zjednodušená schéma zapojenia pre UAZ 469 a 469B. Autá boli dodávané najmä armáde, preto boli vybavené kontaktným zapaľovaním a nemali elektronické zariadenia. Po modernizácii sa označenie auta zmenilo na UAZ 3151 a podľa toho sa zmenil aj elektrický obvod týchto SUV.

[Skryť]

Elektrická schéma starého a nového modelu UAZ 469 s popisom

Zloženie komponentov elektrického vedenia skorého UAZ:

1. Predné svetlo používané ako parkovací signál a ukazovateľ smeru.
2. Svetlomet.
3. Spojovacia lišta na pripojenie osvetľovacích zariadení.
4. Klaxon.
5. Cievka.
6. Dodatočný odpor v špičkách zapaľovacích sviečok, ktorý znižuje úroveň rušenia počas prevádzky.
7. Zapaľovacie sviečky.
8. Generátor.
9. Senzor používaný na zapnutie výstražnej kontrolky poklesu tlaku v mazacom systéme.
10. Zariadenie na meranie tlaku oleja v prevádzkovom režime.
11. Merač teploty chladiacej kvapaliny v plášti motora.
12. Senzor na zapnutie kontrolky prehriatia inštalovaný v chladiči.
13. Batéria.
14. Podsvietenie motorový priestor.
15. Impulzný chopper a rozdeľovač zapaľovania.
16. Spojovacia lišta.
17. Signálne tlačidlo Klaxon.
18. Relé na zapnutie štartéra.
19. Štartér.
20. Spínač batérie (odpojenie uzemnenia od tela).
21. Regulátor úrovne napätia generovaného prúdu.
22. Motorček na pohon stieračov čelného skla.
23. Spínač stieračov čelného skla.
24. Reléový prerušovač smerových svetiel.
25. Poistková skrinka.
26. Dve zástrčkové zásuvky na napájanie prídavných zariadení.
27. Prepínač režimu svetlometov (nožný spínač).
28. Koncový spínač brzdového signálu.
29. Tlačidlo na ovládanie osvetlenia v interiéri auta.
30. Lampa na osvetlenie interiéru kabíny.
31. Tepelná poistka (opakovane použiteľná).
32. Prídavné osvetlenie umiestnené v zadnej časti karosérie.
33. Kontrolka nadmerného zvýšenia teploty kvapaliny v chladiči.
34. Výstražný signál pre nízky tlak oleja.
35. Kontrolka zobrazujúca činnosť smerových svetiel.
36. Sada nástrojov.
37. Osvetlenie stupnice (samostatné pre každý číselník).
38. Rýchlomer.
39. Centrálny ručný spínač vonkajšieho osvetlenia.
40. Zámok zapaľovania.
41. Indikátor zapnutia svetlometov diaľkové svetlo.
42. Palubný sieťový ampérmeter.
43. Tlakomer olejového systému.
44. Ukazovateľ teploty kvapaliny v bloku motora.
45. Merač hladiny paliva (funguje len na jednej z vybraných palivových nádrží).
46. Spínač snímača množstva benzínu (vyberá ľavú alebo pravú nádrž).
47. Rádiový prijímač a reproduktor (voliteľné, zriedka inštalované z výroby).
48. Spínač smerových svetiel na stĺpiku riadenia.
49. Elektromotor pre obežné koleso systému vykurovania interiéru.
50. Žeraviaca sviečka nainštalovaná v kotli predhrievača.
51. Kontrolná špirála, pomocou ktorej sa určoval stupeň žiaru sviečky.
52. Snímač hladiny paliva (individuálny pre každú nádrž).
53. Zadné združené svetlá, ktoré zahŕňali svetlá pre parkovacie svetlá, brzdové svetlá a smerovky (spoločné svetlo).
54. Spínač žeraviacej sviečky.
55. Prepínač prevádzkových režimov motora prídavného pomocného ohrievača.
56. Samostatný spínač motora ohrievača.
57. Zástrčkový blok navrhnutý tak, aby poskytoval prúd do ťahaných zariadení.

Farebná schéma elektrické rozvody UAZ 469, predná časť Farebná schéma zapojenia UAZ 469, zadná časť

Na ľavej strane zadného svetla je priehľadná vložka na osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom s bočným svetlom.

Tento diagram nezahŕňa prvky, ktoré boli súčasťou niektorých strojov:

• prídavný otočný svetlomet;
• spínač svetiel v tomto svetlomete.

Zloženie komponentov elektroinštalácie UAZ po modernizácii:

1. Predné združené svetlo so šošovkou pre signál polohy a smerovky.
2. Svetlomet.
3. Svetlomet proti zahmlievaniu, sa nenachádza na všetkých počítačoch.
4. Zvukový varovný signál.
5. Generátor.
6. Osvetlenie pod kapotou.
7. Senzor na meranie teploty chladiacej kvapaliny v chladiacom plášti.
8. Snímač prehriatia motora (inštalovaný v prílivu na chladiči).
9. Senzor núdzového zníženia hladiny kvapaliny v hydraulike bŕzd.
10. Senzor indikátora tlaku oleja.
11. Samostatný prvok zodpovedný za zapnutie výstražnej kontrolky núdzového tlaku v mazacom systéme.
12. Mikrospínač ventilu na karburátore (systém núteného voľnobehu).
13. Sviečky.
14. Senzor-distribútor zapaľovacieho systému.
15. Pohon elektrického čerpadla ostrekovača.
16. Ventil ekonomizéra voľnobehu.
17. Elektromagnetický uzatvárací prvok na karburátore.
18. Cievka.
19. Olovená batéria.
20. Manuálny istič zápornej batérie.
21. Štartér.
22. Prídavný odpor.
23. Bočný zosilňovač pre smerové svetlo.
24. Tlačidlo ovládania hmlových svetiel na prednej časti auta.
25. Zapaľovač.
26. Samostatná poistka pre obvod zapaľovača cigariet.
27. Vibrátor (používa sa ako systém núdzového zapaľovania pri poruche hlavného).
28. Tranzistorový spínač.
29. Regulátor ovládania ventilu ekonomizéra.
30. Elektromotor na pohon čistiacich prostriedkov.
31. Štartovacie relé štartéra.
32. Poistkový blok.
33. Koncový spínač na brzdovom pedáli (na zapnutie brzdových svetiel).
34. Páka na stĺpiku riadenia na ovládanie smerových svetiel.
35. Tlačidlový prepínač pre externý alarm.
36. Relé smerových svetiel.
37. Zástrčkový konektor.
38. Spínač vnútorného osvetlenia.
39. Vnútorná lampa na osvetlenie.
40. Prepínač prevádzkových režimov stierača čelného skla a ovládanie prívodu kvapaliny na čelné sklo.
41. Elektrický motor ventilátora ventilačného a vykurovacieho systému.
42. Spínač ovládania ohrievača.
43. Dodatočný odpor zahrnutý v obvode motora ventilátora.
44. Bezpečnostný prvok ohrievača.
45. Zámok zapaľovania.
46. Tepelná poistka.
47. Centrálne externé ovládanie osvetlenia.
48. Nožný spínač na prepínanie prevádzkového režimu svetlometov.
49. Voltmeter.
50. Tlakomer systému mazania motora.
51. Núdzový indikátor kontroly tlaku.
52. Zariadenie na ukazovanie teploty chladiacej kvapaliny.
53. Výstražná kontrolka prehriatia elektrárne.
54. Merač hladiny paliva v nádržiach (vypínateľný).
55. Ukazovateľ činnosti smerových svetiel.
56. Signálna kontrolka nízkej hladiny kvapaliny v nádrži hydraulický pohon brzdy
57. Ukazovateľ napájania ručná brzda.
58. Kláves na ovládanie zvukového signálu.
59. Signálne svetlo pre aktívny režim diaľkových svetiel.
60. Rýchlomer.
61. Spínač hmlových svetiel (na zadnej časti auta).
62. Koncový mikrospínač pod pákou parkovacej brzdy.
63. Koncový spínač spätného svetla.
64. Senzor na meranie hladiny benzínu v pravej nádrži.
65. Spínač pre merač hladiny kvapalín v nádobách.
66. Senzor na určenie množstva benzínu v ľavej nádrži.
67. Zadné kombinované svetlo.
68. Osvetlenie zadnej registračnej tabuľky.
69. Samostatná kontrolka spätného chodu.
70. Zástrčkový blok na pripojenie káblového zväzku prívesu.
71. Hmlové svetlo na zadnej časti auta.

Schematický diagram vložky ampérmetra

Fotogaléria

Fotografia zobrazuje jednu z možností umiestnenia ampérmetra v kabíne.

Generátor G250 s výkonom 350 W

Podobným spôsobom sú zapojené generátory s vylepšenými parametrami inštalované na neskorších vozidlách UAZ 3151.

Zapaľovanie

Na terénnych vozidlách UAZ existujú dva typy zapaľovacích systémov - kontakt a tranzistor. Prvý model bol použitý na UAZ 469/469B, no od polovice 80. rokov bol vytlačený bezkontaktným. Postupne majitelia menili zariadenia na skorých autách, takže je zriedkavé vidieť auto s „klasickým“ systémom.

Kontaktný zapaľovací obvod

Prvky kontaktné zapaľovanie pre UAZ 469:

1. Batéria.
2. Solenoidové relé štartéra.
3. Cievka.
4. Poistková skrinka.
5. Aktuálny merač.
6. Hromadný spínač.
7. Modul regulátora napätia.
8. Generátor.
9. Zámok zapaľovania.
10. Pohyblivý kontakt (posúvač).
11. Prídavný kondenzátor.
12. Rozdeľovač iskrových impulzov.
13. Sviečky.
14. Ďalšie odpory v hrotoch.

Klasický zapaľovací obvod s mechanickou kontaktnou skupinou

Elektronický zapaľovací obvod

UAZ 3151 začal používať bezkontaktný systém so zlepšenými vlastnosťami.

Komponenty systému zapaľovania:

1. Cievka.
2. Tranzistorový spínač.
3. Snímač distribúcie impulzov.
4. Sviečka.
5. Poistková skrinka.
6. Vibrátor pre systém núdzového zapaľovania.
7. Prídavný odpor.

Tranzistorový zapaľovací systém

Na spojenie častí bez kontaktný systém Na zapaľovanie paliva sa bežne používajú vodiče s izoláciou rôznych farieb:

• modrá (G);
• červená (K);
• žltá (F);
• zelená (G).

Rozdiely medzi zapaľovacími systémami

Rozdiel medzi kontaktným zapaľovacím systémom je kontaktná skupina, ktorá distribuuje vysokonapäťové impulzy. Z tohto dôvodu je jednotka náchylná na prehriatie a horenie, čo zhoršuje prenos prúdu. IN bezkontaktný systém signály sú generované Hallovým snímačom a tranzistorovým spínačom. Konštrukcia nemá mechanické prvky podliehajúce aktívnemu opotrebovaniu a je schopná prevádzky pri zníženom napätí v palubnej sieti.

Bežné poruchy

Poruchy spojené s elektrickým obvodom UAZ 469:

• vybitie batérie;
• zlomenie drôtu v dôsledku mechanického namáhania alebo korózie;
• pokles napätia v častiach obvodov v dôsledku oxidácie kontaktných spojení;
• nedostatok nabíjania v dôsledku opotrebovania kief na generátore alebo nedostatočného napnutia remeňového pohonu;
• výstupná časť elektrická schéma kvôli spálenej poistke;
• vyhorenie jednej alebo viacerých svetelných lámp;
• Problémy so solenoidovým relé štartéra.

Preventívne opatrenia

Základné opatrenia na predchádzanie poruchám elektrického systému:

1. Pravidelne kontrolujte stav hrotov vodičov nainštalovaných na svorkách batérie. Očistite diely od oxidov a nečistôt.
2. Utrite puzdro na batériu od prachu. Ak sa použije batéria, ktorá je v prevádzke, je potrebné vyčistiť vetracie kanály a uviesť hustotu elektrolytu do normálu. Pravidelne nabíjajte zariadenie z nabíjačky.
3. O dlhé prestoje odpojte batériu pomocou štandardného odpojovača.
4. Káblový zväzok by sa nemal ohýbať ani trieť o ostré hrany panelov karosérie. Ak zistíte poškodenie izolácie, obnovte ochranu izolačnou páskou alebo vymeňte časť vedenia. Chráňte miesta ohybu špeciálnymi návlekmi.
5. Ak dôjde k prepáleniu poistky, zistite príčinu poruchy. Je zakázané vykonávať opravy inštaláciou zosilnených prvkov určených na zvýšený prúd.
6. Monitorujte stav štartéra pravidelným čistením trecích prvkov od nečistôt a ich mazaním Litol-24. Skontrolujte axiálnu vôľu rotora, ktorá by mala byť do 1 mm, a dotiahnutie skrutiek upevňujúcich jednotku ku kľukovej skrini motora. Elektrické kontakty musia byť očistené od uhlíkových usadenín pomocou pilníka.
7. Vyčistite posúvač rozdeľovača od prachu a oleja pomocou handry a čistého benzínu. Súčasne namažte puzdro rotora (niekoľko kvapiek naneste pod odstránenú plsť). Vysokonapäťové vodiče musia byť v sedadlách pevne nainštalované. Ak sa na prvky dostane vlhkosť, utrite ich čistou a suchou handričkou.
8. Nepoužívajte nadmerne núdzový vibrátor, ktorý má životnosť približne 30 hodín. Pri zapnutí záložného zapaľovania deaktivujte ekonomizér karburátora.
9. Skontrolujte upevnenie zariadení v združenom prístroji a vymeňte spálené diely.

Svojpomocné opravy elektroinštalácií a elektrických zariadení

Hlavné poruchy elektrického zariadenia na UAZ 469 a spôsoby opravy:

1. Ak batéria nie je nabitá, skontrolujte napnutie hnacieho remeňa generátora a stav kief. Problém môže nastať v dôsledku opotrebovania zberných krúžkov alebo kontaktu rotora so statorom (opotrebenie ložísk). Presnú príčinu poruchy je možné určiť až po odstránení generátora a odstránení problémov s komponentmi.
2. Prebitá batéria indikuje chybný regulátor napätia, ktorý je potrebné vymeniť.
3. Hluk pri prevádzke generátora je znakom opotrebovania ložísk alebo ich sediel na krytoch. Opotrebované a poškodené diely vyžadujú výmenu.
4. Neprítomnosť iskrenia v bezkontaktnom zapaľovacom systéme naznačuje poruchy cievky alebo krytu, ako aj nesprávne nastavenie uhla predstihu. Spínacie zariadenie sa môže poškodiť. Pre opravy je potrebné vymeniť rozbité komponenty a upraviť časovanie iskry.
5. Vyhorené produkty je potrebné nahradiť dielmi s podobnými parametrami. Pravidelne upravujte lúče svetlometov (ako aj hmlových svetiel, ak sú nainštalované).
6. Rachotivý zvuk pri činnosti klaksónu vzniká v dôsledku slabého kontaktu alebo prasklín v membráne. Pri opravách je potrebné skontrolovať stav elektroinštalácie a spojovacích bodov. Poškodený zvukový signál sa nahradí novým.
7. Ak sa v obvode zistí skrat, je potrebné zistiť príčinu poruchy. Aby ste to dosiahli, budete musieť prejsť všetkými prvkami pripojenými k tomuto drôtu. Každý spotrebiteľ je odpojený od siete a samostatne testovaný na funkčnosť. Ak sa izolácia na káblových zväzkoch spáli, musia sa vymeniť.
8. Pri výmene časti elektroinštalácie je potrebné zabezpečiť spoľahlivé spojenie medzi starou a novou časťou. Najrýchlejšou metódou je skrútenie exponovaných miest, ale túto metódu neposkytuje spoľahlivý kontakt a dlhú životnosť. Spoľahlivejší spoj je možné vytvoriť inštaláciou špeciálneho lisovacieho puzdra. Po inštalácii prvku je potrebné chrániť exponované miesto izolačnou páskou. Tretím spôsobom pripojenia je spájkovanie vedenia, ktoré poskytuje pevný spoj, ktorý je vo svojich charakteristikách o niečo horší ako krimpovanie.

Ako nainštalovať zapaľovanie sami

Pokyny na inštaláciu kontaktného zapaľovania:

1. Odskrutkujte zapaľovaciu sviečku z prvého valca (z kladky).
2. Určite okamih, kedy začne kompresia. Aby ste to urobili, dobre upevnite otvor zapaľovacej sviečky prstom a asistent otáča hriadeľom pomocou rukoväte. Okamih, keď vzduch začne unikať, je počiatočným bodom kompresného cyklu.
3. Otočiť kľukový hriadeľ kým sa otvor na kladke nezhoduje so špeciálnym kolíkom inštalovaným na kryte gitary mechanizmu distribúcie plynu.
4. Skontrolujte polohu rotora, ktorého kontakt by mal byť umiestnený oproti vnútornému vodivému prvku krytu, ktorý dodáva napäťový impulz do prvého valca.
5. Uvoľnite skrutku a otáčajte platňou oktánového korektora, kým sa ukazovateľ nezhoduje so strednou časťou stupnice.
6. Potom uchopte teleso rozvádzača a opatrne ním otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa skupina kontaktov nezatvorí.
7. Odpojte kabeláž od svetla v motorovom priestore.
8. Na pripojenie koncovky žiarovky ku konektoru zapaľovacej cievky použite samostatný zväzok. Drôt smerujúci k rozdeľovaču zapaľovania je pripojený k rovnakému prvku.
9. Otočte kľúčom v zapaľovaní. Potom plynulo otáčajte krytom rozvádzača, kým sa lampa nerozsvieti. V tejto fáze je dôležité zafixovať úplne počiatočný moment záblesku, od toho závisí presnosť nastavenia.
10. Držte telo rozvádzača v nájdenej polohe. Potom utiahnite upevňovaciu skrutku a nainštalujte kryt na pôvodné miesto.
11. Skontrolujte správnu inštaláciu vysokonapäťových vodičov.

Ako nastaviť zapaľovanie

Prvou fázou nastavenia kontaktného zapaľovania je nastavenie medzier:

1. Odstráňte pružinové spony a odstráňte kryt z rozvádzača.
2. Odstráňte rotor bežca.
3. Pri otáčaní kľukového hriadeľa pomocou kľuky alebo kľúča nastavte polohu vačky, aby ste zabezpečili maximálnu vôľu v kontaktnej skupine.
4. Zmerajte hodnotu medzery pomocou spáromeru. Za normálnu sa považuje hodnota v rozmedzí 0,35-0,45 mm.
5. Ak sa medzera zväčšuje alebo zmenšuje, je potrebné uvoľniť upevňovaciu skrutku pevného kontaktu. Potom otočte nastavovaciu excentrickú jednotku (má samostatnú plochu pre skrutkovač).
6. Po nastavení medzery je potrebné utiahnuť poistnú skrutku a znova vykonať meranie.
7. Namontujte späť odstránené diely. Ak je potrebné ďalšie nastavenie, je potrebné namontovať iba obežný rotor.

Pre kontrolu parametrov zapaľovania zohrejte motor na prevádzkovú teplotu a skontrolujte zrýchlenie auta pri rýchlosti 30-35 km/h. Auto sa musí pohybovať v priamom prevodovom stupni. Pri správnom nastavení dôjde ku krátkodobej detonácii s nízkou intenzitou. Ak je to viditeľné, mali by ste otočiť oktánový korektor o jeden stupeň proti smeru hodinových ručičiek (zmeniť časovanie zapaľovania).

Postupnosť krokov a funkcií nastavenia bezkontaktného zapaľovania:

1. Nastavte piest v prvom valci na koniec polohy kompresného zdvihu. Aby ste to dosiahli, musíte zarovnať značky na kladke a kryte prevodovky.
2. Odstráňte kryt z distribútora.
3. Skontrolujte polohu posuvného kontaktu. Vodivá doska musí byť umiestnená presne oproti prvku označenému „1“ na kryte.
4. Odskrutkujte upevňovaciu skrutku a otočte doštičku oktánového korektora do strednej polohy (na stupnici a indikátore) a potom utiahnite upevnenie.
5. Odskrutkujte upevnenie korektorovej dosky na telese rozvádzača.
6. Jednou rukou držte posúvač a otočte telo v smere hodinových ručičiek. Cieľom operácie je spojiť červenú značku na povrchu rotora s hrotom ukazovateľa. Potom zaistite uzol v novej polohe.
7. Namontujte späť odstránené časti a skontrolujte správnu inštaláciu vodičov a neporušenosť izolácie.

Test sa vykonáva podobnou metódou, len zrýchlenie začína od 40 km/h a pokračuje až do 60 km/h. Potom by mala detonácia zmiznúť. V prípade potreby otočte rozdeľovač o 0,5-1 dielik stupnice oktánového korektora (proti smeru hodinových ručičiek). Ak počas zrýchlenia vôbec nedôjde k detonácii, potom sa zostava otáča v smere hodinových ručičiek.

Nebolo by prehnané nazvať legendárny model „452“ praotcom celej rodiny viacúčelových úžitkových vozidiel pod značkou UAZ. To je pravda a odborníci si dobre uvedomujú, že schéma zapojenia UAZ 3962, komponenty a prevodovky modelu 3904, ako aj ďalšie úpravy, sú zjednotené s „452“.

Všetci svetoví výrobcovia osobných a úžitkových vozidiel sa vyvíjajú podobne:

1. Úspešný dizajn slúži ako základ pre celú rodinu automobilov;
2. Neustále zdokonaľovanie a modernizácia nám umožňuje aktualizovať modelový rad;
3. Zjednotenie dielov a komponentov znižuje náklady na vytváranie nových automobilov.

Slávny „Polbaton“ - fotografia modelu UAZ 3904

Pre informáciu: Keď majitelia áut medzi sebou komunikujú o „civilnej“ verzii konkrétnej jednotky UAZ, je to pravda. „452“ bol pôvodne vytvorený na príkaz ministerstva obrany ako vozidlo sprevádzajúce tankové kolóny na pochode. A pre použitie na verejných cestách bolo auto modernizované.

„Bochník“, ktorý sa preslávil vďaka svojej celokovovej karosérii, model „452“ slúžil ako platforma pre vytvorenie celého radu vozidiel:

1. UAZ 2206 – mikrobus určený pre 11 osôb;
2. UAZ 3962 – vozidlo záchrannej zdravotnej služby;
3. UAZ 396255 - civilná úprava sanitky pre potreby vidieckych oblastí;
4. UAZ 39099 – propagovaný pod názvom „Farmár“. Určené pre 6 cestujúcich a 450 kg nákladu;
5. UAZ 3741 – dodávka na prepravu 2 cestujúcich a 850 kg nákladu;
6. UAZ 3303 – valník auto s otvoreným telom;
7. UAZ 3904 je verzia náklad-osoba, ktorá kombinuje pohodlie celokovovej karosérie pre cestujúcich a otvorenej karosérie pre náklad.

Pre informáciu: vo všetkých modifikáciách sa ako základ berie elektrické vedenie UAZ 2206, z ktorého boli pre každý model odstránené nepoužité komponenty, ktoré vykonávajú určité funkcie v interiéri vozidla.

Vlastnosti modifikácie s multifunkčným ovládaním

Variácie s karosériou automobilu výrazne neovplyvnili jeho technické vybavenie. Keď sa však zmeny dotkli riadiacich orgánov, prešli modernizáciou:

1. Vnútorné rozvody pre UAZ;
2. Riadiaca jednotka stĺpika riadenia pre otáčanie a vonkajšie osvetlenie;
3. Riadiaca jednotka pre chod elektrických stieračov čelného skla na prístrojovej doske.

Dôvod modernizácie

Pre informáciu: podľa celoeurópskych bezpečnostných požiadaviek pri aktivácii svetelných a zvukových zariadení počas jazdy vodič vozidla nesmie zložiť ruky z volantu. Na základe tohto princípu je zostavená schéma zapojenia pre VAZ 2112 a ďalšie modely automobilového závodu Tolyatti.

Na autách rodiny UAZ bola riadiaca jednotka stieračov čelného skla umiestnená na prístrojovej doske. A keďže to nespĺňalo bezpečnostné požiadavky, potom pri všetkých nasledujúcich úpravách:

1. bola nahradená modernejšou multifunkčnou jednotkou umiestnenou priamo na volante;
2. Začali inštalovať nový prístrojový panel.

Vlastná aktualizácia

Autá nových verzií už majú v databáze multifunkčnú riadiacu jednotku. Majitelia skorých verzií však môžu auto vybaviť vlastnými rukami tak, aby spĺňalo moderné bezpečnostné požiadavky.

K tomu budete potrebovať:

1. Pôvodná elektroinštalácia UAZ 2206 - ako najvhodnejší na nezávislú úpravu;
2. Továrenská schéma-inštrukcie, čo vám umožňuje správne pripojiť spínače stĺpika riadenia k štandardnému obvodu;
3. túžba robiť vysoko kvalitná inštalácia.

Rada: náklady na to, aby ste to urobili sami, sú nízke, takže by ste ich nemali zanedbávať pri prevádzke vozidiel UAZ v dynamických podmienkach na cestách - na mestských diaľniciach alebo verejných komunikáciách. Nezávislá výmena kabeláže UAZ na starších modeloch v skutočnosti odstráni aj jej poruchy.

Algoritmus práce bude nasledujúci:

1. Odpojte batériu;
2. Odstránime riadiacu jednotku z prístrojovej dosky;
3. Odpojíme vodiče a skontrolujeme ich súlad s výrobnou schémou na obr. 1;
4. Odstráňte štandardné spínače zo stĺpika volantu.

Na prestavbu budete musieť zakúpiť niekoľko nových dielov:

1. Blok multifunkčných spínačov stĺpika riadenia z modelu UAZ 390995;
2. Relé pre obvod stierača čelného skla (najvhodnejší je model VAZ, ako aj zapojenie 2112, spájajúce relé a blok spínačov);
3. Kontaktné bloky v počte 3 kusy (jeden 8-pin pre bočné spínače stĺpika riadenia a dva 6-pin pre relé a štandardný adaptér).

Rada: Dobrou pomôckou pri akejkoľvek zmene elektrického obvodu môže byť video na stránkach našej webovej stránky, ktoré zdieľajú majitelia áut, ktorí si svoje autá nezávisle servisujú.

Začnime s inštaláciou:

1. Vymieňame štandardný konektor za nový;
2. Odstrihneme drôt 4x4 (na obr. 2 označený červeným krížikom);
3. Jeho konce pripojíme na 31V a na S kontakt relé stierača čelného skla;
4. Pripojíme vodič 5-2 na kolík 15 relé stierača;
5. Kontakt J relé je pripojený k 2. kontaktu spínača stĺpika riadenia;
6. Pripojíme 13-kolíkové relé k zemi;
7. Novú svorkovnicu pripojíme adaptérovým káblom;
8. Pripojíme ho k bloku, ktorý bol predtým pripojený k štandardnému spínaču na prístrojovej doske;
9. Zatvoríme kontakty elektromotora ostrekovača čelného skla na kontakty 6 a 7 spínača;
10. Na relé pripojte kolík 86 ku kolíku 6 spínača stĺpika riadenia.

Automobiloví nadšenci vylepšili schému úprav navrhovanú výrobcom a urobili v nej niekoľko zmien (na obr. 3):

1. Do obvodu bol zavedený variabilný rezistor R=10K, vďaka ktorému možno plynulo meniť hodnotu pauzy v prerušovanom prevádzkovom režime stieračov predného skla od 4 s do 15 s;
2. Rezistor zapojte tak, aby odpočítavanie prevádzkového režimu začalo od momentu zastavenia motora kefy.

Závery: Autá rodiny UAZ nie sú len jednotné viacúčelové SUV, ale sú aj nenáročné na údržbu vozidiel. Takmer každý majiteľ vozidla, vyzbrojený vedomosťami a farebnými elektrickými schémami, je schopný nielen obnoviť chybný komponent, ale aj vykonať užitočnú modernizáciu automobilu a jeho jednotlivých prvkov.

Elektrické vybavenie automobilov UAZ

Schémy elektrických obvodov

Prístrojové vybavenie a alarmy

Generátor

Lampy, svetlomety, lampáše

Pripojenie ďalších spotrebiteľov

Ďalšie elektrické otázky

Elektrické navijaky – pozri časť „Vybavenie“

Pri úprave poistkovej skrinky je bezpodmienečne nutné vziať do úvahy, že poistka musí byť najtenšou časťou celého obvodu. AKÉKOĽVEK miesto za ním by malo byť hrubšie, vydržať prúd VIAC ako je jeho nastavenie (vyhorenie alebo odvod tepla), krátkodobo vydržať (bez zničenia počas prevádzky) vypínací prúd EM (pre stroje to však nie je dôležité, stroje s nastavením EM nikdy nie sú používané tam, toto len pre vysokonapäťové systémy) a nakoniec pri skrate v najvzdialenejšom bode obvodu majte dostatočne nízky odpor na to, aby prúd v obvode PREKROČIL nastavenie poistky (pre pathomptp - prúd tepelného nastavenia ).
Toto sú požiadavky PUE, ale je jasné, že presne to isté z rovnakých dôvodov platí pre nízkonapäťové obvody a pre auto.
Preto nie je možné zavesiť všetko naraz na jedno veľké tlačidlo, aj keď má menovitý prúd 100 A. Drôty sa spália a tlačidlo sa neuvoľní. zaveste ich na samostatné poistky.
Tavné, tepelné, čokoľvek - len aby sme ich oddelili. Pretože ich nastavenie jednoducho nemôže byť viac ako 20-30A, drôty v zväzku toho veľa (dlhodobo) nevydržia. pozri Výber prierezu vodiča do auta Ak je viac spotrebiteľov, pripojte ich k rôznym poistkám, rovnakým svetlometom - jeden na poistku, sporák - k vlastným atď., atď.

Nainštaloval som dva štandardné bloky - 6 poistiek, viac ako dosť. Jedna jednotka je napájaná iba pri zapnutom zapaľovaní, druhá neustále. Výhody štandardnej jednotky: môžete použiť drôtové aj štandardné poistkové vložky Volgov (Zhiguli) (stačí narovnať). Celkom spoľahlivé upevnenie poistkovej vložky a samotnej poistky, cena vložiek je cent, nehovoriac o drôte (argument proti úplne moderným blokom a poistkám pre nich). Vo všeobecnosti je to vec vkusu. Milujem, keď je všetko vybavenie v aute rovnakého typu.

Z mojej skúsenosti to vychádza takto:
ak opustíte starú jednotku bez vykonania zmien v štandardnom zapojení a potrebujete novú (druhú) pre ďalších inštalovaných spotrebiteľov, potom je lepšie použiť jednotku Volgov a umiestniť ju niekde v kabíne.
Je to dobré pre ľahkú výmenu poistiek, jednoduchosť výberu ich výkonu (nielen 10A, ako pôvodný drôt, ale aj 12A a 14A a dokonca 20A) atď.
Taktiež štandardná má chybu, že ak do nej príliš zatlačíte poistku. Môže skratovať do krytu „za blokom“.
Okrem toho poistky Volgovsky nevisia vo svojich zásuvkách, kontakt je spoľahlivejší a drôt nekončí

Existuje extrémistická možnosť - zavesiť montáž bežné hracie automaty na 220v. Funguje a je veľmi efektívny a reverzibilný (odrežte ho - opatrne ho zapnite), ale je príliš veľký. Tu niektorí maniaci robia práve to, priskrutkujú ich priamo na palubnú dosku.

Nainštaloval som si volgovské pravítko pre seba. Ale stále ich je málo, nainštalujem druhý. Vyrába sa takto: veľká doska vyrobená z hliníka, na nej je rad poistiek, na nej sú všetky spínače (svetlomety, bzučiak) a ističe (smerovky, stierače). Nie je veľmi vhodné pripojiť spoločnú zbernicu, ale podarilo sa mi to takto: z každej poistky idú 2 kontakty, susedné som ohol a dôkladne zaspájkoval, ale nepovažujem to za spoľahlivé, do budúcna. Spájkujte hrubú medenú tyč. O spoľahlivosti ešte neboli žiadne pochybnosti - kontakt poistiek je plochý a široký a veľmi dobre sa upína. Existuje nápad indikovať spálené poistky, aby ste okamžite zistili, či všetko funguje správne, pretože z každého prichádzajú dva kontakty - na každý zaveste LED, existujú však pochybnosti, či je to potrebné. Áno, celý tento blok som vtiahol do salónu. [Hippo 4x4]

UAZ Patriot (UAZ-3163)

Vektorové schémy elektrického zariadenia 316X: (schémy poslal Viktor Gudkov)

Schémy elektrických obvodov pre automobily Pozor! - Veľmi veľká veľkosť, asi 1,7 MB každý okruh, poslal Maxim Smirnov):

Schémy elektrického obvodu pre automobily (veľkosť 415K), (453K), zaslané [Sergey AS])
Schéma riadiaceho systému motora (242K) UMZ-4213, UMZ-420, ZMZ-409, odoslaná [Sergey AS])

UAZ-3151 (31512, 31514, 31519)

UAZ-3159 (tyče)

Svietidlá používané na vozidlách UAZ

Lampy	Typ lampy	Výkon, W
Svetlomety: diaľkové a stretávacie svetlá	A12-45x40	45 x 40
Natáčacie svetlá (3962* / 3151*)	A12-50x40 / A12-45x40	50x40 / 45x40
Predné svetlá
- bočné svetlo	A12-5	5
- smerovky	A12-21-3	25
Zadné svetlá
- bočné svetlo	A12-5	5
- smerovky	A12-21-3	25
- brzdový signál	A12-21-3	25
Opakovače smerových svetiel (na všetkých vozidlách okrem 3303*)	A12-5	5
Cúvacie svetlo	A12-21-3	25
Osvetlenie ŠPZ	A12-5	5
Lampa špeciálneho osvetlenia (3962*)	A12-21-3	25
Svetlo pod kapotou (315*)	A12-21-3	25
Osvetlenie kabíny	A12-1	2,1
prenosná lampa	A12-21-3	25
Osvetlenie prístrojov Ovládanie diaľkových svetiel Núdzová kontrola tlaku oleja Monitorovanie núdzového prehriatia chladiacej kvapaliny Ovládanie zahrnutia smerových svetiel Indikátor núdzovej brzdy Indikátor parkovacej brzdy	A12-1	2,1
Ovládanie aktivácie alarmu	A12-1.1 (A12-0.2?)	1,1 (0,8?)

Aké lampy by ste si mali kúpiť?

Mimochodom, dúfam, že lampy nie sú Taiwan alebo Emiráty? A potom som si raz kúpil (bol som mladý, zelený) tieto - krásne, 100/90, super-duper, a potom som testerom meral prúd a vyšlo mi, že sú 55/60 a tiež sa krivo lesknú. Ale nemecké (Narva, Philips) sú vec - svietia skvele a kvalita je vynikajúca - vymeníte lampu, ale nemusíte nastavovať svetlomety - všetko zostáva presne na svojom mieste. [Náčelník]

Ako odborník v tejto veci môžem s istotou povedať, že na žiarovkách by ste nemali šetriť.
Všetky automobilové halogénové žiarovky sú rozdelené do troch hlavných kategórií:
1. (lacné) - sú to žiarovky vyrobené z g%#a, t.j. žiarovka z obyčajného skla, nekvalitný špirálový kov, zlé spájkovanie.
2. (drahé) - ide o kvalitné svietidlá, t.j. žiarovka z kremenného skla, kvalitný špirálový kov bez cudzích nečistôt, úhľadné razenie a spájkovanie pätice.
3. (falzifikáty) - sú to žiarovky vyrobené z materiálov prvej kategórie, ale opatrne a predávané za ceny o niečo nižšie ako druhá.

Drvivá väčšina svetlomety auta určené pre svietidlá s výkonom 55 alebo 60/55 wattov. Použitie akéhokoľvek iného vyššieho výkonu sa neodporúča, pretože zahrievanie takejto žiarovky sa zvyšuje veľa presahuje zvýšenie osvetlenia, ktoré je mimochodom veľmi malé. Moderné lampy používajú iné metódy na zvýšenie svetelného toku.

Najnovšie mám v oboch autách PHILIPS VISION PLUS +50%. Na Nivách prežili žiarovky nespočetné množstvo kúpeľov (samozrejme, keď sú zapnuté) a štyri alebo päť sád svetlometov, už si presne nepamätám, koľko. V UAZ zažívajú už druhú sadu svetlometov. Obe žiarovky fungujú a ešte nezomrú.

Áno, ešte dodám, že takéto žiarovky je vždy lepšie kúpiť ako set! A bohužiaľ sú na nich aj falzifikáty... :-(
Pokiaľ viem, „natívny“ PHILIPS VISION PLUS nebol nikdy vydaný v priehľadnej plastovej nádobe! Len v kartónových škatuliach (sada 2 ks) alebo v blistri na kartóne (ks).
Konstantin Martyanov marec 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) Ako zlepšiť štandardné osvetlenie bez použitia dodatočného osvetlenia. svetlomety

Môžete nainštalovať halogénovú optiku. (Pre autá, ktoré ho nemajú - (U) abeceda) V prípade halogénových svetlometov musí byť optika označená H4. Ak je H2, potom reflektor časom vyhorí. Nainštaloval som optiku H4, lampy 90/130 a napájal lampy cez relé. Nožný spínač nebude fungovať, rýchlo sa spáli a na všetkých druhoch spojov budú straty. A potom som hrubým drôtom pretiahol napájanie k relé (dve relé visia na prednej stene pri ľavom svetlomete), z relé drôt na napájanie lampy (najbližšie od jedného relé, najvzdialenejšie od druhý) a použili staré štandardné natívne vodiče ako príkazové vodiče pre relé. Svetlo je krásne, svieti do diaľky, len občas sa roztopí plastové puzdro kontaktov vedúcich k svietidlu. No, raz za pol roka, nie častejšie.

Po niekoľkých experimentoch som dospel k záveru, že zvýšenie výkonu lámp nie je riešením. Zvyšuje teplo a zaťaženie generátora
Teraz mám svetlomety s optikou H4 a žiarovkami 100/90, ale po inštalácii ďalších svetlometov s optikou z druhej svetovej vojny (Hella) som si uvedomil, že domáce svetlomety nie sú príliš dobré. Namontoval som dva stretávacie svetlomety z BMW radu 5 do karosérie E12 (model zo 70-tych rokov) - výsledok prekonal všetky očakávania: stretávacie svetlo s 55W výbojkami je niekoľkonásobne lepšie ako štandardné použité 90W.
Pri rovnakej spotrebe energie poskytujú svetlomety Hell 2-krát väčší svetelný výkon ako naše.
Taktiež sa podľa mňa môžu hodiť svetlomety z áut Volkswagen rodiny Golf alebo rodiny Transporter.
Okrem toho majú dovážané svetlomety ploché sklo, čo zjednodušuje úlohu ich odstránenia a inštalácie za kengurín.

Prišiel som si kúpiť žiarovky a vybral som nie najdrahšie a nie najlacnejšie. Zaplatil som, vezmem, otvorím a pozriem - jeden je úprimne krivý, druhý nie je krivý, ale tiež je v ňom niečo zlé. Okom si niečo všimnem, no neviem si to vysvetliť. Žiadam predajcu, aby našiel priame. Nemám čo robiť a ani predavač, je dobre živený a milý... V dôsledku toho nenájdeme priame žiarovky v cene do 30 rubľov (lacný obchod). Nenájdeme ich však v cene „do 50“. Buď je špirála pokrivená, alebo niečo iné. Čo keď je na žiarovke napísané „vyrobené v Nemecku“ - to vôbec nič neznamená. Pozrel som sa na celú túto partiu a zlákali ma normálne nemecké lampy za 85 rubľov. za kus - zoberiete si ho a uvidíte, že tento výrobok možno nie je vyrobený v Nemecku (takže čo sa hovorí, že „made in germany“ - to vám aj tak nikto nezaručí).
Večer som to išiel nainštalovať. Nainštaloval som to, vyrazil som do tmy a potom som si uvedomil, prečo si predtým musel nastaviť/nenastaviť svetlomety - stále oslepovali protiidúcich ľudí. JE DÔLEŽITÉ, AKO ŽIAROVKA VYDÁVA LÚČ. Aj bez úprav, hneď po výmene žiaroviek, bolo jasné, že značka na zemi sa výrazne „priblížila“ k autu, dokonca aj pozdĺž hraníc a uniformy. Za 5 minút sa všetko upravilo podľa knihy, jazdil som po okolí, potom som lúč ešte trochu znížil na úroveň, kde začína svetelná čiara „tam, kde vychádza zem“ spod kapoty.
Áno, nainštaloval som bežné žiarovky 60/55 - a vydržia dlhšie a nebudú sa zahrievať ako výkonnejšie...

Phillips blue vision mám už druhý rok, veľmi ma to teší... Zdá sa, že oslňujú ľudí, ktorých stretávajú menej (z postrehov známych), dávajú akési bielo-modré svetlo, veľmi odlišné od štandardný k lepšiemu...

Čo sa týka výdrže, z halogénov som našiel najlepšie Tungsram 90/100 (maďarský, myslím), celkom lacný. Mám ich od roku 1999. Mám s nimi asi 2 týždne vodičských skúseností (aj v Rostovskej oblasti v daždi a v noci asi 8 hodín) s optikou úplne rozbitou o kameň. Žiarovka ešte žije, špinu som len zotrel handrou :-))) Pre H4 je lepšie namontovať špeciálnu optiku (vhodná je žiguli), bez adaptérov. Namontoval som tam aj žiarovky do svetlometov: na jednej strane je to efektné :-))), na druhej strane pri jazde v miernom daždi a hmle (keď svetlomety zvlášť netreba) sa optika zahrieva, bráni usadzovaniu kondenzátu v ich vnútri.

Nenechajte sa uniesť lampami s výkonom vyšším ako 55\60 W. Nasledujúce dôvody:

1. Používanie lámp s vyšším výkonom je v Európe na verejných komunikáciách zakázané a seriózne firmy takéto svietidlá nevyrábajú. Preto nie je potrebné hovoriť o akejkoľvek kvalite (predovšetkým osvetlenia).
2. 90% - že výkon takejto lampy (90\100 alebo viac wattov) v skutočnosti nezodpovedá deklarovanému výkonu.
3. Kvôli zlej kvalite spracovania takéto lampy osvetľujú čokoľvek - lietajúce helikoptéry, hviezdy, slepých protiidúcich vodičov, ale nie cestu. Aj keď sa môže zdať, že predné svetlá svietia výraznejšie.
4. Navyše viditeľnosť predmetov pre ľudské oko v žltom spektre je vyššia ako v modrom spektre, pretože je (žltá) bližšie k prirodzenému slnečnému svetlu. Ide o otázku „maľovaného“ xenónu

Aké autá sú vhodné pre UAZ?

Priemer a sedlá svetlometov sú jednotné:
Zhiguli (2101), Moskvič M408, IZH412, Niva, UAZ, GAZ 24-2410, ZAZ968, GAZ, ZIL, nákladné autá Kamaz, autobusy PAZ, LIAZ, LAZ, Kavz.
Len si treba uvedomiť, že existujú optiky určené pre halogénové žiarovky a tie, ktoré pre ne nie sú určené. Niektoré svetlomety majú tiež otvory pre svetlomety.
A Spínač ukazovateľa benzínu

Mám pod sedadlom spínač snímača hladiny paliva (dal som ho tam, aby som neťahal drôty pod prístrojovou doskou) Palubný počítač pre UAZ

Pre modely karburátorov budete musieť nainštalovať snímač spotreby paliva a snímač rýchlosti (zvyčajne ide o počítadlo impulzov, ktoré je umiestnené v medzere hriadeľa rýchlomera)

Senzor spotreby paliva

Palubný počítač

Otáčkomer (zo šestky) vyzerá ideálne vedľa (vpravo) rýchlomera. Zapojenie je štandardné - všetko je tam napísané na tele tachu. Jeden - na cievke (buď nízkonapäťový koniec). Jeden - +12V. Jeden je hromadný. Jedným je taha podsvietenie. Pre zábavu môžete pripojiť svetlo parkovacej brzdy. Kontrolky poruchy generátora zostanú, ale nemožno ich pripojiť bez relé. A kontrolka otvorenia (zatvorenia) vzduchového tlmiča karburátora. Posledné tri so mnou nie sú spojené, zatiaľ sa s nimi nechcem motať. Otvor bol vyvŕtaný 2,5 mm vrtákom po obvode o 3 mm menšom ako je priemer obvodu tachára a následne dokončený okrúhlym pilníkom. Otvory musia byť najskôr vyrazené. Netlačte na vŕtačku príliš silno! V opačnom prípade sa panel zabalí na posledné otvory.

Chcel som použiť Gazelu, pretože šestka využíva len 1/3 stupnice – rýchlosť nie je rovnaká. A môžete ho umiestniť na ľavú stranu panela namiesto dosiek radenia. Ukazovateľ je navyše vizuálnejší ako digitálny a má menšiu zotrvačnosť. [Michail a Punto]

Namontoval som tachometer 35.3813 (od Gazelle) (bez rámu). Zobral som kryt zo starého rýchlomera, orezal som stupnicu tachometra na priemer stupnice rýchlomera (čísla boli trochu odrezané, ale údaje boli čitateľné). Priehľadný svetlovodný krúžok (z rýchlomera) je dôležité ponechať na osvetlenie stupnice, bez neho nebude stupnica v noci viditeľná. Miesto inštalácie je možné vidieť na fotografii. Schéma zapojenia.

Práve som si kúpil tachometer od 3110 tidy, je taký krásny s podsvietenými ihlami a číslami. Keď som skúšal jednoduché pripojenie, nič nefungovalo. Po preštudovaní dokumentov a dokumentov všetko do seba zapadlo. Pripája sa takto: na zadnej strane tachometra sú 3 kontakty a k nim idú 3 vodiče: červený (pripájame ho k „+“ spínača zapaľovania, pripojil som ho k „+“ spínača) , modrý (ide k zemi) a žltý (musí byť pripojený cez 62 kOhm rezistor s výkonom aspoň 1 W na „skratový“ kontakt spínača alebo na cievku zapaľovania na kontakt, ktorý je pripojený k prepínaču). Všetko funguje. Áno, index zariadenia 449,3813. [Hippo 4x4]

Napríklad Digital Multitronics je najjednoduchšia možnosť (iba 3 vodiče): Napájanie z kľúča (panelu) a vodiča do prídavného odporu (v pokynoch pozri časť „Volga“).
Párkrát vyhorel (buď z nestabilného napájania, alebo bol taký dizajn) - bol vymenený v záruke. Potom v ňom elektrikári urobili poistku (na špendlík) a navinuli cievku (?) - dodatočný odpor. Kým to funguje...
Veľmi užitočná vec – teraz HLAVNÉ ZARIADENIE. [Beard U]

Inštalácia trvala 15 minút. Nie je potrebné nič vŕtať. Prichytené suchým zipsom. Miesto inštalácie musí byť starostlivo vybrané. Ak ho dobre odmastíte, nebudete ho môcť odtrhnúť žiadnou silou. Na 8 som nešikovne prilepil tú istú. Potom, keď som ho stiahol, zlomil som telo zariadenia. Suchý zips je sila! [Faun]
Fotografia digitálneho tachometra namontovaného na kryte volantu. [Náčelník]

Meria otáčky motora (duálny rozsah: keď prekročí 1500, údaje sú zhrubnuté, aby čísla neblikali), teplotu vzduchu v kabíne (alebo vonku, ak je snímač vyhodený von), ukazuje čas, teplota sa dá zapamätať a zaznamenať do pamäte, t.j. zapamätá si maximum a nastaví minimálnu teplotu za deň a nastaví čas (v zime bude vhodné vidieť, čo sa stalo s UAZ v noci). Úroveň jasu je nastaviteľná do troch polôh, takže v noci neruší.

Elektronické tachometre pravidelne „umierajú“.
Možno je to kvôli vysokonapäťovým vodičom (presnejšie s ich rozloženým odporom): môj elektronický tachometer chcel pracovať iba s "príbuzní" drôty, ktoré boli pôvodne na mojej dlhej Koze.
Ďalšie sady drôtov pre UAZ vrátane
1) silikón,
2) čierny dub s hrubým medeným jadrom,
3) červené sú takmer podobné tým „natívnym“, ale tvrdšie, s tenkou medenou žilou
spôsobovali periodické chyby v odčítaní, čo nakoniec viedlo k zamrznutiu zariadenia.

V podstate nič dobré:
Hodiny/budík sú nepohodlné, správne ukazujú otáčky len pri teplote nie nižšej ako +5 C, potom sa začnú kaziť, čísla skáču... vo všeobecnosti je to lepšie ako 2106

Má to zmysel len vtedy, ak potrebujete poznať stanovené rýchlosti. Je veľmi pomalý, zatiaľ čo na 2000 môže ísť skutočne z 0 na 3500. Potrebujete prepínač... Ekonometer pre UAZ

Vec je potrebná a užitočná, ale nie je to zariadenie, ale indikátor, t.j. presne ukazuje vákuum v sacom potrubí. Nie vždy zistíte, čo sa deje stlačením pedálu, no pri jazde s ekonomerom po diaľnici v zelenej zóne môžete veľmi dobre kontrolovať množstvo unikajúceho benzínu. Garantovaný predaj v južnom prístave, tiež v žltom obchode s náhradnými dielmi pre nákladné autá na Moskovskom okruhu. Palubný počítač stojí rádovo viac a je tiež potrebné ho nainštalovať. Pomohlo mi to veľmi dobre... ale nie je to zariadenie, ktoré šetrí plyn, ale myslíte si, a indikátor sa zobrazuje iba s chybou 20-30 percent, ale to je dosť. (z UAZ-Hunter na bežný UAZ)

Elektronický rýchlomer AR 20.3802 (dvojriadkový displej:
horný riadok je celkový počet najazdených kilometrov (6 číslic, zobrazujú sa nevýznamné nuly), spodný riadok je vynulovateľné počítadlo denných jázd), snímač rýchlosti AR 68.3843 (šesťimpulzný, neprejazdný, závit M22, konektor Kozmodemyanovsky). Vyrába RAR (Riga).

Počas inštalácie sa vyskytol iba jeden problém - úplný nedostatok informácií o rýchlomere a elektrickom obvode Huntera. Hľadanie neprinieslo žiadne výsledky. Taktiež nebolo možné nájsť originálny zväzok s konektormi. Musel som použiť metódu vedeckého tykania. So snímačom je všetko jasné: červená – napájanie (+12 V) (po spínač zapaľovania), modrá – signál, čierna – uzemnenie. (jednoducho som odrezal konektor). Konektor rýchlomera vyzerá takto (číslovanie kontaktov je bežné):

Účel kolíkov bol stanovený:
1. Zem.
2. Napájanie (+12 V). (Za spínačom zapaľovania). (Keď je privedené napätie, digitálny displej z tekutých kryštálov sa zapne. Po odpojení napätia sa prejdená vzdialenosť uloží).
3. Signál zo snímača. (K modrému vodiču snímača).
4. Nočné osvetlenie (na osvetlenie prístrojov).
5. 12 voltový výstup na napájanie snímača rýchlosti.
6. Indikátor diaľkových svetiel (symbol v strede stupnice svieti).
7. Nič sa nedeje. (Pravdepodobne sa nepoužíva).
Kvôli absencii spojovacej časti konektora som ho prepojil jednoduchými vodičmi s spájkovanými hrotmi („matky“) z audio zariadenia. Všetko funguje. Nerobí hluk. Šípka neskočí. Chyba je minimálna. A v noci je to úplne nádherné.
október 2005
Prečo červená kontrolka hladiny paliva nefunguje a ako to opraviť

Na kozách UAZ, na snímačoch hladiny paliva v nádržiach, nie je žiadny „extra“ kontakt pre žiarovku.

Inštalácia neštandardného snímača hladiny paliva pomôže napraviť túto situáciu. Napríklad od GAZ-53 má rovnakú veľkosť. Dal som to do ľavej nádrže, skrátil som plavákovú tyč na UAZ tak, že som urobil slučku. Na druhý výstup som pripojil kontrolku rezervy a nastavil samotnú lampu prístrojová doska do ukazovateľa hladiny paliva (nový model). Keď mi dôjde benzín, okamžite o tom viem a nehádam ako predtým. Ako môžem zabrániť škubnutiu palivomera pri najmenšom hrbolčeku na ceste?

Paralelne s meračom displeja zapnite kapacitu cca 500,0 uF pri 16V - garantujem, že nebude trhať.(+ k senzoru plynovej nádrže, pre každý prípad).

Alebo možno je problém v zlom kontakte na posúvači potenciometra umiestnenom v nádrži? Inštalácia poplašného systému na UAZ

Odporučil mi ho predajca Aligátora. No kúpil som to s montážou. Na servise sa inštalatéri zamračili, ale keďže boli zaplatené peniaze, namontovali. Dlho sme sa motali s kabelážou k zadným dverám - UAZ bol nahý a drôt bol stiahnutý dole, v ráme. A potom sa ukázalo, že UAZ bol na takýto alarm príliš ťažký. To znamená, že ak zvýšite citlivosť, potom akýkoľvek dotyk na auto v blízkosti senzora spustí sirénu. A rezervné koleso vzadu sa dá voľne vybrať a snímač to nezaznamená. To sa jedného dňa stalo...

Budík si musíte nastaviť sami alebo cez pripojenia! Nastavil som to cez spojenia - tak majstri prekliali všetko na svete! Kov je hrubý, prístupy sú nepríjemné a tak ďalej. Podľa nich sa ukazuje, že počas inštalácie (správnej a dobrej, ako pre seba) môžete na UAZ umiestniť 3-4 autá Lada! Preto tá morálka – dobrú prácu vám nedajú len tak z ulice!
P.S. Mám Mongoose - som šťastný! Nepracuje sám o sebe, ale po preniknutí alebo odstránení zadné koleso- kričí.

UAZ-469 bol vybavený generátorom G250-E1 a regulátorom napätia PP350 (201.3702). Teraz môžete nainštalovať:

Generátory G250-E1 a G250-P2 sa navzájom líšia veľkosťou hnacích kladiek, generátor G250-P2 navyše nemá jednu, ale dve svorky „Sh“.
Výrazná vlastnosť Regulátor PP132-A (2702.3702) je vybavený trojpolohovým prepínačom, pomocou ktorého môžete meniť regulovaný rozsah napätia:

Je možné nainštalovať generátor Volga z GAZ-31029(65A) na UAZ(40A)?

Áno, inštaluje sa bez problémov, len RR potrebuje nový, pretože... Štandardný je určený na prúd 3 A, ale potrebujete ho na 5 A. Kúpte si teda Volgovsky RR. Mimochodom, je to pripojené inak - „+“ zo skratu ide na jednu kefu a na svorku bez písmen na RR a svorka „W“ na RR je pripojená k druhej kefe. Samotný RR je pripevnený k zemi.
Vyplatí sa vymeniť generátor – ten nielenže produkuje viac prúdu, ale produkuje ho aj pri nižších VF rýchlostiach [Náčelník] Volgovský reléový regulátor

Volgovský RR na rozdiel od UAZ umožní aj inštaláciu generátora 65 a 90 A.
Ak momentálne nemáte externý RR, ak sa nemýlim, vedú k nemu dva vodiče - jeden „+“ od zapaľovania, druhý vodič ku kefe generátora. RR umiestnite na telo, pripojíte vodič ku kefke na svorku „W“ a kladný vodič na svorku bez označenia. Je lepšie kúpiť blok pre terminály - matka 2.
Ďalej skontrolujte zostavu kefy. Ak sa zmestia dva vodiče - ("+" zo zapaľovania a druhý z PP) - nechajte všetko tak, ako je. Možno je vhodný jeden - od RR, potom si budete musieť kúpiť zostavu kefky Volgov s dvoma drôtmi (trčia tam dva tátoše). Na jeden zavesíte drôt z RR, na druhý „+“ zo zapaľovania. Je lepšie nosiť aj vložku. [Náčelník] 90 ampérový generátor pre UAZ

Pri výmene generátora za výkonnejší je vhodné položiť vodič od generátora k batérii priamo a použiť vodič väčšieho prierezu.

Dal som si to zo Shishiga, nepamätám si názov. Musel som mierne prevŕtať očká na bloku valcov, vo všeobecnosti sa môžu od seba oddialiť (uvoľníte matice a posuniete ich), ale hýbe sa len zadná, musela som trochu posunúť aj prednú, ale teraz sú univerzálne. A vymeňte skrutku za dlhšiu. Regulátor bol inštalovaný v kabíne, Volgovsky p / vodič.
Generátor je zapečatený:
Vinutie statora bolo naplnené epoxidom, opatrne, v niekoľkých priechodoch. Podkova je tiez tenka vrstva, teplotny rezim moc neujde, je dost teplovodna. Skrutky sú v červenom tmelu. Určite by sa to malo odvzdušniť. Nie je teda možné utesniť budiace vinutie, t.j. Keď je ponorený do vody, zrejme sa stále nevytvára, ale nemal by vyletieť, aj keď som to ešte neskúšal.

Napchal som sa Gas 66. Áno, vzhľadom to vyzerá ako malá jadrová elektráreň. Najprv som si myslel, že sa to tam nezmestí. Nie je to však štandardný držiak; jeho šírka je nastaviteľná v spodnej časti. Potreboval som to trochu zapísať. A tiež som musel odrezať polku kladky :) má dva prúdy, inak sa drží na mäsovom mlynčeku. Jazdím už vyše mesiaca, všelijaké jazdy, Tver, lustrové navijaky, všetko...funguje bez problémov.

Problémy 90-ampérového generátora - diódy Po rozobratí závadového 90-ampérového generátora som zistil, že vyhoreli 3 zo 6 diód. Pochybnosti vzbudzuje aj nový dodávaný generátor (tiež 90 A) - vzniká dojem, že spočiatku lepšie „napájal“ (t. j. zrejme vyhorela jedna dióda). [Náčelník]

Vzal som si jeden pre seba, pre 90A, bolo napísané, že to bolo pre GAZ-53 a UAZ. Pred inštaláciou som ho otvoril a pozrel sa naň. Vo vnútri je všetko ok (vinutia, kefy, ložiská). Vytiahol som diódy, otestoval som ich na prúd - 2 vyhoreli

Od GAZ-53 je úplne podobný UAZ. Existujú však aj 2 typy, štandardné (65A) a 90A. Generátor GAZ-53 nemá tablet. Tie. vyhoďte kefy s koncovkou "Ш" a nasaďte tablet.
Mimochodom: generátory od UAZ, Bychka, 53rd Lawn sú všetci ako bratia, čo do veľkosti aj kvality

Generátor 90A od Audi 100.
Úpravy: Ucho bolo vyvŕtané pre skrutku UAZ + štandardné upevnenie bolo mierne zmenené pridaním objímky pre skrutku. Cieľom prepracovania upevnenia a zhotovenia puzdra (je možné niekoľko hrubých podložiek) je umiestniť remenicu generátora s remenicou čerpadla v rovnakej rovine.
Mimochodom, 90 ampérové ​​generátory z Audi 100 sa dodávajú v 2 typoch. Potrebujete jeden s jedným veľkým okom na závoru (druhý typ má dve malé uši). Stále však odporúčam hľadať generátor s vlastným UAZ vo vašich rukách. A su tam rozne kladky, ale prakticky je jedna ako UAZ - vezmi si to. Tu (Minsk) stojí takýto generátor 25-30 USD. Prečo potrebujete presunúť diódový mostík do kabíny?

IN drsné podmienky teplota pod kapotou bude 80-100 stupňov. A polovodiče si zachovávajú svoj výkon až do maximálne 70 stupňov. Tie. diódový mostík, RR, ak sú pod kapotou, jednoducho prestanú fungovať.

Je tu ešte jeden dôvod: pokiaľ viem, diódy sú sklenené a po zahriatí na prevádzkovú teplotu si ju udržia, kým generátor beží, vy (alebo ja, alebo niekto iný:o)) vojdete do vody, pri ponorení do nej prasknú do vody kvôli rozdielu teplôt a pri opustení brodu máte mŕtvy generátor. Presne z týchto dôvodov ich nosím do salónu.

Zbernicový generátor od LIAZ, typ KATEK G-286 A, 14 V 80 A. Jeho „plusom“ je, že produkuje prúd od 500 otáčok za minútu, ale jeho rozmery, hmotnosť a pristátie... Na jeho inštaláciu som musel vyrobiť nový držiak z hrubého železného pásu pomocou brúsky a zvárania. Teraz zapínanie trochu kleslo. Malá kladka umožňuje napájať Carlsony pri voľnobehu bez vybitia batérie. V tejto situácii chýba iba jeden pás. Na obrázku sú dva remene a remenica Gas 24-10 na kľukovom hriadeli.

Videl som z PAZ, že to bolo na 120A. Rovnaká veľkosť. Celá zmena spočíva v vyrezaní spojovacích prvkov z rohu pomocou brúsky. Prečo potrebujete výkonnejší generátor na nabíjanie výkonnej batérie?

Auto používa obvod nabíjania batérie s konštantným napätím.
Ak nainštalujete priestrannejšiu batériu, odoberie vám pri nabíjaní viac prúdu. Preto by dodávka prúdu dodávaného generátorom mala byť väčšia. Preto sa odporúča inštalovať s väčšou batériou - výkonnejším generátorom.
Palubná sieť má reléový regulátor, ktorého úlohou je udržiavať napätie v určitých medziach. Keď sa zaťaženie zvyšuje, reléový regulátor zvyšuje trvanie riadiacich prúdov do budiaceho vinutia generátora a tým núti generátor dodávať väčší prúd pri konštantnom napätí.
Toto môže pokračovať, kým záťaž neprekročí maximum generátora (v prvom prípade je to 90A). Ak je prekročené maximum, reléový regulátor už nedokáže udržať napätie, pretože Prúd nie je kde zvyšovať. V súlade s tým bude napätie klesať (klesať). No samozrejme u 100A generátora pokles napätia nastane neskôr - t.j. znesie o 10A väčšiu záťaž. To je všetko. A ak je zaťaženie menšie ako 100A, bude sa správať presne rovnako ako 90A. [profesor] Nie je nebezpečné inštalovať generátor s väčším výkonom ako batéria?
Keď ráno naštartujem UAZ, všetkých 85 ampérov (z generátora) nabíja batériu (aj keď krátko). Zároveň v žiadnej knihe o autoelektrike je napísané, že batériu NEMÔŽETE nabíjať prúdom väčším ako 1/10 jej kapacity, teda v mojom prípade 6,5 A. A tu je trinásťnásobný prebytok ?

Skrátka auto. generátor + (relé-regulátor) je zdroj napätia - jeho úlohou je udržiavať viac-menej stabilné napätie v palubnej sieti. Po naštartovaní motora je prúd zobrazený ampérmetrom určený „túžbou“ generátora poskytnúť 13-14 V v sieti a samotná batéria rozhodne, koľko potrebuje, a vystrašene ju vezme z brucha. z výtoku, ktorý sa mu práve stal. jej technické údaje zabudované v dizajne a všetko je poskytované pre - 10 hodinové nabíjanie - 1/10 kapacity, 20 hodín a zrýchlené nabíjanie - 300% prvého (pre dovážané až 500).
"Nemôžete nabíjať batériu prúdom väčším ako 1/10 jej kapacity" - súhlasím, ale v špecifikáciách batérie je parameter "krátkodobý" alebo "nedeštruktívny" nabíjací prúd. Takže je 1/10 konštantný poplatok.

Sú zariadenia, ktoré tento krátkodobý náboj „vyhladzujú“, snažia sa nahradiť zdroj napätia prúdom.
7A na začiatku prác zabezpečí cca. 13V a po príl. nabije (celkom rýchlo) a „odmietne“ toľko odobrať, napätie začne stúpať – až na napätie generátora naprázdno (cca 18 V), aby sa batéria vynútila. "opiť sa". Vyrobil som podobné zariadenie a popri tom som študoval problém.
Zhrnutie: ak prísl. ak je dobrý, vydrží 6 rokov, ale ak je zlý, skleníkové podmienky mu nepomôžu. Ako skontrolovať generátor?

Vinutie poľa je možné skontrolovať bez demontáže generátora - odpor medzi zbernými krúžkami by mal byť 2,5 ohmu.
Na kontrolu diódového mostíka je potrebné rozobrať generátor (aj keď sa domnievam, že ak má generátor 65 A, pravdepodobnosť vyletenia diód je malá). Napriek tomu sa kontrolujú týmto spôsobom: zoberiete žiarovku s drôtmi, jeden drôt zavesíte na „+“, druhý na kontaktnú skrutku vinutia (vypnete samotné vinutie). Vodič „-“ postupne pripojíte na kladné a záporné svorky bloku. V jednom prípade by lampa mala svietiť, v druhom nie. Ak sa kontrolka na závore vôbec nerozsvieti, dióda vyhorela. Ak sa akýmkoľvek spôsobom rozsvieti, dióda je skratovaná. Postupne skontrolujete všetky tri skrutky, potom prehodíte vodiče smerujúce k + a - batérie a znova skontrolujete všetky tri skrutky. [Náčelník] Úvahy o zlepšení napájania

Chcem vytvoriť obvod s dvoma generátormi, ale tak, aby sa ich obvody nedotýkali a jeden z generátorov v normálnom stave vôbec nefungoval, ale je zapnutý iba pre dodatočné zaťaženie (luster, navijak atď.) ..
Tento diagram som skopíroval zo starého nemeckého (?) džípu. Presne tak sa to tam robilo: 2 generátory na oboch stranách motora. A zdá sa mi to normálne...

Problém má dva aspekty – spoľahlivosť a náklady. Kúpte si jeden výkonný generátor zahraničnej výroby a svoj vlastný si dajte do rezervy. Technické problémy vyriešené, spoľahlivosť - ak sa niečo stane, namontujeme zvyšnú náhradnú originálnu elektrocentrálu, čo sa týka peňazí, myslím si, že náklady sú minimálne porovnateľné...[_BYKA]

Mám v pláne 2 poistkové bloky - 1. (kapota) - svetelné relé (vysoké a nízke), zvukové signály, karlosóny. K nej ide hrubý drôt z batérie, pretože tam je značný prúd. Ovládacie vodiče sú tenké, z interiéru. Všetky vinutia relé sú chránené 1 spoločnou poistkou. Kontakty relé a spotrebitelia sú chránení vlastným spôsobom. Pre túto jadrovú elektráreň je už pomerne veľa relé a poistiek. Plánoval som to zapečatiť a umiestniť na predný panel motorového priestoru, keďže tam nie je nijak zvlášť dôležitá elektronika, ale umožní to, aby boli všetky napájacie vodiče krátke. Aj keď môžete ísť do salónu.
2. box v kabíne. Všetko ostatné je v ňom - ​​elektrika stieračov a ostrekovačov (zadné a predné), zapaľovacie systémy, poriadok, rádiostanice, hudba, smerovky/výstražné svetlá, zásuvky, vnútorné osvetlenie, elektrika generátora (usmerňovač, RR) atď.

Aby ste zabránili vybitiu batérie na nulu, odporúčam vám mierne zmeniť okruh svetiel tak, aby sa svetlomety rozsvietili iba pri zapnutom zapaľovaní. V tomto prípade by vám ostali rozmery, ktoré by nemuseli stihnúť úplne vybiť batériu. A na krátkodobé osvetlenie miest na piknik môžete použiť hľadací svetlomet. 11.2001 [Náčelník] Ako rozobrať bendix bez poškodenia?

Pomocou ostrého skrutkovača opatrne vypáčte okraj rolky a dookola a dookola! :-)) Keď sa valcované teleso začne pohybovať smerom k prevodu, potom aby rebrované hrany (kvôli ohýbaniu pomocou skrutkovača) dostali správny okrúhly tvar, presuňte jednu stranu na valcovú časť tela spojky a vyrovnajte ich pomocou kladivo. Môžete to urobiť inak (aj keď je to únavnejšie :-)) - narežte zrolovaný okraj na sektory (3-5 mm) a ohnite ich. Znova zostavte v opačnom poradí pomocou kladiva - opatrne ohnite okraje skladania a poklepte na ne v kruhu. [Náčelník] Úprava Bendix

Otočili ste štartovací hriadeľ? Je excentrický a reguluje „dosah“ Bendixu. Toto sa kontroluje týmto spôsobom - s odstráneným štartérom aplikujte plus na riadiacu svorku solenoidového relé (nepripájajte „+“ k napájacej skrutke, ale pripojte kryt štartéra k zemi). V tomto prípade bendix vyskočí, ale armatúra sa neotáča. Bendix by nemal dosiahnuť prítlačný krúžok o 1-2 mm. Z praxe sa aj napoly opotrebované zuby zotrvačníka zachytávajú normálne.
„Nedostatočná produkcia“ Bendixu je u nových štartérov celkom bežná. Ďalším opakom je „prechod“. V tomto prípade sa bendix opiera o korunu, ale výkonové kontakty štartéra sa ešte nezatvorili - a neotáča sa. To znamená, že keď je zapnutý, štartér „klikne“ a je tichý. [Náčelník] Prečo sa štartér pomaly otáčal?

Ak je batéria prevádzkyschopná, jedným z dôvodov môže byť zlé „uzemnenie“ motora. Aj keď to tak nie je, potom by nebolo zbytočné vykonať nasledujúcu operáciu:
Kúpil som 8mm medenú izoláciu s medenými ušami (80r). Nechcel som sa plaziť pod autom v blate, priskrutkoval som ho na miesto, kde to pasovalo - jeden koniec na kryt vahadla na upevnenie držiaka nejakej hadice (hadica regulátora vákua - (U)). Druhý koniec siahal presne k najbližšej skrutke na tele - ukázalo sa, že je to horná skrutka zaisťujúca cievku. Tam som to zaskrutkoval pod cievku.
Okamžite som si všimol efekt - drôt z génu sa prestal zahrievať, štartér sa začal točiť 2 krát rýchlejšie. Vôbec som sa nedotkol starého prútia - nechajte ho visieť. Výber prierezu vodiča automobilu

Žiadne M. prierez, mm2	Prúdová sila v jednom vodiči, A pri dlhodobom zaťažení a pri teplote životné prostredie, o C
	20	30	50	80
0,5	17,5	16,5	14,0	9,5
0,75	22,5	21,5	17,5	12,5
1,0	26,5	25,0	21,5	15,0
1,5	33,5	32,0	27,0	19,0
2,5	45,5	43,5	37,5	26,0
4,0	61,5	58,5	50,0	35,5
6,0	80,5	77,0	66,0	47,0
16,0	149,5	142,5	122,0	88,5

Poznámka: pri ukladaní vodičov s prierezom 0,5 - 4,0 mm2 vo zväzkoch, ktorých prierez obsahuje dva až sedem vodičov pozdĺž trasy, je prípustný prúd v vodiči 0,55 prúdu v jednom vodiči podľa k stolu, a keď je prítomnosť 8-19 drôtov - 0,38 prúdu v jednom drôte. [Lada FAQ] Existuje rýchlomer s „denným počtom najazdených kilometrov“ pre UAZ?

Vezmite si to z Volhy - všetko je jedna k jednej (rýchlosť a vzdialenosť). Sám som to vyskúšal. Prevodové pomery rýchlomera sú rovnaké, takže sa ľahko vstáva z 2410. Od 3110 je to horšie - na box potrebujete snímač rýchlosti. [Náčelník] Vylepšené podsvietenie rýchlomera

Naozaj ma hnevalo, že som v tme nevidel rýchlomer...
Ale vo všeobecnosti to nebolí, ale nie je to príjemné.
Rozobrané. Konštrukčnou chybou je, že žiarovka podsvietenia je umiestnená v spodnej časti a je prekrytá mechanizmom rýchlomera. Vďaka tomu je normálne osvetlená len spodná časť, čo počítadlo kilometrov nezaujíma. V hornej časti sa nachádza kontrolka diaľkových svetiel. Vnútri z nej vedie železná trubica tak, že svieti len otvor na ciferníku a na trubici je filter modrého svetla.
Lampa podsvietenia má filter zeleného svetla vo forme uzáveru. Celé je to na nity.
Myslel som si, že je pre mňa dôležitejšie osvetlenie hornej časti rýchlomera - kde je stupnica a vyhodil som diaľkové svetlo a odlomil trubicu. Vymenil som podsvietenie namiesto diaľkových svetiel.
Teraz je podsvietenie rýchlomera len rozprávka! taký výsledok som ani nečakal :) Kalibrácia merača teploty chladiacej kvapaliny

Na môj UAZ som nainštaloval premenlivý odpor paralelne so snímačom teploty, aby som mohol kalibrovať teplomer. Urobil som to, pretože som bol unavený z jeho nesprávneho svedectva. Hodnota odporu je približne 1 kOhm. Môžete to kalibrovať takto: vezmite snímač, ponorte ho do hrnčeka s vodou (nie úplne), pripojte drôt od stroja a uzemnite, zohrejte vodu pomocou bojlera do varu (100 stupňov), použite trimmer na nastavte zariadenie na 100 stupňov - a môžete jazdiť a ovládať skutočnú teplotu. [Gogi] Schéma elektronického združeného prístroja AR 110.3801

Kúpil som panel pre 3162 od RAR. http://www.shop.3160.ru/index.php?productID=3394

Vynikajúci moderný panel pre rad 3160. Obvod som ale hľadal veľmi dlho, továreň RAR ho poslala preč. V Uljanovsku som zistil, že je v servisnej knihe 3162, náklad knihy je len 500 kusov! Nakoniec som našiel schému a chcel by som, aby bola dostupná pre každého. kópia je veľmi zlá:
Strana 1 , Strana 2

Lepisa Dmitry (december 2007)
Ako odstrániť optické prvky (svetlomety) so štandardným svetlometom?

V žiadnom prípade. Musíte odstrániť kryt - práca trvá 15-20 minút, nemali by byť žiadne problémy, iba 6 skrutiek.

Horný drôt som ohol nadol. Ale dá sa to zlomiť...

Tieto drôty nie sú vôbec potrebné, sú v zadku - nemôžete ich umyť ani im vybrať oči. Zrezal som ich. Často jazdím cez les, na základkách so štrkom - s prednými svetlami neboli žiadne problémy. Takže oneskorenia sú podľa mňa len pretvárkou.

Mimochodom, montážna konzola na výfukové potrubie tlmiča z 2141 je ideálna pre svetlomety na kengurine. Pevné aj rozmerovo. [Timosha] Aký druh „hardvéru“ sa dáva na svetlomety vojenských vozidiel?

Toto sa nazýva svetelné kamuflážne zariadenie SMU, dodáva sa len pre vojenskú techniku ​​a nasadzuje sa na ňu počas bojov, znižuje viditeľnosť vozidla z lietadla, mimoriadne potrebná vec v každodennom živote (čo ak vás uvidia lietadlá Aeroflotu) len vo vojenských jednotkách, nakupovaných od praporčíkov za stanovený kurz v cudzej mene (tekutách).

Okrem zúženia svetelného toku má SMU ešte jednu vlastnosť: môžete do neho vložiť stojany na svetelné filtre (ako UV spektrum), ktoré v kombinácii s binokulárnym prístrojom na nočné videnie namontovaným na prilbe (dosť starodávna vec, napríklad divadlo ďalekohľad pripevnený k tankovej prilbe), umožňuje šoférovať počas vznášania sa, hoci takmer hmatom. V bežnom živote dospelí nemusia mať sto rokov, svetlomety svietia oveľa lepšie ako to, čo je možné vidieť cez toto zariadenie. Kde je lepšie získať „+“ na pripojenie lustra, SV-ishka a ďalších doplnkov? spotrebiteľov?

Je lepšie napájať SV z batérie, luster po spínač zapaľovania. Všetko je napájané prostredníctvom povinných doplnkov. poistky na ochranu vodičov. Je lepšie nainštalovať dodatočnú poistkovú skrinku. Je vhodné napájať výkonných spotrebiteľov cez relé, aj keď IMHO je lepšie inštalovať výkonné (~20A) prepínače. Je tiež dobré zabiť bimetalický rozptyľovaním spotrebiteľov v rovnakom ďalšom bloku. Je užitočné zaviesť do torpéda ampérmeter, bude jasné, či je potrebné vymeniť generátor alebo nie. Aký je najlepší spôsob pripojenia ďalších spotrebitelia energie?

Nevyhnutne cez poistky - axióma

1. Je veľmi žiaduce, aby mínusy napájania každého vysokoprúdového spotrebiteľa konvergovali ako „hviezda“ v jednom bode a lepšie - na batérii. V opačnom prípade, ak sú kontakty uzemnenia zlé a body jeho pripojenia sú ďaleko od pôvodného, ​​je možné zvonenie (rušenie) a rušenie v rádiových a zvukových zosilňovacích zariadeniach. Železo karosérie vôbec nie je taký dobrý a spoľahlivý vodič... To isté v zásade platí aj o výhodách napájania, ale dôležitejšia je hmotnosť.
2. V predajniach sú hotové opletené napájacie vodiče k batérii, ktoré majú na svorkách batérie lamelové odbočky („samce“) na pripojenie ďalších spotrebičov - sú širšie ako obvykle, pravdepodobne držia prúdy až 30 A. Zdá sa, že takéto drôty sú na novom Volgase štandardom. [ATZ]

V predaji je káblová svorka (elektrická svorkovnica) - visí na hrubom drôte, spája tenší, ktorý ide do nejakej štandardnej svorkovnice so skrutkami. To všetko sa predáva v priemyselných elektropredajniach. Záporná svorka je vo všeobecnosti len neizolovaná nula z elektrického panelu, priskrutkovaná k žehličke, druh medenej tyče s otvormi a skrutkami, niekedy s najmenej 30 otvormi. Ampérmeter, jeho typ, kde je lepšie pripojiť

Častejšie natrafíte na 30/30 vo výpredaji (native UAZkin, a je tam veľa miest), tam je 50/50, ja som dostal 100/100 od PAZ.
Pripojte: „-“ zariadenia k batérii „+“ hrubým drôtom z 10 štvorcového generátora k „+“ zariadenia, z ktorého distribuujeme spotrebiteľom, vrátane zámok zapaľovania, podľa toho úplne odtrhneme tenký drôt zo štartéra. Tú hrubú necháme medzi batériou a štartérom, nie je tam čo merať - prúd je veľký, ale len krátkodobo, takže štartér minie zariadenie!

Ak chcete zmerať nabíjací a vybíjací prúd batérie, musíte to urobiť: pripojte vodič z generátora k spotrebiteľskému vodiču (pochádza zo svorky + štartéra, kam sa zmestí aj hrubý vodič z batérie) a z tohto zapojenia prehoďte drôt cez ampérmeter k batérii. [Náčelník] Napätie v sieti „pláva“, keď je zapnuté dodatočné napájanie. spotrebiteľov

K tomu dochádza v dôsledku poklesu napätia v obvode generátora a regulátora. Ak zmeriate napätie na batérii, bude kolísať okolo 14-16 V. Základným riešením je prepojiť svorku „+“ generátora so svorkou „+“ regulátora cez relé, ktoré sa zopne pri zapnutí zapaľovania. zapnutý. Tým sa tiež zabráni „prebíjaniu“ generátora prepätím. Skontrolujte tiež všetky kontakty – vrátane tých „hromadných“... [Náčelník]

Keď mi je z toho zle veľký pád napätie v napájacom obvode budiaceho vinutia generátora (1,5-2 V!) a v dôsledku toho, že sa batéria prehrieva, som napájal relé-regulátor priamo z „+“ generátora cez relé, ktoré zatvára pri zapnutí zapaľovania. Potom sa napätie na batérii ustálilo na 13,9-14 V, ale spotrebitelia ho začali dostávať menej (je to tiež dôsledok tenkého generátorového drôtu), ktorý má 12-12,5 V. Potom som spojil „+“ generátora a „+“ batérie pomocou 10 mm2 drôtu. Výsledok je vynikajúci - napätie je stabilných 13,5! V tomto prípade som trochu podvádzal a dosiahol rovnaký účinok ako vy - nepoložil som zálohu štandardného vodiča generátora a štartéra, ale položil som ho na batériu (už existuje „hrubá“ čiara smerujúca k štartér!) [Náčelník]

Príčiny:
Najprv: Napnutie pásu.
Po druhé: Diódový mostík (podkova) bol čiastočne prepálený. Toto je náhrada
Po tretie:Čo som mal. Bastardne tenké vedenie z generátora by malo prejsť všetkých 65A. nabíjací prúd a moja bola zuhoľnatená a napoly spálená v blízkosti nástavca na generátor. Toto bol dôvod. Je absolútne nevyhnutné ho úplne zmeniť. [Timoša] Ako správne pripojiť elektrický navijak? Hmota sa nevypne (prechádza cez navijak)

Vo všeobecnosti je „mínus“ z batérie duplikovaný aj drôtom k navijaku. Keď je uzemňovací spínač vypnutý, zem bude stále na karosérii auta (zatvorená cez navijak). Rozhodlo sa takto: keďže sa auto pripravovalo na trofej v kategórii TP2, bol nainštalovaný núdzový spínač hmotnosti od SPARCO s možnosťou vypnutia motora pri vypnutí. Má 2 prepojiteľné napájacie kontakty (nie jeden a puzdro ako na štandardnom). Jeden z nich bol pripojený k mínusovej batérii, druhý mal dva napájacie vodiče: jeden - mínus navijak, druhý mínus k zemi. Pri vypnutí hmoty sa teda pretrhne aj reťaz navijaka. Vozidlo je úplne bez energie... Ako alternatívu k drahému (35 USD) spínaču od SPARCO môžete nainštalovať dvojpólový uzemňovací spínač s výkonným kovovým kľúčom, ktorý sa predáva v obchodoch s náhradnými dielmi pre nákladné autá. Cena - 250 rubľov. Vo všeobecnosti, podľa môjho skromného názoru, toto zariadenie nie je zbytočné pre bojové SUV... Keďže značne znižuje pravdepodobnosť požiaru v dôsledku skratu vedenia... Aký je najlepší spôsob drôtovania strechy?

Drôty idú od vypínača pod prístrojovou doskou pod palubnou doskou, potom pozdĺž nosiča, kde je malý trojuholník spájajúci strechu a rám čelného skla, cez neho je vyvŕtaný otvor pozdĺž nosiča kufra (mám luster - an neoddeliteľnou súčasťou kufra) - do svetlometov. Dvere nestrapkajú drôty. september 2003
Indikátor nabíjania batérie

Existuje taká vec, regulátor napätia, nazývaný RN-4. Takže tam je kontrolka. Keď pri nízkych otáčkach motora nie je dostatok generátora na napájanie spotrebičov, kontrolka sa rozsvieti. To isté platí, keď sa nenabíja. Vo všeobecnosti sa rozsvieti pri spotrebe elektriny. s batériou. A zhasne, keď je z generátora dodávaný dostatočný výkon. Veľmi pohodlne. Mám RN-4 už 5 rokov a problémy. nemal. Nahradenie štandardného zvukového signálu volgovským Máme dva vhodné vodiče, z ktorých jeden, pokiaľ som pochopil, je neustále pod napätím, druhý je zrejme ovládací, z tlačidla na volante. Na Volgovskom je jeden terminál (hoci sú tam dva slimáky)

Všetko je celkom jednoduché - musíte zapojiť 527 alebo univerzálne relé. Na 527-ke pripojíte „+“ na strednú nohu, na vonkajšiu (ktorá je bližšie) vodič zo signálneho tlačidla a zvyšný pripojíte na signály. Na univerzálne + hodíte na 85 a 30, na 86 - tlačidlo, na 87 - signály.
Pre dobrý zvuk musí signál rezonovať - ​​nepripevnite ho priamo na telo, ale cez 1,5-2mm oceľový plát široký približne 30mm. [Náčelník] Nastavenie rýchlomeru

Vo vnútri rýchlomera je vinutá pružina s nastavovačom. Použite tento regulátor na zvýšenie (ak sú hodnoty príliš vysoké) „napnutie“ pružiny. Aby ste to dosiahli, budete musieť puzdro rozobrať. [Náčelník] Zjednodušenie štartovania motora

Potrebné pod kapotou vedľa extra. štartovacie relé, vložte malé tlačidlo, ktoré zatvára 2 svorky tohto relé ("+" a ten, ku ktorému prichádza drôt zo spínača zapaľovania). To vám umožní otáčať motor štartérom, keď sú vypnuté zapaľovanie a generátor. Niekoľko tipov na postup pri prestavbe elektrickej energie

Všetko som robil po častiach. Elektrika je celá domáca. Na začiatok som vyhodil všetku starú kabeláž (nechal som si ju len na konektory a pod.) a začal som si vyrábať vlastnú z jednotlivých drôtov. Začal som s touto schémou: http://akolubaev.narod.ru/myfiles/uazka/2.jpg. Drôty mali priemer približne 3 mm (vysoké prúdy sú dobré na zimu). Ďalej upevním drôt, urobím značku na schéme atď. Keď všetko zapojíte podľa tejto schémy, nebuďte leniví, pre istotu si to prebehnite očami. Ak sa nenájdu žiadne chyby, môžete skúsiť začať. Ak je všetko v poriadku, sformujeme kabeláž do zväzku. To znamená, že ho zaistíte elektrickou páskou v miestach, kde sa vodiče rozchádzajú (rozchádzajú). Ďalej je možné všetky tieto zariadenia odstrániť a dôkladne izolovať. Ďalej som pripravil schémy na pripojenie zariadení a snímačov, to znamená, že som zobral schému pre 31512 z lokality a odstránil som ďalšie káble v programe Paint (únavné, ale spoľahlivé). Pokračujte tak ako predtým. Atď. Výsledkom bolo, že zapojenie nebolo horšie ako štandardné. Len vybrať staré konektory a spojovacie prvky zabralo veľa času. Vyhľadávač: čo je lepšie - originálny UAZ alebo čínske ručné práce za 500 - 1 000 e?

"Native" s úpravami. Vezmete si svoj originálny svetlomet s hladkým sklom. Sklo sa upne za lupienky na reflektore, sklo vyberiete. Potrebuješ to. Ďalej v obchode kúpite diaľkové svetlo z 2106 (tenký halogén). Opatrne vyrazte sklo, potrebujete reflektor. Nepoškriabajte to. Prilepte tam sklo hľadáčika a vložte ho do tela. Všetky! Máte halogénový hľadací svetlomet s veľmi dobrým výkonom. [Mimozemšťan, RoadHawk]

Okamžite môžete hľadať „natívnu“ pre halogénovú optiku - (U). Prepracovanie držiaka batérie

Po ďalšom incidente s vyletením batérie zo svojho miesta (odtrhnutie štandardného koša) a takmer končiacom požiarom pod kapotou som usúdil, že je potrebné urobiť kompetentnejšie upevnenie batérie. Keďže sa auto používa na šport, zabezpečenie batérie je jednou z hlavných bezpečnostných požiadaviek. S týmito myšlienkami som prišiel do našej garáže, kde Shura „Alien“ pracuje na svojom 469 UAZ. Pretože Shura úplne prerobil tvár svojho UAZ (lapače nečistôt, blatníky), potom už musel čeliť problému inštalácie batérie. Tento problém bol vyriešený vytvorením „koša“ na batériu z oceľového rohu... Jeho dizajn vyzerá takto:

Keď som prišiel na to, čo je čo, Shura mi rýchlo postavil kôš, berúc do úvahy jeho inštaláciu na 31512... Na svojom pravidelnom mieste je zaistený tromi skrutkami. Potom som utekal do najbližšieho obchodu, kde som si kúpil dva upevňovacie pásy expanzná nádoba z „klasiky“ VAZ. Po miernom pohrávaní s upevňovacími prvkami boli tieto pásy inštalované na stenu motorového priestoru nad košom takto:

Podľa mojich odhadov táto konštrukcia poskytuje dosť tuhé upevnenie batérie, no zároveň nekomplikuje jej výmenu...
Sergej Kirsanov
Osvetlenie batožinového priestoru

Osvetlenie kufra som vyrobil podľa tejto schémy. Umiestnenie koncovky a vypínača je vidieť na fotke 1, svetlá - na fotke 2. Ak tam nie je ochranka, tak oddeľovacie diódy nie sú potrebné. Je to možné aj bez koncovky, potom ju môžete zapnúť iba manuálne (momentálne sú tri polohy: vypnuté, manuálne zapnutie, automatické zapnutie pri otvorení kufra). [Anatoly Khokhryakov (HOHAN)]